Tuto IR:
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GénéralitésLa photo infrarouge correspond à une photo réalisée à partir de longueurs d’ondes supérieures à 700 nm tout en supprimant les longueurs d’ondes inférieures. Ce domaine est invisible à l’œil nu, d’où une mise en évidence plus ou moins importante de détails ou de contrastes après traitement.
Une photo en extérieure prise une forte luminosité solaire permet d’obtenir des clichés plus ou moins contrastés, dépendant de l’absorption, de la réflexion et de la réfraction de ces ondes sur les sujets.
Les appareils photos argentiques et numériques peuvent permettre la réalisation de ce type de photo. Je ne détaillerais que la photo numérique dans ce tutoriel.
Les appareils numériques sont plus ou moins sensibles aux IR. Ceci est dû au fait que les constructeurs ajoutent un couche filtrante aux IR +/- puissante à la surface du capteur. Pour le K100d, pas de problème. Pour le K10d, ça marche bien aussi (cf mimichris sur le forum HFR).
Il y a plusieurs marques de filtres infrarouges (Hoya, Cokin, B+W,…). J’utilise le modèle Hoya R72, qui filtre à partir de 720 nm. Le prix varie en fonction du diamètre. On en trouve à partir de 28 Euros pour un objectif de 52 mm.
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Réalisation de la photo4 points à vérifier :
=> Balance des blancs : vous devez faire une BDB manuelle avec le filtre installé. En fonction du résultat désiré, vous choissez votre cible de BDB : si vous voulez obtenir un effet neige sur un paysage, vous devrez alors faire la BDB sur l’herbe ou les feuilles d’arbres. Il faut étalonner la BDB sur le sujet que l’on désire obtenir blanc après traitement. En fonction de la luminosité, cette BDB peut s’avérer difficile à faire. C’est pourquoi il faut choisir un espace ensoleillé, voire très ensoleillé.. Une mauvaise BDB donnera de mauvais résultats, et il est difficile voire impossible de récupérer une photo faite avec une mauvaise BDB, même en RAW.
Exemples de BDB:
Une mauvaise:
Une bonne:
=> Le RAW : il vaut mieux prendre ses clichés en RAW, pour éviter une dégradation du cliché après traitement.
=> L’ISO : il vaut mieux prendre un ISO assez bas, le traitement engendre pas mal de bruit, ça ne sert à rien d’en mettre dès le début…
=> L’exposition : on peut augmenter l’exposition, car la quantité de lumière reçue est relativement faible. Cela permet de diminuer le temps de pose, qui varie entre 1/10 et 1 seconde sur le K100d (mode P).
Remarque : Lorsque l’on visse le filtre sur l’appareil, on ne voit plus rien dans le viseur. Donc si vous souhaitez cadrer précisément votre photo, vous devrez utilisez un trépied pour cadrer l’image sans filtre et rajouter le filtre après.
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Traitement de l’image sous Photoshop CS2Image de départ:
=> image => réglages => niveaux automatiques+ contraste automatique + couleur automatique
=> image => réglages => mélangeur de couches : sélectionner la couleur rouge, passer le rouge de + 100 à 0 et le bleu de 0 à + 100.
=> image => réglages => mélangeur de couches : sélectionner la couleur bleu, passer le bleu de + 100 à 0 et le rouge de 0 à + 100.
=> image => réglages => luminosité/contraste : contraste à +10
=> image => réglages => teintes/saturation : désaturer complètement le rouge, désaturer un peu le bleu (-10), désaturer un peu le magenta (-10) et augmenter la teinte du cyan (+30).
=> filtre => renforcement/accentuation => gain : +110, rayon : +2
Fin du traitement sous Photoshop. Passer une ou plusieurs fois sous Neat Image pour éliminer le bruit accentué avec le reforcement.
Ces réglages ne sont pas à respecter tels quels, ils dépendent de votre cliché. Par exemple, vous pouvez mettre un peu de vert plutôt que d’inverser totalement le rouge et le bleu. (60/20/20). Idem pour les teintes et saturations et le filtre d'accentuation. Jouer également sur les ons clairs / tons foncés.
Image finale:
Espace Photos Pentax
