Bonjour,
Je me suis fait une petite visite du parc des félins ce lundi, temps très gris mais ça m'a permis de faire quelque photo et ça faissait bien longtemps.
Sur certaine de mes photos on devine le grillage comme sur celle ci:
(http://virgyl.f.free.fr/Images/Pentaxone/Faune/Liongrillage.jpg)
Quelqu'un a t'il une technique ou un script Gimps permettant de lisé la luminosité afin de faire disparaitre ces traits foncer de l'image?
J'ai eu le soucis sur un circuit moto... Il me fallait tout simplement poser l'objectif moins de 10 cm devant ce grillage et il n'y avait aucune présence de celui ci sur la photo...
Oui c'est une bonne solution (que j'ai partiqué sur certain circuit), mais il était interdit de franchir la 1ere bariere qui est a environ 1m de la cloture, donc pas facile...
J'aimerais une solution en poste traitement, car cela crée uniquement des zone d'ombre ou claire, et je pensais qu'il existait bien un système automatique de retouche pour ce genre de chose, mais visiblement pas...
PS: il est rare qu'un pilote te saute dessus a travers le grillage pour essayer de se nourrir.
il était interdit de franchir la 1ere barrière qui est a environ 1m de la clôture, donc pas facile...
ah la effectivement c'est plus dur ^^
la seul solution que je vois la c'est isoler l'animal en le detourant et apres flouter et traiter le fond separement
j'ai eu le meme probleme au parc des felin l'année derniere depuis je veu y retourner mais a chaque fois ca tombe a l'eau
il est vrai que le plus simple c'est a la prise de vue
si ta un photoshop essaye comme ca avec gimp possible aussi
Je ne connais pas de méthode pour traiter ce cas.
La méthode la plus efficace est en effet de coller l'objo sur le grillage, alors évidemment si tu dois rester à 1m de distance, tu n'as pas beaucoup de possibilités d'éviter les lignes disgracieuses :spamafote:
En rgardant les EXIF de ta photo, ta focale est à 200 avex une ouverture à 4,5 difficile d'estomper le grillage avec de tel paramêtres.
Pour la photo au PDF, le but étant de gérer au mieux le grillage.Donc.....
La mise au point
Sur le K10, il existe je pense 3 réglages possibles dans « sélection du point AF » (dans « paramètres de capture) choisir le 3ième « centrer ». L'AF fait donc la mise au point sur le petit carré rouge que je te conseille de laisser au centre du viseur. Et au PDF toujours travailler dans cette position.
A la prise de vue tu centre le carré rouge sur un œil du félin choisi, dans un trou du grillage, tu appuie à mi-course sur le déclencheur jusqu'au double bip et stabilisation du voyant dans le viseur qui t'indique que la mise au point est bonne, et sans relâcher le bouton tu déplace ton cadrage pour décentrer l'animal (ex lui laisser de l'espace devant le regard, règle 1/3 2/3 recommandée) et hop tu déclenche. Tant que tu ne relâche pas le bouton il garde la mise au point du début. Bien entendu tu ne bouges pas d'avant en arrière. Ceci est donc valable pour un animal statique. Tout ceci pour éviter la mise au point sur le grillage ou sur les brindilles (même problème) dans le cas de ton lion par exemple. Malheureusement plus le grillage est petit, plus c'est difficile mais pas impossible.
Dans le cas des animaux en mouvement, genre un guépard qui vient vers toi : tu as la possibilité de changer le « mode AF ». Il faut utiliser le fameux « AFC » . Il permet de garder la mise au point sur le sujet centré avec le petit carré rouge en mode rafale. Concrètement, tu te mets en mode rafale, et en mode AFC, tu appuie à mi-course quand l'animal est centré et tu déclenche en gardant l'animal centré pendant son déplacement......l'AF va garder la mise au point malgré le changement de distance tout au long du déclenchement. Ca marche plus ou moins bien suivant que tu arrive à garder le centrage, mais globalement j'arrive à en avoir 1 sur 2 de bonne sur une rafale.
