Bonjour,
j'achète et vend de l'Art Contemporain.
Les site web est en cours de developpement et il présentera bien evidement nos toiles.
Pour chaque produit (Toile), il sera possible de voir le tableau et de cliquer dessus pour le voir en haute resolution.
Forcement, quand on aime un peu la peinture et se deplacer pour ressentir un minimum ce qui se degage de la toile, voire de l'exposition ou de la galerie, on a du mal à être satisfait du rendu numérique, même si l'aperçu laisse suffisament d'informations pour décider ou non, à l'achat.
Bref, j'ai besoin de prendre mes toiles en photos, toutes, pour les repertorier déjà, puis les rendre visibles via mon site web.
Je peux faire ça chez moi, et donc avoir pas mal de lumière, en journée, profiter de ma baie vitréé aussi, mais honnêtement, je suis un peu perdu, notament pour ce qui est du rendu des couleurs.
Pour l'heure, je n'ai pas reussi à trouver quelque chose de fidèle, alors je me dis qu'il faut surement les prendre en RAW et retoucher les balances ensuite, pour trouver ce qui est juste.
Pour ce qui est de l'ouverture, je suppose que vous conseillez un trépied et un maximum de profondeur, pour un maximum de détails, la vitesse etant inutile vu que la toile ne bouge pas.
Bon en fait j'en sais rien, même pour ce qui est du contraste, de l'expo, je suis un peu paumé je veux absolument reussir ces photos, pressions professionnelles oblige 8-)
J'attend vos premiers conseils, puis je ferais des tests... :P
Merci par avance.
Bonjour,
Je vais peut-être dire une bêtise vu que je ne suis pas du tout rompu à ce type de photos.
Je n'ai jamais fait de photo en studio non-plus.
Mais en te lisant, ce qui me paraît être une évidence, c'est qu'il ne faudra pas compter sur la lumière du jour.
Je ferais en sorte d'avoir un éclairage strictement identique, neutre, quel que soit l'objet photographié puisque tes photos, elles, n'ont pas vocation à être artistiques.
Ça permettra de bien mettre en évidence les différences de tons entre une oeuvre et une autre sans que ce soit l'éclairage qui biaise le résultat et la perception des couleurs. La même toile prise au soleil levant ou à midi ne sera pas rendue de la même façon.
Quant au meilleur éclairage à avoir, je laisse les pros te répondre :-)
j'ai déjà fait un inventaire photo d'objets d'arts, et c'est plus simple qu'il y parait
en effet il te suffit d'un trépied, d'un déclencheur souple (ou retardateur 2s si t'as pas de déclencheur), enlever la stab et en voiture simone :)
tu te mets à l'ouverture qui te donne le meilleur piqué pour ton objo.
si c'est des tableaux, la pdc importe peu, car pas de relief ;) (à condition de bien te mettre en face ;) )
tu fais qq tests selon ton faible éclairage et tu auras des poses qui vont varier de 1 à 8 secondes
Ouaou c'est super précis tout ça !
Bon je vais chopper un trépied en fin de semaine.
Pas de déclencheur mais je mettrais le retardateur.
Pour l'ouverture qui me donne mon meilleur piqué je comprends pas.
C'est à moi d'en juger ou c'est selon les perfs de l'objectif ?
En l'occurence je vais utiliser le "classique" 18-55 livré en Kit.
Je vais tester ça ce week end je pense.
Merci
comme beaucoup, j'imagine qu'avec un f8 tu seras ok.
en manuel, f8 à 100 ISO et la vitesse fonction de l'éclairage
mode couleur naturel ou éclatant...à voir .
Corrigez-moi si je me trompe, mais le but n'est-il pas de restituer fidèlement les couleurs du tableau?
Il me semble donc important:
- d'avoir une balance des blancs parfaite
- d'avoir une source de lumière de température constante et homogène
- d'avoir un éclairement homogène de la surface du tableau
- de soigner l'emplacement des intervenants (tableau, boîtier, luminaires)
En conséquence, tous les pros te conseilleront d'utiliser comme luminaires des flashs ou des lumières continues de studio (donc pas le soleil ni l'halogène de ton salon). Généralement il est conseillé de disposer 4 luminaires: 1 à chaque angle, pointant le centre du tableau. Néanmoins 2 sources (au milieu de chaque largeur) peuvent suffire. Il est important de soigner l'angle entre la surface du tableau et le luminaire (lumière rasante mais pas trop, l'idéal est d'environ 30°. Attention à ne pas créer de reflets); cet angle doit être le même pour chaque luminaire.
