PentaxOne

Suite à la demande Tigrou, voici le topic pour parler de ce problème.

Gin.net a écrit:

Je trouve tout de même très très étonnant que ça puisse changer d'un objectif à l'autre. Pourquoi ? Parce que le capteur doit être placé là où les rayons lumineux déviés par l'objectif vont converger. Si ça changeait d'un objectif à l'autre, en argentique il faudrait déplacer le plan de la pellicule d'un objectif à l'autre, ça n'a pas de sens ! J'imaginerais plutôt un problème d'autofocus, et que l'appareil ne détecte pas correctement le moment où le sujet est net.

C'est un problème AF, un membre HFR nous l'a prouvé hier. Quand il fait la MaP lui même, l'image est nette. Mais quand le boitier la fait, elle ne l'est pas.

Certains s'accordent à dire qu'il faut régler le boitier avec un 50mm à grande ouverture, 1.4 voir 1.7.

bein voilà gin.net a exprimé ce que j'arrivais pas à comprendre

je ne suis pas concerné je fais toujours la mise au point manuellement (pas trop le choix vous me direz avec des vieux (vrais?)cailloux), mais mon oeil peut faire des erreurs aussi, mais j'aime bien contrôler le max de choses, et je déteste les automatismes à tout va..


Maintenant je ne fais pas de photos de sport....

 Mes commentaires de l'autres Topic que j'ai ramené ici:


Moi je crois que pour quelqu'un qui aurait un seul objectif
ce serait avantageux, mais aussitôt que tu ajustes le boitier pour un objectif tu dérègles tous tes autres objectifs.

Pas commode....
Moi je n'avais pas l'intention de jouer au jeu du Débug à chaque fois que je change d'objectif, alors ce n'est pas une grosse perte.

on verra avec les témoignages, mais ce matin sur un autre forum
quelqu'un qui a ajusté pour un objectif le 21mm a désajusté son 16-45mm
alors dur de comprendre ???
Attendons les commentaires des autres membres

Voilà gin.net  
Un réglage par objectif : ils ne vendraient plus de matos ...
Problème d'autofocus probablement ...
Sinon un site qui en parle (front/back focus) déjà vu sur d'autre forums
http://www.focustestchart.com/chart.html#BackFocus
En anglais  

un email à été envoyé à Pentax sur ce problème ?
Peut être que si certains d'entre vous en envoyaient, Pentax corrigerait ça dans un prochain firmware.

Perso essais avec 18-55 et pas de problème donc pas de mail à Pentax 8)

Jorem a écrit:

Suite à la demande Tigrou, voici le topic pour parler de ce problème. Gin.net a écrit: Je trouve tout de même très très étonnant que ça puisse changer d'un objectif à l'autre. Pourquoi ? Parce que le capteur doit être placé là où les rayons lumineux déviés par l'objectif vont converger. Si ça changeait d'un objectif à l'autre, en argentique il faudrait déplacer le plan de la pellicule d'un objectif à l'autre, ça n'a pas de sens ! J'imaginerais plutôt un problème d'autofocus, et que l'appareil ne détecte pas correctement le moment où le sujet est net. C'est un problème AF, un membre HFR nous l'a prouvé hier. Quand il fait la MaP lui même, l'image est nette. Mais quand le boitier la fait, elle ne l'est pas. Certains s'accordent à dire qu'il faut régler le boitier avec un 50mm à grande ouverture, 1.4 voir 1.7.

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Mon problème de focus :

Posté le: 25 Fév 2007 à 14:08    Sujet du message:  Problème d'autofocus différent sur chaque objectif
Mail envoyé à Pentax :
Sur le K10D j'ai un 21 mm et un 40 mm tous deux DA Limited.
La zone de mise au point est "Center".
Pour avoir la mise au point optimum sur ces 2 objectifs je suis obligé de faire
une correction de -100 µm du positionnement du capteur sur le 40mm
et une             de +80 µm sur le 21 mm.
Si je ne fais pas cela mes photos sont floues au point de visée !!!
Je trouve cela un peu lourd de passer en mode debug et de corriger pour chaque objectif.

