A l'évidence, la réponse à la question posée dans le titre est multiple.
Elle dépend, en effet, du type de mouvement considéré, lent, rapide, prévisible, erratique... mais également de l'effet recherché, mouvement figé, flou « contrôlé », filé... et, bien sûr, du photographe.
Parmi les nombreuses fonctions embarquées par nos appareils photographiques, lesquelles utilisez-vous et comment les mettez-vous en œuvre pour ce type de prises de vues ? Autofocus simple (AF.S), continu (AF.C), mise au point manuelle ? Un collimateur, plusieurs ?... Quels sont vos critères de choix ?
Utilisez-vous des « astuces » particulières comme, par exemple, la mise au point avec un bouton arrière ("back button focusing") ?
Etc...
Comme à l'accoutumée, quelques photos pour illustrer le propos sont les bienvenues.
Bonjour à tous
bien compliqué ces boutons AE-L et AF mais je bosse sur
https://phototrend.fr/2014/10/mp-112-pourquoi-le-bouton-af-on-mise-au-point-arriere-va-vous-changer-la-vie/ (https://phototrend.fr/2014/10/mp-112-pourquoi-le-bouton-af-on-mise-au-point-arriere-va-vous-changer-la-vie/)
papy57
Les deux boutons AE-L et AF sont différents papy57.
L'un correspond à l'expo, l'autre à la MAP.
Concernant la MAP, je fais partie de ceux qui l'ont séparée du déclenchement.
J'ai programmé mon boitier pour faire la mise au point avec le bouton AF situé à l'arrière du boitier.
Au départ, cela m'a permis de bien différencier deux étapes dans la prise photographique : la mise au point et le cadrage.
Aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir en arrière car c'est vraiment confortable.
Seul inconvénient : quand tu passes ton appareil à quelqu'un pour lui demander de faire une photo, il faut expliquer et parfois (souvent), les personnes sont désorientées et la photo est floue :cry: Mais j'ai remarqué que ceux qui n'y arrivent pas sont aussi ceux qui te coupent les pieds ou te cadrent plein centre :lol:
Comme ASM je ne pourrais pas me passer de l'AF avec bouton arrière. Pour le reste je suis loin d'être expert en suivi AF donc je vais suivre surtout ce fil pour apprendre :--D:
Je voulais juste rappeler la fonction très pratique du "trap focus" sur les boîtiers Pentax. Elle peut servir à la fois pour rendre des objectifs manuels quasi autofocus, ou a mettre en place un piège photographique en animalier/photo de sport. On laisse enfoncé le déclencheur (ou déclencheur + bouton AF) et le déclenchement ne se fera quand le sujet sera net. C'est relativement précis et très efficace, avec le Samyang 135 je peux faire la MAP correctement à f/2 avec un peu d'entraînement, presque aussi rapidement que s'il était autofocus. Seules limitations, collimateur central uniquement et ne fonctionne pas avec les objectifs sans puce ou sans commutateur AF/MF.
un sujet bien sérieux que je vais suivre avec intérêt ; il y matière à apprendre
Merci d'avance
ASM
mon boîtier est réglé avec le boutton AF
bientôt les essais
papy57
mise au point avec bouton AF aussi pour moi depuis que j'ai le K1 , c'est bien pratique
pour le suivi de sujet j'attend les leçons des connaisseurs :--D:
Citation de: berzip le 05 Avr 20 à 11:52
pour le suivi de sujet j'attend les leçons des connaisseurs :--D:
Ben ce n'est pas le fort de Pentax et même sur le K-1, c'est merdique ; pas assez réactif.
Si le sujet est assez gros et bien contrasté avec le reste, ça va mais sinon, pour suivre un oiseau en vol par exemple, c'est assuré de le perdre 9 fois sur 10 ; même avec un vautour qui est plus imposant et au vol très "linéaire".
Je ne suis pas un expert,je travaille 90% en mode manuel, d'une part car je fait pas mal de macro et proxi ,pour la macro le mode manuel est indispensable pour gagner du temps car l'AF patine pas mal .
Pour les papillons en plein vol,j'ai essayé l'AF,mais c'est impossible il est pas assez rapide ou du moins les papillons le sont trop :--D: donc tout manuel,pas mal de déchets mais qu'elle plaisir qu'en on en a une de réussit .
