Bonjour,
J'aimerais faire de la photo de rue, avec une mise au point préréglée (Zone Focus) pour la plupart des situations en rue.
J'ai deux objectifs :
- un SMC Pentax-F 35-70mm F3.5-4.5 (https://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-F-35-70mm-F3.5-4.5-Macro-Zoom-Lens.html)
et un SMC Pentax-F 50mm F1.7 (https://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-F-50mm-F1.7-Lens.html).
Comment faire sans utiliser d'apli, (je n'ai pas de smartphone), imaginons à f/8, comment positionner la bague de mise au point pour que, par exemple, la profondeur de champs soit de 1.5m à x mètres ?
Le fût de mes objectifs, n'est pas bien gradué comme sur cet objectif
Merci d'avance
Benoit
(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0267/6834/3122/files/Rule-of-Thirds-GROUPS_200320_020943_62ac169f-0f63-49b7-9c0b-b28cbce84b3d_1024x1024.jpg?v=1587886830)
Bonjour,
Le plus simple, c'est de te baser sur l'hyperfocale. Tu trouveras des tas de conseils à ce sujet sur le Web (par exemple ICI (https://pentaxklub.com/profondeur-de-champ-pdc/) ou sur Wikipedia). Mais il faut considérer bien des choses et un aide mémoire sera utile sur le terrain !
Tu positionnes ton sigle infini sur la graduation 8 de droite. Ta photo sera (relativement) nette depuis la distance indiquée sur la graduation 8 de gauche jusqu'à l'infini. Voilà, pas besoin de smartphone :)
@Gin.net : tu n'as pas tort dans le cas de figure de l'image ci-dessus. Mais quand l'objectif ne possède pas d'échelle de profondeur de champ, ce qui, me semble-t-il, est le cas des 2 objectifs de BenoitIst ... ?
Citation de: Gin.net le 21 Mar 23 à 15:01
Tu positionnes ton sigle infini sur la graduation 8 de droite. Ta photo sera (relativement) nette depuis la distance indiquée sur la graduation 8 de gauche jusqu'à l'infini. Voilà, pas besoin de smartphone :)
Je ne comprends pas ce que tu m'expliques, il me faudrait une représentation visuelle pour comprendre....
C'est pas l'hyperfocale ça ?
Messages fusionnés le 21 Mar 23 à 15:52
Citation de: OursDePyrene le 21 Mar 23 à 14:30
Bonjour,
Le plus simple, c'est de te baser sur l'hyperfocale. Tu trouveras des tas de conseils à ce sujet sur le Web (par exemple ICI (https://pentaxklub.com/profondeur-de-champ-pdc/) ou sur Wikipedia). Mais il faut considérer bien des choses et un aide mémoire sera utile sur le terrain !
C'est bien ce que je craignais, vu que je n'ai pas de smartphone pour calculer ça sur le terrain.
je n'aurai pas d'autre choix que de me constituer un tableau par objectif.
Avec une ligne par diaf d'ouverture et deux colonnes par intervalle de distance, l'une pour l'intervalle(ex 2-8m), l'autre pour la distance de MAP(pour 2-8m sur la ligne à f/8 faire la MAP à 3m)... Et ainsi autant de fois deux colonnes que d'intervalles
J'invente hein, mais c'est ça que tu vois ?
f/8 | |0.5-5m| | MAP à 1.5 m | |2-8m| | MAP à3m | |3-9m| | MAP à 4m |
f/16 | |0.5-5m| | MAP à 1.5 m | |2-8m| | MAP à3m | |3-9m| | MAP à 4m |
Mais si j'avais une formule pour la Zone Focus aussi pratique que celle de l'hyperfocale
(https://pentaxklub.com/pk/wp-content/uploads/2016/04/hyperfocale.png)
Je ferais ça dans un tableur et ça serait réglé en qlq min je n'aurais plus qu'à imprimer pour l'utiliser sur le terrain ! :-)
Oui, c'est l'hyperfocale.