Reponse Pentax
Cher Monsieur
Nous vous remercions pour votre email et pour l'intérêt que vous portez aux produits Pentax
En ce qui concerne le problème que vous rencontrez, je vous invite à contacter votre revendeur pour envoyer votre appareil en réparation.
En espérant avoir répondu à vos attentes, je reste à votre entière disposition.
Cordialement,
Support Technique Pentax
*************************************************************
Suite à leur réponse je ne voulais pas me séparer du K10 durant des semaines puis ils ont sorti un firmware où la suite des touches permettant le mode debug ne marchait plus !!!
Soit je restais avec mes corrections manuelles et je me privais des avantages d'une mise à jour firmware soit je le portais en réparation.
C'est ce que j'ai fait le 14 mars à la F...C,
Pentax m'a dit qu'il changeait le moteur AF.
Quand j'ai décelé ce pb j'ai fait le test de mire à 45° en map auto et visuellement dans le viseur à l'endroit central de la map cela me paraissait net pour chaque objectif.
Mais au développement de la photo la map n'était pas faite à l'endroit souhaité d'où la correction en front et back focus citée plus haut.
J'attends avec impatience mon K10 avec ce nouveau moteur AF pour vous dire si tout est ok ???

Si quelqu'un a des infos ou/et un shéma technique de la map avec moteur AF, quel sont les infos qui font avancer ou reculer le moteur je suis preneur...
Merci

C'est un simple asservissement electromécanique qui fonctionne par contraste de phase http://www.edgar-bonet.org/physique/af/, un petit CCD (ou autre capteur) qui est dessous le miroir a 45° semi réflechissant envoi l'image sur ce capteur qui fonctionne avec le contraste, c'est à dire qui analyse sur un petit point de l'image l'endroit ou il peut avoir le meilleur contraste entre un endroit clair et un endroit foncé, plus le contraste est important meilleure est la mise au point, donc quand le map n'est pas bonne, il envoit l'info de faire tourner le moteur. Mais suivant la luminosité, ca peut patiner, donc le moteur peut tourner dans un sens puis dans l'autre jusqu'à trouver le meilleur contraste.
Donc le réglage consiste à donner soit de l'avance soit du recul au système mais pas par déplacement mécanique du système mais par logiciel. voilà en gros l'explication.

mimichris a écrit:

C'est un simple asservissement electromecanique qui fonctionne par contraste de phase (...)

Merci pour tes explications détaillées.
La page "dissection" me permet de mieux comprendre la théorie.
Mais j'ai quand même une question naïve :
Dans le cas de mon K10, Pentax me dit que pour ce probléme il change le moteur AF. Ok mais ce moteur commande quoi ?
D'après moi la bague de l'objectif qui permet la map. Comment un moteur mécanique peut commander la bague de l'objectif alors que la seule liaison de commande entre l'objectif et le boitier est une liaison électrique.

Autre question à propos du front ou back focus. En changeant le moteur AF je ne vois pas comment cela va résoudre mon problème puisque d'après tes explications c'est le module AF qui fait le calcul par différence de phase.
Sur mes 2 objectifs le calcul de l'AF était toujours erroné de la même valeur
-100 µm pour le DA limited 40mm et
+80 µm sur le 21 mm.
C'était stable donc le moteur retransmettait toujours la même erreur.
Pourquoi le calcul de l'AF doit etre corrigé d'une valeur propre à l'objectif ?
Est-ce que pour chaque objectif la lumiére pointant sur l'AF étant différente de par la construction de l'objectif  cela nécessite
Une correction relative à l'objectif.

Mais suis-je le seul à devoir corriger, ou les gens se contentent d'une netteté approximative ?
Le test de mire est vraiment à faire sur chaque objectif afin de ne pas se leurer sur la netteté de ses photos.
A+

Le moteur AF situé dans le boîtier commande par une came la bague de l'objectif. Cette came est la tige avec une fente à coté des contacts electriques

Ok merci pour l'info, je comprends mieux comment le moteur fait tourner la bague de map de l'objectif.
Mais quel est ton point de vue sur la correction back/front focus dépendante des objectifs.

Hubphot a écrit:

Ok merci pour l'info, je comprends mieux comment le moteur fait tourner la bague de map de l'objectif. Mais quel est ton point de vue sur la correction back/front focus dépendante des objectifs.