Voici comment je procède: Je travaille à main levé mais l'idéal serai un trépied, j'ai essayé plusieurs focale mais la meilleur est le DA 300mm f4 pour ce genre d'exercice,je me tiens à environ 5 à 6 mètres d'une fleur que j'aurai choisi suivant son emplacement,c'est à dire pas trop près des autres fleurs et qu'il y est un arrière-plan pas top rapproché pour avoir un fond pas trop présent.Je règle mon boitier de façon à avoir une vitesse supérieur à 1/1000s minimum avec une ouverture de f5,6 ou f6,3,pour cela je monte les isos ,je fais la mise au point sur la fleur,boitier en mode rafale rapide et j'attend qu'un papillon arrive et je déclenche.Je déclenche aussi quand il a fini de butiner et qu'il part sur une autre fleur :clin:
olilignan
meci pour la technique :bienvu: :bienvu:
(http://papy57)
Citation de: olilignan le 05 Avr 20 à 16:39
Pour les papillons en plein vol,j'ai essayé l'AF,mais c'est impossible il est pas assez rapide ou du moins les papillons le sont trop :--D: donc tout manuel,pas mal de déchets mais qu'elle plaisir qu'en on en a une de réussit .
As-tu essayé justement avec le trap focus ? (je ne peux pas l'utiliser avec mon 300 car le F* est trop ancien). Évidemment ce n'est pas idéal pour la compo...
Une petite contribution sur un sujet en mouvement certes lent mais mouvement quand même : Les étoiles.
Pour photographier le déplacement des étoiles, j'utilise personellement deux techniques selon la luminosité du premier plan :
La pose unique et très longue (1/4h à 1/2h) https://live.staticflickr.com/65535/49658214411_20bb80856d_o.jpg
L'empilement avec un logiciel dédié de multiples poses longues (100 à 200 clichés de 30s environ) https://live.staticflickr.com/65535/49743209571_709e5e00a6_o.jpg
Adepte de la pose unique d'une heure (par pure fainéantise) ! :mrgreen:
Dan,je ne connais pas le trap focus :spamafote: comment cela marche?
ASM,quelle patience 100 à 200 clichés de 30s :shock:
Citation de: pierrot73210 le 08 Avr 20 à 17:37
Adepte de la pose unique d'une heure (par pure fainéantise) ! :mrgreen:
Est-ce que tu désactives à la prise de vue, la réduction de bruit en pose longue sur le boitier ?
Perso, je suis aussi favorable à la pose unique car elle permet d'"éclairer" naturellement le premier plan.
Mais dans certains cas, la pose unique est impossible.
Par exemple en présence d'une importante pollution lumineuse qui éclaire déjà beaucoup (trop) le premier plan.
Olilignan, c'est pas trop difficile.
Tu mets l'intervallomètre à 26s pour des temps de pose de 25s et ça se fait tout seul :clin:
Citation de: ASM le 08 Avr 20 à 18:53
Est-ce que tu désactives à la prise de vue, la réduction de bruit en pose longue sur le boitier ?
Heu... je désactive rien, et comme j'ai réglé mon K1 avec les réglages que j'avais fait sur mon K5 il y a près de 10 ans quand j'étais un peu plus geek, je t'avoue que je ne saurais pas te dire si elle est activée en temps normal (mais je pense que oui, en toute logique)
Cette réduction de bruit, c'est ce qui fait attendre une deuxième heure après la prise de vues ?
Oui tout à fait, c'est elle qui te double le temps de pose.
Perso, au début je l'activais. Un jour, j'ai essayé sans et le résultat était équivalent. Donc maintenant, je la désactive. Cela me permet éventuellement de tenter plusieurs compos.
Et si tu utilises la technique de l'empilement de nombreux clichés, tu es obligé da la désactiver sinon, ta circumpolaire est en pointillé :lol:
Merci du conseil, c'est bon à savoir !
Merci ASM,je n'ai jamais utilisé cette fonction :clin:
ASM j'avais été très surpris de la propreté des images avec poses très longues (avant que tu me conseilles de le faire à la sortie montagne je pensais que ça ne marcherait pas correctement en numérique). Je viens de regarder le RAW de mon circumpolaire, il y a seulement quelques pixels chauds mais faciles à enlever au traitement. Pour le réduction de bruit pose longue au pire on peu le faire a posteriori avec Sequator ou autre...
Citation de: olilignan le 08 Avr 20 à 18:37
Dan,je ne connais pas le trap focus :spamafote: comment cela marche?