En te relisant, je réalise que tu demandes l'impossible. Ton objectif fera une photo nette dans la zone définie par les deux bornes '8', selon les indications données par ton objectif. Si tu mets la borne inférieure sur 1.5m, ta photo sera nette jusqu'à la distance indiquée par la borne supérieure. Ce sont des limitations physiques liées à ton objectif, tu ne peux choisir des distances à ta guise. Si tu as besoin de couvrir une plus grande zone, il te faut fermer davantage, si tu veux une profondeur plus courte, il te faut ouvrir ton diaphragme. Ce sont des lois de la physique optique, tu ne peux pas les courber :lol:
Mes souvenirs de calculs de diffraction de la lumière sont bien trop anciens pour que j'arrive à sortir une formule à mettre dans un classeur, mais tu m'as l'air motivé à chercher, tu vas trouver :D
Citation de: OursDePyrene le 21 Mar 23 à 15:16
@Gin.net : tu n'as pas tort dans le cas de figure de l'image ci-dessus. Mais quand l'objectif ne possède pas d'échelle de profondeur de champ, ce qui, me semble-t-il, est le cas des 2 objectifs de BenoitIst ... ?
Tu as raison, j'ai lu trop vite son message, je n'avais pas lu que son objectif ne donnait pas de graduation, je m'étais fiée à l'image. C'est vrai que les objos autofocus ne comportent généralement plus d'échelle d'hyperfocale
J'ai trouvé cette règle empirique que tu peux tester:
Citation de: https://lartdelaphoto.fr/comprendre-calculer-la-distance-hyperfocale/#elementor-toc__heading-anchor-5La méthode du doublement de la distance
C'est la méthode la plus simple pour trouver votre distance hyperfocale. Rappelez-vous que tout, de la moitié de votre distance hyperfocale à l'infini, est mis au point ; ainsi, pour trouver la distance hyperfocale pour une scène donnée, vous pouvez simplement doubler la distance entre votre objectif et l'objet le plus proche dans votre photographie. Par exemple, si je veux qu'une fleur qui se trouve à 1 mètre de distance soit nette (avec l'arrière-plan), ma distance hyperfocale est de 2 mètres.
Donc, pour utiliser cette méthode, suivez les étapes ci-dessous :
Dans la scène que vous photographiez, trouvez l'objet le plus proche qui doit apparaître net, et estimez sa distance par rapport à votre appareil photo.
Doublez cette distance pour trouver votre distance hyperfocale.
Mettez votre objectif au point à la distance hyperfocale.
Réduisez votre ouverture pour augmenter la profondeur de champ. Vous pouvez estimer l'ouverture correcte (qui, pour les objectifs grand angle, se situe souvent autour de f/8 ou f/11), ou examiner la photo obtenue pour vous assurer que tout est net.
Prenez votre photo !
C'est une astuce incroyablement facile à retenir, ce qui la rend si utile. Les avantages de cette méthode sont évidents : vous n'avez pas besoin de vous munir d'un tableau ou d'une application. Même vos capacités à estimer la distance focale s'amélioreront avec le temps, ce qui en fait une méthode très utile et surtout très rapide.
Je suis un tout petit peu dubitative, il me semble qu'en général il faut compter un tiers de netteté avant la distance de mise au point et deux tiers après, mais peut-être qu'avec un grand angle et en fermant, la règle ci-dessus se tient.
J'ai fais un tableau, copié comme ça c'est brouillon
MAP à f/8 f/11 f/16 f/22
0,5 0.47–0.53 0.46–0.55 0.45–0.57 0.43–0.60
0.75 0.69–0.83 0.66–0.86 0.63–0.92 0.59–1.01
1 0.89–1.14 0.85–1.22 0.80–1.33 0.74–1.54
1.5 1.26–1.85 1.18–2.05 1.09–2.42 0.98–3.22
2 1.59–2.69 1.47–3.13 1.33–4.07 1.17–7.06
2.5 1.89–3.68 1.72–4.57 1.53–6.91 1.32–24.76
3 2.17–4.88 1.94–6.58 1.70–12.90 1.44–∞
3.5 2.41–6.37 2.14–9.61 1.85–33.96 1.55–∞
J'ai copié les données à partir de ce calculateur
https://www.photopills.com/calculators/dof-table?camera=66&d=35&units=m&freeVariable=1
En sélectionnant mon boîtier, la focale (35mm) et DOF near/DOF far Plane
Du coup je sais qu'à une focale de 35mm, une ouverture à f/16, en faisant ma MAP à 2m j'ai une profondeur de champs qui débute à 1.33m et qui se termine à 4.07m
Je suis étonné, je croyais qu'il y aurait plus de marge, à f/8 c'est tout petit, alors que c'est à cette ouverture que cette technique est généralement utilisée... Je me demande si cette technique de faire la MAP sur une distance donnée et espérer photographier le sujet sans refaire la MAP en espérant qu'il sera dans la profondeur de champs... Ca me semble peu probable...
J'ai loupé un truc ?
C'est sans doute pour ça que ce genre de technique est plutôt utilisée pour du paysage que pour du portrait...