Bon, première sortie avec mes joujous...
Des enseignements que j'en tire :
- la maitrise de la mise au point nécessitera beaucoup, beaucoup de travail je crois qu'il s'agit là d'un impératif incontournable - pour l'instant c'est la cata :oops:
- avec un filtre polarisant, ne pas trop se fier à la "jauge" surexpo/sousexpo
- retravailler correctement les photos, va nécessiter de maîtriser parfaitement les paramètres (nombreux) de lightroom et de le potasser à fond
Bref, ya du boulot ! :(
50mm f/3.5 - iso 100 - 1/2000s
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/24/140824125636883723.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140824125636883723.jpg)
26mm f5.6 - iso 100 - 1/400s
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/24/140824010253878284.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140824010253878284.jpg)
17mm f5.6 - iso 100 - 1/125s (bonjour le niveau de l'horizon...)
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/24/14082401052528900.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=14082401052528900.jpg)
17mm f5.6 - iso 100 - 1/320s
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/24/140824010653654069.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140824010653654069.jpg)
Bonjour , pour ta MaP et en paysage , je fermerait un peu : passerde 5.6 à 7.1 ou 8. Je ne suis pas un spécialiste.
Exemple à F/11 55mm :
(http://img11.hostingpics.net/pics/70580220140804IMGP2101.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=70580220140804IMGP2101.jpg)
Bonjour loompas
Si je ferme un peu plus, en vitesse ca peut devenir problematique (pas de trepied...donc risque de bouger) - alors pour compenser ma perte de luminosite dois-je plutot monter en iso, jouer avec l'IL, ou espérer corriger en post traitement sur lightroom ?
Pour la vitesse, tu peux partir sur ce calcul qui te donne une limite basse "théorique". 1/focale équivalente 24x36.
Donc à 17mm, tu peux théoriquement descendre jusqu'à 1/25s, et à 50mm jusqu'à 1/75s. tu as donc de la marge et tu peux fermer plus sachant que ta photo "la plus lente" a été prise à 1/125s à 17mm.
Ensuite toute tes photos étaient à 100 ISO. Le K5-IIs monte très facilement jusqu'à 1600 ISO. Perso j'ai paramétré ma plage iso de 100 à 1600 sur mon K5-II et je reste en ISO auto.
Petite remarque sur ta ligne d'horizon de ta n°3. Le K5-II dispose d'une fonction de correction de ligne d'horizon (page 4 du menu pdv).
Citation de: Choupinou le 24 Août 14 à 14:09
Pour la vitesse, tu peux partir sur ce calcul qui te donne une limite basse "théorique". 1/focale équivalente 24x36.
+1 ... et grâce à l'anti-bougé SR tu peux descendre plus bas en vitesse. ;)
Je suppose que tu n'étais pas en mode MF pour la MàP et que ton problème ne vient pas de la "maîtrise de la MàP" mais de la Profondeur de champ insuffisante due à une trop grande ouverture.
En général, pour le paysage, l'ouverture est plutôt entre 8 et 11 pour une grande PdC.
C'est plutôt en Portrait que l'on utilise les grandes ouvertures.
Merci !
@Nanou13 : j'étais en AF oui, mais je voulais dire (en plus du souci PdC..) que pour viser c'est un peu la mouise, j'ai lu pas mal de sujets sur ce forum à ce propos, avec même des calculs assez compliqués, des tables de distances/focales etc à consulter, et même un programme androïd pour aider.. mais bon, sur le terrain c'est pas évident, là je visais plus ou moins aux premiers mètres de mer visibles devant moi et puis ensuite je prenais la photo sur l'ensemble. Pour la photo de Niolon, j'ai fait la MAP sur les premiers pins au centre-bas à droite des cactus/aloe..