Ça fait partie des fonctionnalités géniales et méconnues des boîtiers Pentax (comme l'ajustement de composition, l'hyperprogramme...). Ça peut servir à deux choses :
Piège photographique : l'objectif est réglé sur une distance de MAP donnée, on laisse enfoncé le déclencheur (ou on verrouille la télécommande), le boîtier attend que quelque chose passe devant le collimateur choisi à la distance de MAP correcte pour déclencher instantanément. Il faut juste avoir prévu à l'avance où va passer le sujet à photographier et à quelle distance (
par exemple pour prendre un papillon en vol, on choisi un collimateur juste au-dessus de la fleur et on règle la MAP à la distance de la fleur). Ça fonctionne avec tous les objectifs AF munis d'un commutateur AF/MF ou bien avec des objectifs manuels avec contacts. Dans ce dernier cas seul le collimateur central est utilisable.
Pseudo-autofocus : permet de faire la MAP avec des objectifs manuels avec contacts presque aussi rapidement qu'avec un objectif AF. Il suffit de préparer l'objectif en butée à l'infini, ensuite quand on veut prendre une photo on laisse appuyé le déclencheur tout en tournant la bague de MAP en continu (ni trop vite ni trop lentement), la photo sera prise quand la MAP sera correcte sur le collimateur central. Ça fonctionne bien en particulier avec mon Samyang 135 (même si curieusement c'était un peu mieux avec le K-3 que le K-1).
Si on utilise le bouton AF arrière pour la MAP, il faut enfoncer le déclencheur + le bouton arrière pour que ça fonctionne (dans ce cas évidemment on ne peut pas faire de piège avec télécommande)
Pour l'activer : dernière page du menu custom → "Mise au point prédéterminée" (sur le K-1)
Merci Dan2. J'avoue ne m'être jamais intéressée à ces fonctions.
Dans le fil paysages, CarpoDingo me demande :
Citation de: CarpoDingo le 08 Avr 20 à 20:20
Agnes bien que je ne suis pas fan des étoiles tournoyante j'avoue que ca rend bien :applaud: :applaud: Par contre je ne vois pas l'intérêt de plus de 200 photos. C'est juste énorme ! Mais peut être tu pourras éclairer ma lanterne. Est ce que du coup t'as produit une photo a très très haute définition avec un résultat quasi sans bruit ? e plus je ne comprend pas ce résultat tourbillonnant a avec que 25 seconde de temps de pause :spamafote:
L'empilement ne sert pas à obtenir une très haute définition ou à réduire le bruit, il sert à additionner des informations lumineuses qui se déplacent.
Chaque cliché de 25s enregistre un petit mouvement des étoiles.
Le logiciel d'empilement (starmax par exemple) prend la première image comme référence puis additionne uniquement les informations lumineuses qui se déplacent comme les étoiles ou toutes nouvelles informations lumineuses comme par exemple une étoile filante. A l'inverse, il n'additionne ni le bruit des images ni les lumières ponctuelles.
200 clichés de 25 secondes, ça représente 1h30.C'est vrai que cela peut paraitre énorme mais ça permet de voir des très longues trainées d'étoiles sur le cliché final.
Citation de: ASM le 09 Avr 20 à 21:10
Merci Dan2. J'avoue ne m'être jamais intéressée à ces fonctions.
Dans le fil paysages, CarpoDingo me demande :
L'empilement ne sert pas à obtenir une très haute définition ou à réduire le bruit, il sert à additionner des informations lumineuses qui se déplacent.
Chaque cliché de 25s enregistre un petit mouvement des étoiles.
Le logiciel d'empilement (starmax par exemple) prend la première image comme référence puis additionne uniquement les informations lumineuses qui se déplacent comme les étoiles ou toutes nouvelles informations lumineuses comme par exemple une étoile filante. A l'inverse, il n'additionne ni le bruit des images ni les lumières ponctuelles.
200 clichés de 25 secondes, ça représente 1h30.C'est vrai que cela peut paraitre énorme mais ça permet de voir des très longues trainées d'étoiles sur le cliché final.
Ah d'accord je comprend mieux du coup l'effet est du a l'empilement et non pas au 25 seconde. Donc du coup si il superpose le reste de l'image tu devrais avoir une meilleur définition. Puisqu'il me semble que c'est une technique utilisait pour avoir des photos très très grande définition. Après je ne connais pas le logiciel et je ne fais pas ce genre de photos donc je m'avance pas trop. En tout cas merci pour ce retour.