Je n'ai aucune idée, est-ce un pb mécanique, peut être car la map se fait dans le boitier de la meme facon, analyse du contraste et ajustement au meilleur contraste, pourquoi ces déréglages qui apparament n'existent pas sur le K100 ni sur les précédents.

A force de lire les différentes discussions ici et là, j'ai un peu l'impression que c'est lié à la focale :?

Régler le B/F Focus pour une focale, dérègle la MaP sur une autre... Sur le 1D Mark III il y a la possibilité d'enregistrer des réglages pour les objectifs, ça vient un peu confirmer ma pensée.

J'ai peu le sentiment qu'on est obligé de se coltiner ce problème sans trop avoir de solution.

Oui Jorem je suis assez d'accord avec tes conclusions et je pense que le changement du moteur AF de mon K10 ne solutionnera pas mon pb de map.
Ca me fait vraiment Ch.... car j'ai investi dans ce que je pensai le top, des limited et c'est vrai qu'ils sont excellents qd la map est bonne mais il faudra que je corrige à chaque fois et sans pouvoir upgrader puisque Pentax a planqué la séquence de touche du Debug.

bon ben je m'y ferai surement vu qu'il n'y a pas le choix.
(le pire que Pentax pourrait me faire serait de me renvoyer le K10 avec le nouveau firmware et là je serai vraiment de la B....)
A suivre .....

pm77510 a écrit:

Perso essais avec 18-55 et pas de problème donc pas de mail à Pentax 8)

Moi aussi avec le 18-55 du Kit je n'ai pas le pb car ils ont du régler le 0 du B/F focus sur lui  mais essaye avec d'autres focales ...

J'aimerais bien mais à part ma bonnette Raynox j'ai rien d'autre  
J'aurais bien voulu tester le 60-240 mm mais j'ai pas non plus  
Si t'as tout envoyé (boitier + objos limited) ils vont réparer ... courage  

Je ferai un test plus poussé quand j'aurai mon manfrotto mais j'ai bien l'impression d'avoir un petit décalage de MaP de temps en temps.

20/04/07 enfin reçu mon pentax du SAV tout beau tout neuf. Ils devaient changer le moteur AF mais comme ils n'avaient pas de piéces de rechange ils ont procédé à l'échange du K10D complet.
J'ai tout de suite essayé vite fait si le problème était toujours existant sur les 3 objectifs : 21 40 et kit 18/55.
Et bien tout est nickel net quelque soit l'objectif.
A l'extrême en étant vraiment pinailleur le grand angle 21mm limited pourrait avoir une correction de quelques µm mais pour un usage standard de grand angle aucun intéret.
Voila je suis trés content que Pentax assure et que le tout soit à la hauteur de mon investissement et de mes espérances.
A plus

5 semaines au SAV ... sont forts mais lents chez Pentax  

pm77510 a écrit:

5 semaines au SAV ... sont forts mais lents chez Pentax

mais ils solutionnent  

Hubphot a écrit:

20/04/07 enfin reçu mon pentax du SAV tout beau tout neuf. Ils devaient changer le moteur AF mais comme ils n'avaient pas de piéces de rechange ils ont procédé à l'échange du K10D complet. J'ai tout de suite essayé vite fait si le problème était toujours existant sur les 3 objectifs : 21 40 et kit 18/55. Et bien tout est nickel net quelque soit l'objectif. A l'extrême en étant vraiment pinailleur le grand angle 21mm limited pourrait avoir une correction de quelques µm mais pour un usage standard de grand angle aucun intéret. Voila je suis trés content que Pentax assure et que le tout soit à la hauteur de mon investissement et de mes espérances. A plus

Bonjour,

J'ai un problème similaire à celui de Hubphot : récent acquéreur d'un K10 et d'un Sigma 17-70, les trois quarts de mes clichés à pleine ouverture sont flous!!

Le phénomène s'atténue vers F5.6, mais bon, à 2.8, 4 ou 4.5 c'est l'horreur.

Je viens de retouner chez mon revendeur, qui est d'accord pour dire que c'est surement un frontfocus. La bête repart donc chez Pentax...

J'ai quand même un doute...y'a-t'il vraiment un souci sur le focus ou bien est ce le problème des images molles dont parlent les tests du K10...

Si Hubphot me lit, je serais curieux de voir des photos avant-après pour me rendre compte de l'ampleur du problème chez lui...