Donc en conclusion une partie de la difficulté consiste à jongler avec le menu suivant les circonstances pour passer de l' « AFS » à l' « AFC ». Autre conseil, reste donc toujours avec la sélection « centrer » et en rafale sans avoir le doigt trop lourd quand ce n'est pas nécessaire
la profondeur de champ le but étant de rendre les objets en avant et en arrière du sujet moins nets pour les faire disparaitre. Une grande ouverture (valeur plus petite) permet de diminuer la taille de la zone qui restera nette. Donc avec ton matériel il faut surveiller que tu reste toujours à une ouverture de 5,6. Si les conditions de luminosité se dégradent tu vas perdre en vitesse et donc te retrouver avec des photos floues dues au mouvement des animaux. Donc si la lumière baisse il faut surveiller ta vitesse et augmenter si besoin ta sensibilité le plus possible pour pouvoir garder ta plus grande ouverture.L'idéale étant d'avoir un objectif qui ouvre à F4 ou 2,8
La focale :
Le but est d'agrandir le grillage qui va en grandissant s'étaler et devenir moins dense et donc passer de léger voile à devenir invisible. Effet possible aussi en se rapprochant (au PDF pas possible sécurité oblige)
Donc en utilisant une focale la plus grande possible l'effet est d'autant plus efficace. . C'est pour ça que globalement nous avons tous des objectifs de 300 à 500 au parc. Il aurait fallu que tu restes à 300 avec ton objectifs.
2° l'ouverture : permet de jouer sur la profondeur de champ le but étant de rendre les objets en avant et en arrière du sujet moins nets pour les faire disparaitre. Une grande ouverture (valeur plus petite) permet de diminuer la taille de la zone qui restera nette. Donc avec ton matériel il faut surveiller que tu restes toujours à une ouverture de 5,6. L'idéale étant d'avoir un objectif qui ouvre à F4 ou 2,8, mais là attention au porte-monnaie
Donc en conclusion, il faut travailler en priorité ouverture « Av » sur ta molette, avec la plus grande ouverture et faire varier la sensibilité pour garder une vitesse adéquate en fonction de l'activité.
C"est Chris une passionnée du parc qui m"a formé à la photo au PDF
Merci pour le conseil SCALPA j'en tiendrais compte la prochaine fois.
Pour ajouter de l'eau a ton moulin car les exifs ne semble pas tous dire ;) mes photos sont effectivement prise avec un 70-300 mais ce qui n'apparais pas c'est le multiplicateur de focal 1,5 Kenko qui est monter dessus.
Quand a l'autofocus je ne l'ai quasiment pas utilisé.
je te conseille de ne pas utiliser de multiplicateur sur ton 70-300 ....cet objectif n'est pas assez qualitatif pour pouvoir rendre un niveau de détails suffisant permettant d'apprécier l'image avec un multiplicateur dessus...
le grillage est une chose mais là, l'image manque totalement de piqué ;)
Malheuresement ont fait avec ses moyens si je pouvais j'aurais des objectifs a 1000€ ou plus, mais c'est pas possible :spamafote:
Pas besoin de mettre un multiplicateur x1.5 sur ton 70-300 pour ensuite te placer à 200 ;)
Je pense pas que Rando te conseille de changer d'objectif mais plutôt d'éviter d'utiliser le multiplicateur...
oui tout à fait, surtout en parc animalier ou la proximité est là...au lieu du 200 X1.5 , tu te mettais à 300 mm , tu aurais plus de piqué !
surtout avec un temps très gris :shock: , c'est déjà pas top avec du soleil alors sans..
et peut-être que le résultat du rendu du grillage serait différent également, à voir
L'extender Kenko 1,5 joue sur ton ouverture qui passe à 6,7 et là avec le grillage tu gardes un voile sur tes photo.
Je suis d'accord pour le multiplicateur, mais en faites, je l'ai monter car les enclos ne sont pas petit, et je ne l'ai pas enlever.
Mais j'aurais surment due au vue de mes photo, seulment 30% sont a 300mmm.
La question n'est pas la de toute façon :D je voulais parler traitement d'image pas prise de vue à la base.
comme dit SCALPA, ton ouverture diminue en additionnant un multiplicateur donc ta profondeur de champs augmente donc le grillage se fait plus présent...
tout se rejoint ;)