Tu aurais pu prendre, sans risque de bougé, toutes tes photos à f11 sans monter dans les Isos:
Celle à 50mm t'aurais fait passer de 1/2000 (f3,5) à 1/200, très largement au dessus des 1/75 nécessaires sans SR
Celle à 26mm t'aurais fait passer de 1/400 (f5,6) à 1/100, très largement au dessus des 1/40 nécessaires sans SR
Celles à 17mm t'aurais fait passer respectivement de 1/125 (f5,6) à 1/30 et de 1/320(f5,6) à 1/80, au dessus des 1/25 nécessaires sans SR
Pour la calanque de Niolon, j'aurais fait le point sur les bateaux à la louche (avec f11, je pense que tout devrait être net) mais surtout, j'aurais modifié le point de vue plus à droite ... pour éliminer les barrières métalliques. ;)
merci nanou, ça m'aide beaucoup !
par contre est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte le filtre polarisant, parce que j'ai l'impression qu'il fausse un peu ces données, comme s'il assombrissait un poil la prise de vue... Peut-être qu'une fausse impression.... Bon en même temps il faisait nuageux ce matin, le temps n'était pas au grand soleil (mais je vois que tu es du coin)
pour Niolon, je voulais cropper je n'ai pas eu le temps :oops:
La mesure d'expo étant TTL (à travers l'objectif), elle tient compte du filtre polarisant qui couvre l'objectif donc ce dernier n'assombrit pas la photo. Il se contente, à ouverture égale, de "ralentir" la vitesse pour donner la "bonne expo".
Par contre, une légère sous exposition peut provenir d'un mauvais "calage" de la BdB qui fait que le blanc n'est pas "vraiment blanc".
Ainsi, il m'arrive, en post traitement, de passer d'une BdB "lumière du jour" à un "réglage point gris" qui a pour effet, non seulement de restituer une bonne colorimétrie (verts parfois trop flashys), mais aussi de recentrer l'histogramme par un léger débouchage des ombres.
bonjour,
Christiandre, ce n'est pas parce que tu as un nouveau matériel "expert" qu'il faut oublier les fondamentaux de la prise de vue !
En paysages, la profondeur de champ doit être maximale (voir l'utilisation de l'hyperfocale) et le point de visée sur le premier plan n'est jamais l'idéal surtout avec une grande ouverture et focale courte!
Piqure de rappel: la PdF dépend:
- ouverture du diaphragme
- distance objectif/sujet (en paysage souvent sur l'infini)
- focale utilisée (paysage= grand angle donc pdc réduite)
L'application drofmater.com sur smartphone est bien pratique pour rechercher la PdC adaptée voire les réglages pour l'hyperfocale.
Utilisation du filtre polarisant fait perdre environ -1 IL à l'exposition mais la mesure du boitier doit compenser cette perte sauf si tu es en mode manuel car en perdant l'assistance c'est à toi de modifier les réglages afin de compenser cette perte (la correction d'exposition touche+- le permet).
Enfin l'examen des exifs de tes photos montrent des réglages manuels (exposition et MAP) mais également contraste et netteté renforcés +2 donc tu enregistres tes photos en jpg ? (le Raw est plus approprié pour le P.T. surtout avec un BdB non auto contrairement à ton cas).
Pour terminer revoir l'application des bases de la photographie sur les réglages de ton nouveau matériel n'est pas une déchéance surtout qu'en agissant ainsi tu bénéficies de l'assistance maxi de ton très bon appareil.
cordialement
myrddin13
+0100 avec Myrddin13 superbes explications
Merci ! Je retente ce soir avec l'aide de dofmaster - et après avoir à nouveau potasse les fondamentaux
Citation de: myrddin13 le 26 Août 14 à 07:40
...
Piqure de rappel: la PdF dépend:
...
- focale utilisée (paysage= grand angle donc pdc réduite)
...
c'est justement l'inverse. Plus la focale est courte, plus la pdc est grande. Et à contrario, plus la focale est longue plus la pdc est courte.
Le problème d'expo me semble lié à tes sujets :
Ton boitier interprète son sujet comme un gris 18%, si ton sujet est plus clair que ce gris 18%, il aura tendance à l'assombrir pour qu'il corresponde, et inversement.
il faut aussi voir le mode de mesure que tu choisis : est-ce que le boitier calcule sur l'ensemble de l'image (multizone), un morceau de celle ci (centrale pondérée), ou juste un point (spot) ?