Le focus n'a aucun espèce de rapport avec les Jpegs mous ou neutres..

Ces fameux Jpegs neutres ou mous comme les revues les nomment ont été décidés et voulus par Pentax pour le modèle K10D
car sur le K100D ou DS2 , etc.. c'est autrement.

Mais je ne veux pas repartir un débat sur ces Jpegs mous car d'autres Forums s'en sont chargés pour n'arriver à rien à la fin.  (Virer en rond)

Ton souci vient du Focus.... je crois bien.

comme on dit:   "La vérité est ailleurs"

Bonne chance  

[HS] Petite correction, si je peux me permettre... Par rapport aux marques concurrente, le K100D est très mou, et en mode neutre, qui est préférable pour avoir le maximum de nuance, il est aussi mou que le K10D...

Enfin on peut toujours augmenter la netteté pour cela. [/HS]

Sinon pour en revenir au problème, ca m'étonne que ca soit  le boîtier qui soit en cause, parce qu'avec un petit diaphragme c'est net... J'imagine plus un pb au niveau de l'objo.

Enfin pour l'histoire de mécanique de map, vous avez pas remarqué que les différents objectifs n'avaient pas les même "range" quand vous bougez la bague de mise au point ?
Ce que je veux dire, c'est que pour faire une map à 40cm, un objo peut avoir besoin de tourner de 15° et un autre de 16°. Donc si le moteur à un problème, il induira une différence de map différente sur chaque objo...
Enfin je sais pas si j'ai été clair

jackiestuxedo a écrit:

Enfin pour l'histoire de mécanique de map, vous avez pas remarqué que les différents objectifs n'avaient pas les même "range" quand vous bougez la bague de mise au point ? Ce que je veux dire, c'est que pour faire une map à 40cm, un objo peut avoir besoin de tourner de 15° et un autre de 16°. Donc si le moteur à un problème, il induira une différence de map différente sur chaque objo... Enfin je sais pas si j'ai été clair

Je doute que l'appareil fasse la mise au point en calculant l'angle de rotation à faire sur l'objectif A mon avis, il fait sa mesure en temps réel au fur et à mesure du déplacement de la lentille

jackiestuxedo a écrit:

Sinon pour en revenir au problème, ca m'étonne que ca soit  le boîtier qui soit en cause, parce qu'avec un petit diaphragme c'est net... J'imagine plus un pb au niveau de l'objo.

J'ai essayé le boitier avec deux 17-70, et un 18-50 2.8. Le problème était le même, voire pire avec le 18-50 à 50mm 2.8.
En cas de mauvaise MAP, il est normal que le problème empire à 2.8 et s'atténue en fermant le diaphragme, car en  fermant  le diaph la profondeur de champ augmente et avec elle la tolérance à une mauvais Mise Au Point...

en relisant ce topic je me suis posé une question bête : est-ce que le problème de mauvaise mise au point est plus courant avec des objectifs "compatibles" par exemple de Sigma qu'avec les optiques de Pentax ?

je ne pense pas
il serait même très courant avec les SMC FA 50 mm, du pur produit Pentax !

en tout cas, c'est avec celui-ci que je constate du back focus, alors que pas de dysfonctionnement avec les autres cailloux

extrait d'une réponse du mag "déclic photo" à un courrier comparant le K10 et le Nikon d80, mieux noté...

"le pentax K10 est effectivement un excellent reflex,mieux construit dans l'absolu que le nikon D80.Mais il faut savoir que le D80 est plus rapide et plus précis pour ce qui est de l'autofocus, et que sa gestion du bruit électronique dans les hautes sensibilités est supérieure à celle du Pentax. (...) Nikon conserve une avance sur un plan purement photographique. "
Vous en pensez quoi ?

Canikon mania

strum, je ne vois pas le rapport entre ton article et le front/back focus ; il existe des topics plus appropriés, donc ne dévions pas du fil

pour la suite tu peux te rendre ici

Pour en revenir au probleme de focus, est-ce que ce probleme peut se corriger par software (un futur firmware reglerait tout) ou est-ce un probleme de conception ?

jerome_fi a écrit:

Pour en revenir au probleme de focus, est-ce que ce probleme peut se corriger par software (un futur firmware reglerait tout) ou est-ce un probleme de conception ?