Le tableau doit être parfaitement parallèle au capteur du boîtier.
Une charte de gris, photographiée en début et en fin de séance, permettra d'obtenir la balance des blancs parfaite. Tu peux aussi la placer à côté du tableau et recadrer après correction de BdB.
Bien entendu, les modes comme "éclatant" sont à proscrire, de toute façon il faudra travailler en RAW pour corriger la BdB de façon optimale.
La focale à utiliser est celle qui ne déforme pas les droites: un objectif fixe de 50 à 100mm, voire un bon 35mm, fera l'affaire. Si tu n'as que le 18-55mm du kit, ne l'utilise pas à 55mm mais plutôt vers 40mm pour ne pas déformer.
L'ouverture idéale avec le 18-55 est f/8 à la focale de 40mm (meilleur compromis entre piqué, vignettage, aberration chromatique).
Bien entendu il faut travailler sur trépied et avec le retardateur ou un déclencheur souple.
Je pense que c'est un peu plus compliqué que cela.
Ok pour le pied, le retardataire, le choix du meilleur piqué de l'objectif. Il faut placer le centre optique bien au centre de la toile hauteur et largeur, le plan du capteur doit être parfaitement parallèle à la toile. Il faut choisir un objectif avec une déformation nul. Un 50 mm est peut être ce qu'il y a de mieux.
Comme déja dit plus haut, la lumière du jour n'est pas top pour cause d'instabilité de la colorimétrie. L'idéal serai des lampes de studio. La lumière, sans être rasante, ne doit pas être de face. Un angle de 45° est peut être bien. L'intérêt de l'angle de diffusion de la lumière, c'est pour faire ressortir la texture de la matière. Pour une aquarelle pas de problème, pas de matière. Il faut faire attention aux reflets et la lumière doit être homogène sur toute la toile.
La colorimétrie est peut être ce qui doit être le plus difficile à gérer et ce thème est exigeant. Il existe des mires pour calibrer la couleur. Tu prends une image avec la mire et une sans la mire. Tu cales la colorimétrie sur la première et tu l'appliques à la seconde. Les prises de vue en RAW sont impératives.
Voila pour mon point de vue.
Édit : Mon point de vue et celui de Tryphon4 se rejoignent.
Vous etes excellents, de precision et de clarté.
Sauf que je n'ai pas de sources de lumière pour realiser cette seance...
Y'a moyen de feinter avec des ampoules ou des astuces ou bien faut l'espèce de mattos pro avec le parapluie, dans ce cas ça coute quoi je peux essayer de voir sur Bangkok si c'est abordable, surtout que je saurais amener à m'en resservir assez souvent.
Pour ce qui est de mes toiles, il faut savoir qu'elles sont pour la majorité en acrylique, et que certaines doivent leur beauté, notament à leur relief.
Il faut donc un rendu fidèle des couleurs, c'est clair, mais va falloir que je gère parfaitement la lumière pour mettre en valeur ces reliefs, mais aussi ne pas les amplifier...
Du boulot en perspective...
Bon...
Vous avez un exemple (lien / photo) de ce qu'il faudrait utiliser pour eclairer et avoir 2 sources par exemple pour ces photos.
Pour info, j'ai environ 200 toiles à photographier mdr...
Je ferais ça de nuit.
Malheureusement, pas de budget pour une autre focale (le 50 fixe)
Donc je note pour le 40 mm ouverture 8.
Alala.. :)
Si tu utilises des ampoules "du commerce", qu'elles soient de type halogène, tungstène ou fluocompacte, leur température de couleur (la couleur de la lumière émise) va varier au cours du temps. Il faudra les allumer au moins 30mn avant la séance photo, et les éteindre seulement à la fin. Si tu trouves des filtres type "lumière du jour" (des gélatines Rosco™ par exemple) que tu fixes devant tes luminaires, tu auras une couleur uniforme pour tous les luminaires mais tu n'es pas assuré d'avoir la même intensité d'éclairement pour chacun et c'est un problème.
C'est pour ça que les flashs (de reportage ou de studio) sont conseillés: si tu utilises le même modèle en plusieurs exemplaires et à la même distance du tableau, tu auras le même éclairement apporté par chacun.