Citation de: christiandre le 24 Août 14 à 12:46
- avec un filtre polarisant, ne pas trop se fier à la "jauge" surexpo/sousexpo
Tu utilises donc le mode M, pourquoi ne pas utiliser le mode Av "priorité ouverture" :?:
AMHA, c'est le mode idéal pour le paysage car, en fixant l'ouverture, tu "fixe" ta PdC et tu n'a plus qu'à contrôler, dans le viseur, que ta vitesse est suffisante pour éviter le "flou de bougé" (et ta barre IL du viseur peut être utilisée comme niveau électronique ;))
De plus, ce mode semi-auto te permet de faire varier l'ouverture pour une même photo afin de juger, sur l'écran de l'ordi, les différentes PdC. L'avantage du numérique sur l'argentique, c'est la quasi-gratuité de l'expérimentation pour la prise en main et la connaissance de son matériel. ;)
merci à tous pour vos conseils qui vont me permettre de progresser
ce soir, je n'ai pas eu trop le temps, juste une série de photos près de chez moi mais j'ai lu trop tard vos messages particulièrement le tien nanou sur le mode Av
Sinon, série catastrophique en matière de flou, c'est laid au possible, mis à part ci-dessous peut-être à sauver - pour la PdC j'ai vraiment du mal je vais tatonner peu à peu, doucement et sans bruler les étapes
(50mm f/3.2 - 1/125 - ISO100 et MAP manuelle)
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/27/140827091050578373.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140827091050578373.jpg)
T'en fait pas, je dirais que pour avoir un appareil en main, il te faut un millier de photos dans différentes situations pour commencer à comprendre l'appareille ses points faibles ses points forts, et tu verras, que même parfois après plusieurs tours de compteurs tu découvres ou tu appliques des règles pour obtenir le meilleur de ton boîtier et objectif.
La PDC est quelque chose qui peut être magnifique et qui te prouveras que ton achat en vaut vraiment la peine une X qu'elle est bien géré. Fait toi des exemples d'objets à (50mm et F4) par exemple et mets le à 1M tu va voir ce que c'est d'avoir une courte PDC et en paysage, F8 min sur infini pour avoir la plus longue PDC possible.
Pourquoi MàP manuelle :?:
Si tu utilise la confirmation dans le viseur (hexagone vert), la précision est la même qu'avec l'AF.
Perso, j'utilise le mode MF qu'avec les objos non AF ... mais ton Tamron est AF, alors :???:
Après, je préfère n'utiliser que le collimateur central (quite à recadrer) pour l'AF, le mode Av en mesure multizone pour l'expo.
Pour ton cygne, afin de garder la vitesse de 1/125, j'aurais monté les isos (ce que ton K5II supporte très bien ... contrairement à mon K7 :oops:)
Par exemple fermer à f8 et passer à 800 isos pour garder une vitesse rapide en mode Av.
Comme tu es relativement proche du sujet, la PdC diminue et, sauf à vouloir faire un portrait de la tête du cygne avec le reste du corps flou (c'est un choix artistique possible), f3,2 me semble un peu faible pour avoir l'ensemble du cygne net. :spamafote:
Oui, il ne faut pas hésiter à utiliser les modes semi-auto, il n'y a pas de mal a ça et les posemètres sont performants dans la majorité des situations.
Petite anecdote, j'ai récemment vendu mon F 70-210 à un Normand quinqua très sympa de passage en Maine et Loire pour ses vacances. Il n'utilisait son K10D qu'en mode M et dixit sa femme, mettait 3 plombes à prendre une photo qu'elle même réussissait mieux avec son smartphone. A coté de ça, il ne savait pas à quoi correspondait les 2 modes AF de son boitier, ne savait pas ce qu'était un RAW, ou ce qui faisait ce bruit quand il démarrait son boitier (le nettoyage capteur). Bref il ne connaissait pas son matériel, mais pour lui le mode M était le seul qui était "authentique".