Je ne crois pas qu'un simple firmware puisse corriger ce type de problèmes
la preuve tu as un menu caché pour corriger ces paramètres  

La production de boîtiers et objectifs roule à fond de train,
la vérification n'est pas toujours au rendez-vous .  
Ce qui compte c'est d'en produire le plus rapidement possible.
pour remplir les coffres.

Damned, je crois que j'ai le problème aussi... voyez plutôt:
au Pentax 50mm f/1.4
au Sigma 18-200, à 63mm

mon 50 f1.4 me fait aussi du back focus, mais c'est le seul caillou sur lequel je constate ce défaut
toutefois, compte tenu de l'amplitude du ratage que tu obtiens, je dirai que d'autres facteurs sont à prendre en compte (inclinaison par ex.)

disons que ce test confirme une impression que j'avais... a priori mon angle était bon, j'ai pas de rapporteur sous la main, mais je suis quasi sur que la poignée de mon trépied fait un angle de 45°, et je l'ai mise à l'horizontale, donc l'appareil doit être incliné de 45°.

moi j'ai fais le test avec le 28 F 2.8, pas de problème, faudrait que je le fasse avec le 50 F 1.7 et le 18-55 du Kit.

"Si Hubphot me lit, je serais curieux de voir des photos avant-après pour me rendre compte de l'ampleur du problème chez lui.."

Je n'ai pas de photos avant et aprés.
Quand j'ai eu mon K10 je n'avais que le 18/55 du kit qui n'avait pas de pb de focus. C'est quand j'ai utilisé le 40 et 21 limited que je me suis posé des questions sur la netteté car de toute évidence le focus ne se faisait pas sur l'endroit que je visais. Surtout avec le 21mm.
J'ai trouvé le test avec la grille et là j'ai pu corriger les écarts dans le mode debug.
Si tu veux te rendre compte de la différence de netteté que j'avais,
sur un objectif qui te donne un bon piqué tu lui mets une correction de +80 µm puis de -100 µm et tu compares les photos qui seront sans appel.

Dans l'euphorie de retrouver mon K10D j'ai vite décidé que tout allait bien au niveau focus,
une espéce d'autosuggestion.
C'est en observant que je recherchais de l'info sur l'accentuation de la netteté via photoshop que je me suis dit qu'il était temps de ne pas faire l'autruche et de repasser mon nouveau K10D
et les objectifs sous le banc d'essai du test focus.

Résultat identique à l'ancien K10D.
Obj         Correction
40mm Pentax      -100µm
21mm Pentax      +80µm
18/55mm   Pentax      +10µm
50mm M Pentax      -80µm
et la cerise, aucune correction nécessaire sur :
70/300mm Tamron      0µm

Je suis vraiment content d'avoir le piqué que je cherche quand je mets ces corrections mais c'est au prix de rester coincé en firmware 1.10 pour corriger en mode debug.
Je vais écrire à Pentax pour qu'il fasse une évolution future sur la possibilité de mémoriser la correction en fonction de chaque objectif.
A suivre ....

est-ce que tu modifies les valeurs à chaque fois que tu changes d'objectif ?

Mon mail à Pentax concernant mon problème de focus:

Citation:

Bonjour, je vous contacte sur le conseil de mon revendeur (Phox / Images, Paris 11), car il semble que mon K10D souffre d'un problème de backfocusing... Vous trouverez à l'adresse "http://thebazz.free.fr/photo/arthur/pentaxone/K10D-focusing/" 2tests effectués avec mon Pentax FA 50mm f/1.4 (S/N 5...) et mon Sigma 18-200mm, en suivant le protocole du document "http://focustestchart.com/focus21.pdf". Qu'en pensez vous? Merci d'avance, Arthur B.

Réponse de Pentax:

Citation:

Cher Monsieur B., Nous vous remercions pour votre email et pour l'intérêt que vous portez aux  produits Pentax. En réponse à votre email, je tiens à vous informer que d'après les tests que vous avez éffectués, votre K10D nécessite une réparation.  Je vous invite à renvoyer votre appareil en réparation dans le cadre de la garantie soit par le biais de votre revendeur soit en nous le retournant directement comme c'est expliqué sur notre site Internet à cette adresse : http://www.pentax.fr/_fr/photo/service/procedure.php?photo&service&procedure En espérant avoir répondu à vos attentes, je reste à votre entière disposition. Cordialement, Nataliya S. Support Technique Pentax

une réparation ?

c'est pas plutôt un réglage ?