Asm m'a gentiment demandé de parler de mes photos de moto, alors je m'exécute ...
Tout d'abord, une petite astuce, en général,jepréfère prendre les motards, soit en entrée de virage, soit en sortie, les vitesses sont moins élevées qu'en ligne droite,il y a donc moins de déchets et c'est aussi souvent plus spectaculaire ,pour trouver un angle, par exemple ...
Je me mets en AFC,collimateur sur 27 ,mode TAV,généralement F4 avec le DA300,il pique déjà tres bien a F4,et la vitesse haute si veux figer le sujet 1/5000 ,sur l'exemple numéro 1 ,et une rafale courte ,3 ou 4 photos suffisent ...
J'ai pris de la marge,1/2000 suffisait largement sur ce cas mais comme il faisait beau, pourquoi se gêner ...
(https://i.postimg.cc/66dSzHkW/IMGP9224-Modifier-copie.jpg) (https://postimages.org/)
2e possibilité ,j'aime beaucoup les filés ... donc, je baisse la vitesse, en virage,je me base vers 1/100e ,ca passe ,plus ou moins ,meme réglage voir je ferme un peu plus pour ne pas sur-exposé ,je corrige un peu l'expo vers -1 ou -2 en cas de gros soleil ... et je rafale en faisant un mouvement parallèle au motard ... et apres ,je corrige la vitesse en fonction du déchet ...
1/100e au Da300
(https://i.postimg.cc/Tw3QT9kb/IMGP9746.jpg) (https://postimages.org/)
Voili,voilou,j'ai fait vite car le petit a besoin de l'ordi pour faire du télétravail scolaire, mais si vous avez des questions,n'hesitez pas ...
Super intéressant et excellente initiative.
Merci à vous deux Mick et ASM :bienvu: :applaud: :applaud:
Citation de: ASM le 04 Avr 20 à 10:35
Les deux boutons AE-L et AF sont différents papy57.
L'un correspond à l'expo, l'autre à la MAP.
Concernant la MAP, je fais partie de ceux qui l'ont séparée du déclenchement.
J'ai programmé mon boitier pour faire la mise au point avec le bouton AF situé à l'arrière du boitier.
Au départ, cela m'a permis de bien différencier deux étapes dans la prise photographique : la mise au point et le cadrage.
Aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir en arrière car c'est vraiment confortable.
Je lis et j'apprends avec beaucoup d'intérêt vos infos
Je vais commencer par le début,lorsque la MAP est prête, comment faire pour la verrouiller et éviter l'erreur d'un seconde prise avec le déclencheur
bon , j'espère seulement qu'on a compris ma question,avec mes mots à demi-clair, j'en conviens :neutral:
Merci les pro
Merci beaucoup Mickmac.
Pour les filés, tu mets le motard dans le viseur, tu le suis, tu déclenches et tu continues à le suivre ?
La choix de la vitesse de déclenchement (1/100 dans ton ex) dépend de quoi ?
Si c'est un coureur à pied par exemple tu essayerais quoi comme vitesse ?
Citation de: vinhug le 14 Avr 20 à 18:59
Je vais commencer par le début,lorsque la MAP est prête, comment faire pour la verrouiller et éviter l'erreur d'un seconde prise avec le déclencheur
bon , j'espère seulement qu'on a compris ma question,avec mes mots à demi-clair, j'en conviens :neutral:
Merci les pro
Désolée, vinhug, je n'ai pas compris ta question.
Fais-tu la MAP avec le déclencheur (en appuyant à mi-course) ou avec le bouton AF situé à l'arrière du boitier ?
Oui,c'est ca ,ASM ...
Pour la vitesse ,c'est de manière empirique ...
Pour un cycliste ,meme si ca va déjà vite, c'est quand meme moins rapide, j'arrive a descendre a 1/60e mais y a plus de déchet car la lumière du vélodrome est moins facile pour l'AF ...
(https://i.postimg.cc/Pxmd7YbP/IMGP1963.jpg) (https://postimages.org/)north wilmington restaurants (https://thesawmillgrill.com/)
Tiens,j'ai retrouvé une vieille photo, au K5 ,et au 35mm,moins rapide ,mais quand meme , 1/20eme :
(https://i.postimg.cc/j5QBYXDn/IMGP7441.jpg) (https://postimages.org/)
Citation de: olilignan le 05 Avr 20 à 16:39
Je ne suis pas un expert,je travaille 90% en mode manuel, d'une part car je fait pas mal de macro et proxi ,pour la macro le mode manuel est indispensable pour gagner du temps car l'AF patine pas mal .