Le matériel flash le moins cher est composé de 2 flashs type KF36 (http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17195&cat=256&page=1) (design ancien mais matériel robuste) ou type YN460 (http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17203&cat=256&page=2) (je ne sais pas ce que ça vaut). Il faut ajouter des cables synchro pour les déclencher ou bien un système sans fil (http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17204&cat=274&page=1). Le système sans fil est le plus simple à utiliser. Enfin il te faudra un pied pour chaque flash. De simples pieds "lumière" conviennent(30€ pour du Lumopro, Bogen ou Walimex) pourvu qu'il y ait un filetage "kodak" pour fixer le flash ou le récepteur Cactus®.
Pas bon le petit flash cobra pour éclairer uniformément une toile. ça dépend aussi de la taille de la toile. Il faut une softbox de grande taille pour ce type de travail. Je ne suis même pas sure qu'un parapluie suffise.
http://www.foto-walser.biz/shop/Artikel/2958/347/Broncolor_Pulso_walimex_pro_Octagon_Softbox_170cm_Broncolor_Pulso.htm
Reproduire des œuvres d'art est un travail très pointu.
Bonjour tout le monde,
Ce sujet et surtout vos réponse m'a été d'une grande utilité, après reflexion je pense utile d'investir dans le matériel necessaire à la prise de vue la plus fidèle possible de mes tableaux.
J'ai environ 250 toiles à prendre en photos, leur prix varie mais je pense que le matériel investit pour ce premier stock et pour les toies qui viendront merite certainement cet investissement.
Le petit soucis, c'est que si j'ai bien compris le principe et notament les exigences techniques que vous me suggérez, j'ai peut etre davantage besoin de conseils sur les modèles à acheter.
Surtout, je suis actuellement dans mon avion pour Hong-Kong et le materiel informatique y est clairement moins cher (qu'à Paris mais aussi qu'à Bangkok qui n'est pas forcément très interessant sauf soldes exceptionnels d'ailleurs.)
Si je résume bien, il me faut :
○ 1 TREPIED :
Là je suppose que je peux choisir moi-même, en essayant sur place, je vais essayer de prendre un truc assez léger pour le transporter partout avec moi et prendre autre chose que des tableaux.
○ 1 OBJECTIF adapté :
Donc là si je comprend bien le mieux c'est qu'il soit fixe, et "plat" c'est bien ça ?
A vrai dire, je comptais m'acheter un nouvel objectif pour prendre des photos dans la rue avec un maximum de largeur, envie de tout avaler parce que y'a certaines scènes qui vous obligent à composer mais il est evident que la meilleure composition est certainement de prendre très large, parfois, et bien souvent, dans une ville aussi contrastée que Bangkok.
Pour bref, je ne me vois pas depenser 400 Euros dans un objectif mais y'en a surement un entre les 200 et 300 Euros qui fasse l'affaire pour prendre mes tableaux de manière optimale et que je puisse utiliser en grand angle, en ville ou pour des paysages par exemple.
Au sujet de la prise de vue des tableaux, je vais composer dans mon condominium et je n'aurais que 2 voire 3 mètres de recul, donc je suppose que le grand angle s'impose.
○ 2 SOURCES DE LUMIERES :
Si j'ai bien noté, me faut 2 sources de lumières egales disposées dans le bon angle (test à reglages à effectuer pour le trouver). La j'ai besoin de quelque chose facile à installer et facileement transportable, dans la cabine de l'avion en l'occurrence.
Je me dis que ça doit bien exister, si vous avez une idée ou même des références ou des liens je suis preneur, parce que j'ai cherché sur Bangkok mais je n'ai rien trouvé, sinon un espère d'enorme caisson avec des néons dedans mais non seulement c'était très cher (300 Euros + 50 Euros de trépied), mais surtout beaucoup trop gros.
Merci par avance pour vos conseils.
Bonjour,je prends le train avec retard car un de mes amis me demande de photographier,chez lui des toiles,avant qu'il ne déménage.
J'ai bien compris pour la balance des blancs,et viens de vous relire,mais,plusieurs questions sachant que j'aurai trépied,retardateur sans aucun autre éclairage que la luminosité de l'appartemment (grandes baies sur terrasse):
1) le pentax avec 55 1,8 captera à priori mieux sous faible lumière qu'avec le 18/55 réglé à 35 : f1,8 / 3,5 au mieux,
2) certains utilisent un 80,voire 135 pour les portraits,certainement plus en extérieur car,à l'intérieur,un 50 doit suffire d'assez près,
3) je pense à 3 autres solutions:
- adapter mon télé convertisseur au 55,ce qui donne du 140,25 (f passe à 3,06),mais MAP > 3m,
- utiliser le 80/200 (reçu hier) comme un 80 ou un 105 à ouverture constante 4,5 et MAP plus courte,
- prendre le bridge à 64 ISO mais 26 à f2,8 ?