Art a écrit:

Mon mail à Pentax concernant mon problème de focus:

 Moi je trouve dommage que tu perdes l'usage de ton appareil
pour un mauvais contrôle de la qualité, tu n'es pas le seul cas de ce genre.

Il y en a beaucoup trop, comme le fameux problème de flash.

Le client est toujours perdant , espérons que les 25 objectifs promis pour 2009 seront à la hauteur de Hoya ou Pentax.  

mouais... du moment qu'ils me résolvent vraiment le problème, je serai content. ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont l'air de changer le moteur de l'AF, pourtant j'ai l'impression que j'ai du back focus aussi en manuel (si je suis à la lettre l'indication de l'assistance autofocus, autrement dit), donc j'aurais plutot pensé à une erreur de mesure...

qu'en pensez vous?

jerome_fi a écrit:

est-ce que tu modifies les valeurs à chaque fois que tu changes d'objectif ?

Oui, mainteant je corrige à chaque changement d'objos car je préfére m'astreindre à cette manip que de regretter le manque de netteté.

Art a écrit:

mouais... du moment qu'ils me résolvent vraiment le problème, je serai content. ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont l'air de changer le moteur de l'AF, pourtant j'ai l'impression que j'ai du back focus aussi en manuel (si je suis à la lettre l'indication de l'assistance autofocus, autrement dit), donc j'aurais plutot pensé à une erreur de mesure... qu'en pensez vous?

Bonjur "Art" et bienvenue dans le club des qui sont pas satisfaits du focus.
D'après mon expérience Pentax ou n'importe quel constructeur a ce problème à régler. Pentax m'a changé de K10D et j'ai exactement les mêmes corrections à faire sur les objos, ce qui me prouve que ce n'est pas en changeant le moteur AF qu'il peuvent résoudre ce problème. Chaque objectif de par sa construction a une relation avec l'appareil qui nécessite une correction du positionnement du capteur ou pas. L'idéal serait que chaque objectif soit testé pour qu'il n'y est aucune correction. Bien sûr ce n'est pas réalisé. A moins que car dans mes propres tests seul le Tamron 70/300 ne nécessite pas de correction !!! Il faudrait voir avec d'autres objos Tamron.
Sur le topic quelqu'un a mentionné qu'à la concurrence sur les appareils pros il y a la possibilité de mémoriser la correction en fonction de chaque objectif. Je trouve que c'est LA SOLUTION que doit adapter Pentax sur les prochaines évolutions.
(pour répondre à ta question, je ne suis pas spécialiste mais que ce soit en autofocus ou en manuel cela ne change rien au problème)
A plus

ça confirme ce que je pense: que c'est un problème de mesure...

Art a écrit:

ça confirme ce que je pense: que c'est un problème de mesure...

curieux vos problèmes de focus ! j'ai effectué des tests sur le k100d avec plusieurs objos et je n'ai pas relevé de problèmes particuliers (d'ailleurs aucune info sur les forums concernant le k100d), c'est étonnant que sur le k10d cela soit autrement...

Boulala, ça m'inquiète ces histoire, là.

J'ose espérer que les k10GP ont été soignés ...

chuis un peu dépité

mon 1er K10 me faisait du back-focus avec le FA 50 mm... le second se comporte de la même façon avec le FA 35 mm

du coup, je reste en firmware 1.10 (mode debug) de façon à bidouiller la correction à chaque fois que je monte le 35 mm
bizarrement, le problème n'affecte que mes focales fixes jusqu'à maintenant

reste que ce n'est pas une solution puisqu'à partir de la version 1.11 (ou 1.20 peut-être ?), la correction n'est plus accessible...

Argh, mais c'est généralisé ou quoi ?

c'est LE défaut

le reste (bruit, molesse des jipègues, capteur moins performant que le K100), je m'en accomode

Heu tu veux dire quoi là ?
Tous les boitiers k10 ont ce pb ?

je l'ignore
mais je suppose que ça ne concerne pas seulement les personnes qui ont posté sur ce fil

cnsteph a écrit:

Heu tu veux dire quoi là ? Tous les boitiers k10 ont ce pb ?