Pour les papillons en plein vol,j'ai essayé l'AF,mais c'est impossible il est pas assez rapide ou du moins les papillons le sont trop :--D: donc tout manuel,pas mal de déchets mais qu'elle plaisir qu'en on en a une de réussit .
Voici comment je procède: Je travaille à main levé mais l'idéal serai un trépied, j'ai essayé plusieurs focale mais la meilleur est le DA 300mm f4 pour ce genre d'exercice,je me tiens à environ 5 à 6 mètres d'une fleur que j'aurai choisi suivant son emplacement,c'est à dire pas trop près des autres fleurs et qu'il y est un arrière-plan pas top rapproché pour avoir un fond pas trop présent.Je règle mon boitier de façon à avoir une vitesse supérieur à 1/1000s minimum avec une ouverture de f5,6 ou f6,3,pour cela je monte les isos ,je fais la mise au point sur la fleur,boitier en mode rafale rapide et j'attend qu'un papillon arrive et je déclenche.Je déclenche aussi quand il a fini de butiner et qu'il part sur une autre fleur :clin:
Oli je fais comme ça aussi. Normal c'est toi qui m'a appris :--D: Mais je me suis rendu compte que allongé dans l'herbe c'est pas mal aussi parce qu'on est mieux calé et qu'on bouge moins. Mais avec mon 55-300 faute d'un 300 tout court c'et as évident et j'ai souvent de la déperdition et du bruit que je dois enlever en ost traitement :spamafote:
Merci Mickmac pour ces explications :bienvu:
jagulian ,sur que le 55-300mm n'est pas l'objectif idéal pour des prises en vol ou alors avec pas mal de lumière,mais il n'est pas des plus piqué :spamafote: Tu peux trouvé de vieux objectif comme le Takumar (Bayonet) 135mm f2,5 qui est bien meilleur et pas trop chère :clin:
Citation de: ASM le 14 Avr 20 à 21:59
Désolée, vinhug, je n'ai pas compris ta question.
Fais-tu la MAP avec le déclencheur (en appuyant à mi-course) ou avec le bouton AF situé à l'arrière du boitier ?
Je te remercie
ASM de t'être intéressé à ma question un peu brouillonne .
Je suis reparti dessus car il est vrai que j'ai eu du mal.
Donc , ,j'ai programmé la MAP sur le bouton AF de l'arrière du boitier et ça y est , elle se trouve mémorisé de fait , ça c'est génial.J'en ai profité pour programmer quelques boutons de mon boitier avec mes préférences
c'est vrai que je n'osais pas trop toucher à cela auparavant
Citation de: olilignan le 15 Avr 20 à 18:24
Merci Mickmac pour ces explications :bienvu:
jagulian ,sur que le 55-300mm n'est pas l'objectif idéal pour des prises en vol ou alors avec pas mal de lumière,mais il n'est pas des plus piqué :spamafote: Tu peux trouvé de vieux objectif comme le Takumar (Bayonet) 135mm f2,5 qui est bien meilleur et pas trop chère :clin:
Merci oli. J'ai peut-être la possibilité d'un pentax 300mm f4 A pour 300 euros mais je sais pas trop ce que ça vaut. C'est un vieil objectif :spamafote:
j ai adopté votre technique aussi
papy57
(https://i.goopics.net/2X92A.jpg)
Citation de: vinhug le 15 Avr 20 à 18:49
Je te remercie ASM de t'être intéressé à ma question un peu brouillonne .
Je suis reparti dessus car il est vrai que j'ai eu du mal.
Donc , ,j'ai programmé la MAP sur le bouton AF de l'arrière du boitier et ça y est , elle se trouve mémorisé de fait , ça c'est génial.
J'en ai profité pour programmer quelques boutons de mon boitier avec mes préférences
c'est vrai que je n'osais pas trop toucher à cela auparavant
:bienvu:
Merci beaucoup Mickmac. Tu dis que tu as du déchet et ça m'interpelle. Car manifestement, ce n'est pas simple de trouver la bonne vitesse de déclenchement. Je comprends mieux pourquoi mes quelques rares essais sur la faune sauvage ont presque systématiquement fini à la poubelle.
L'idée du vélo pour m'entrainer est pas mal :clin:.