Dans les 3 cas le diamètre de sortie objectif est bien différent : 80mm (télé) / 55 le zoom !
Mes notions d'optique remontent environ à 1964/65 et je n'ai pas beaucoup révisé depuis,mais logiquement,le résultat devrait être meilleur avec le 55 + télé :
-6 éléments en 5 groupes + 5 éléments en 3 groupes avec f de l'ordre de 3
Si tant est que cette addition soit pire que le zoom ou le 18/55,bien qu'il soit toujours préférable de ne mettre un convertisseur qu'uniquement sur un bon objectif,ce qui serait ici le cas.
PS:comme vous le savez,le istDS est à 200 iso mini!
Puisque tu as un trépied, il ne te sert à rien de rester à grande ouverture, tu auras un meilleur piqué en fermant un peu. De plus, aucune raison pour ce type de cliché de chercher à avoir une faible profondeur de champ.
Je ne vois pas l'intérêt non plus d'utiliser un téléobjectif, à moins que ton ami n'ait ses tableaux dans une salle de bal. Pour le choix de la focale, ça va dépendre de la taille des tableaux et du recul dont tu disposes, en essayant d'éviter le grand angle à cause des déformations qu'il peut entraîner. Je pense que ton 55mm est un bon choix en terme de qualité d'image, en espérant que tu aies le recul nécessaire. Je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin d'un téléconvertisseur, autant te rapprocher ou recadrer (si le rapprochement engendre des déformations)
Et sinon, le problème principal sera la lumière. Tout dépend aussi de l'usage final des photos. Si c'est juste pour faire un inventaire pour une question d'assurance, pas non plus besoin de chercher la petite bête. Si c'est pour un catalogue d'exposition, c'est un autre problème.
Merci,mais je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'un télé convertisseur Olympus (TCON17) que j'adapte sur mon bridge ad hoc via la bague spécifique,ce qui fait passer :
-de 520 à 884mm (maxi non exploitable du reste);
Sinon,ce sera pour le plaisir de rendre service et,pour moi, d'apprendre concrètement sachant que je disposerai d'au moins 2 jours,le temps de faire le tri de ses "croutes".
Tiens, déterrage de fil! :-) Et je m'aperçois que le dernier post de mellosmoothe n'a pas eu de réponse :oops:
Ce n'est pas tellement un problème d'objectif qu'un problème de piqué et de déformation géométrique. Une focale fixe assez longue (80mm ou plus) déforme très peu les droites, une focale plus courte, un 50mm par exemple, les déformera généralement plus. Le pire est avec certains zoom qui déforment beaucoup à chaque extrémité de leur range, il faut alors rester à une focale intermédiaire.
Ensuite l'ouverture optimale doit être utilisée, c'est à dire celle où l'objectif sera le meilleur en piqué, vignettage, aberrations optiques notamment chromatique.
On peut toujours corriger par logiciel les déformations géométriques et les aberrations chromatiques mais le mieux est de ne pas en avoir du tout ;)
Un objectif macro (90mm, 100mm, 105mm) conviendra parfaitement, le tout est d'avoir assez de recul pour l'utiliser.
Un 18-55 à 35mm et f/8 n'est pas mauvais:
déformation < à 0.01%, vignettage=0.2EV, piqué entre "très bon" et "excellent", A.C=0.6 pixel.
Un DA 40mm f2.8 àf/5.6 n'est pas mauvais non plus:
déformation=0.56%, vignettage=0.3EV, piqué excellent, A.C=0.2 pixel
Le DA 70mm f2.4 à f/5.6 est correct aussi:
déformation=0.50%, vignettage=0.25EV, piqué excellent, A.C=0.6 pixel
Enfin le SMC-D FA 100mm f/2.8 macro à f/5.6 est très intéressant:
déformation=0.03%, vignettage=0.15EV, piqué excellent, A.C=0.7 pixel
Re bonjour,que voilà une réponse de technicien :Merci donc;
Je crois que je commencerai avec le 80/200,histoire de m'habituer puisqu'il semble avoir été un des meilleurs de son époque (25 ans).
Ensuite,je testerai les solutions pré évoquées,ce qui me fera un excellent apprentissage in situ.
Plus tard je posterai,pour avis,les meilleurs tirages bruts de traitement car GIMP n'est pas encore mon ami.