Nan, tous ceux de Tigrou

Grompf.
De là a se demander si les autres n'ont pas regardé ça de près ...

t'as qu'à voir Hubphot: 2 boîtiers, les mêmes 4 corrections en fonction de ses cailloux...


maintenant pour prendre un portrait serré net à PO sur le 35 mm, soit je vise plus en avant du sujet, soit le corrige en hard
samféyech mais j'ai pas le choix

Bouais, déjà que j'avais quelques doutes quant à mon choix.
Le doute s'aggrave.

t'as des focales fixes ?
si oui : tu diras ce que ça donne
si non : ça devrait rouler...

Ben oui mon FA 50 1.7 , et puis peut être d'autres plus tard.

Bon, ça me pourrit le plaisir à l'avance cette histoire.
Quand je vais aller le chercher je vais le regarder d'un sale oeil.
SI je vais le chercher.

il me semble que si chaque possesseur de nouveau numérique pentax se penchait sur le sujet il y aurait de grosses surprises
comme ce fameux flou que l'objectif 18-55mm de kit occasionne à f5.6
même sur des images officielles je l'ai remarqué !!!

Bonjour, j'ai également constaté ce problème sur un de mes objectifs.
Je confirme qu'avec le Tamron 70/300 DI LD que j'ai, tout à l'air ok.
Est il possible de downgrader le firmware (j'ai le 1.20) pour accéder au mode de debug ?

Merci

Ca me rend fou cette histoire, avant même d'avoir mon boitier.

J'en suis même à remettre mon choix en cause.

cnsteph a écrit:

Ca me rend fou cette histoire, avant même d'avoir mon boitier. J'en suis même à remettre mon choix en cause.

Je te rassure de suite : il est possible de prendre des photos non floues avec cet appareil




D'accord, de temps en temps et sans le faire exprès, mais ya moyen

cnsteph a écrit:

Ca me rend fou cette histoire, avant même d'avoir mon boitier. J'en suis même à remettre mon choix en cause.

Attention, il ne faut pas non plus amplifier le phénomène, le k10 produit de magnifiques images en raw (même en jpeg) et elles sont tout a fait exploitables.
Je constate simplement un probleme de map en manuel avec un objectif pentax : si je fais la map en manuel, quand l'image est nette dans le viseur, elle ne l'est pas au développement sur PC.
A l'inverse, si c'est le k10 qui fait la mise la map, sur le PC c'est ok, mais légèrement flou dans le viseur. Pourtant le réglage dioptrique est neutre.
Apparement pas de problème avec le Tamron.

Ce n'est pas un pb d'AF que tu décris là benjizen à mon avis.

Jorem a écrit:

Suite à la demande Tigrou, voici le topic pour parler de ce problème. Gin.net a écrit: Je trouve tout de même très très étonnant que ça puisse changer d'un objectif à l'autre. Pourquoi ? Parce que le capteur doit être placé là où les rayons lumineux déviés par l'objectif vont converger. Si ça changeait d'un objectif à l'autre, en argentique il faudrait déplacer le plan de la pellicule d'un objectif à l'autre, ça n'a pas de sens ! J'imaginerais plutôt un problème d'autofocus, et que l'appareil ne détecte pas correctement le moment où le sujet est net. C'est un problème AF, un membre HFR nous l'a prouvé hier. Quand il fait la MaP lui même, l'image est nette. Mais quand le boitier la fait, elle ne l'est pas. Certains s'accordent à dire qu'il faut régler le boitier avec un 50mm à grande ouverture, 1.4 voir 1.7.

Du fait que le problème ressemble fortement a celui décrit dans la citation ci-dessus en page 1, je me suis permis de poster ici. Le problème s'il est différent viendrait de quoi dans ce cas ? comment le résoudre ? et pourquoi ne se manifeste t-il pas avec tous mes objectifs ?

cnsteph a écrit:

Ce n'est pas un pb d'AF que tu décris là benjizen à mon avis.

ben pour moi, c'est exactement le symptome d'un F/B focus


et non, on ne peut pas revenir en arrière dans les versions de firmware

donc exit le mode debug... dommage.

Merci de ta réponse.

Quelles sont les solutions que Pentax pourrait apporter selon vous ?

Le mode debug EXISTE TOUJOURS dans le firmware 1.3. Il suffit d'analyser le firmware sur un éditeur hexadécimal. Seuleument, pour trouver la combinaison de touches qui permet d'activer ce mode, c'est pas de la tarte. Qui sera le premier à trouver la combinaison?

Je sais pas ce que c'est un éditeur hexadécimal. Donc je pense que je ne serai pas le premier à trouver la combinaison.

KaryoMAX a écrit:

Je sais pas ce que c'est un éditeur hexadécimal. Donc je pense que je ne serai pas le premier à trouver la combinaison.

Ce n'est pas l'éditeur hexadécimal qui est difficile à trouver
mais la combinaison de touches  

C'est un peu ce que je me disais cet apès midi.
Le mode débug existe forcément, ils ont seulement dû changer la façon d'entrer.

On va bien trouver ça quelque part sur le net, non ?

cnsteph a écrit:

...On va bien trouver ça quelque part sur le net, non ?

euh... non! Cette fois c'est à nous à trouver et publier sur le net

Faut lancer un concours alors.

1e étape : trouver un éditeur hexa
2e étape : trouver le mode d'emploi de l'éditeur hexa
3e étape : trouver un gusse qui comprend le mode d'emploi de l'éditeur hexa
........

MouLaG Ôfr a écrit:

1e étape : trouver un éditeur hexa 2e étape : trouver le mode d'emploi de l'éditeur hexa 3e étape : trouver un gusse qui comprend le mode d'emploi de l'éditeur hexa ........

Pas vraiment: l'éditeur hexadécimal permet de constater que le mode debug est toujours présent, car il figure toujours dans le menu.
Pour trouver la combinaison, il faut désassembler le fichier. Autant dire que c'est impossible.
Jusqu'au jour où un utilisateur distrait aura fait une manip qui mettra à jour cette combinaison. Ou bien jusqu'au jour où un technicien Pentax aura été trop bavard.

c'est dans l'intérêt de Pentax de cacher ce menu, ils ont du prévoir une séquence bien longue cette fois ci

Ben en fait le pb c'est que je suppose que quand on envoie au sav pour un reglage de focus de 10 mn ils le gardent 2 mois.

kilouseb a écrit:

MouLaG Ôfr a écrit: 1e étape : trouver un éditeur hexa 2e étape : trouver le mode d'emploi de l'éditeur hexa 3e étape : trouver un gusse qui comprend le mode d'emploi de l'éditeur hexa ........ Pas vraiment: l'éditeur hexadécimal permet de constater que le mode debug est toujours présent, car il figure toujours dans le menu. Pour trouver la combinaison, il faut désassembler le fichier. Autant dire que c'est impossible. Jusqu'au jour où un utilisateur distrait aura fait une manip qui mettra à jour cette combinaison. Ou bien jusqu'au jour où un technicien Pentax aura été trop bavard.

Et en quoi ce serait impossible ? oO
Le truc, c'est qu'il faut surtout des bases solides en asm. J'en ai quelques unes, mais je doute que j'en ai assez. Je vais quand meme y jeter un oeil

Edit : Je n'ai pas mon pc sous linux ici, et trouver un désassembleur de fichier binaires pour windobe, c'est pas évident  :?

Edit2 : Bon, ca y est, j'ai fini par trouver un logiciel sur un site russe (pas évident de naviguer dessus d'ailleurs :p). et là, surprise : Wahou, il ya énormément de lignes, et il y a un peu toutes les langues oO

Edit3 : J'ai trouvé 6 lignes qui font références au mode debug, mais je n'ai trouvé aucun dump :/
Serait-il possible de connaitre une version du firmware avec lequel on pouvait accéder au mode debug, et quelle était la combinaison à utiliser ? J'ai la tête qui bouillonne, je vais aller dormir un peu :p

Pour quel type de processeur ton désassembleur russe ? Correspond-il au processeur du K10D ?
Envoie-nous le lien.

Ca a l'air palpitant cette histoire, mais je comprend toujours rien.

@Joe Burtonn :


1. Le firmware du K10D doit être le 1.10 (ou supérieur)


2. Déterminer par un test photo le décalage de la MAP : trop éloignée (back-focusing) ou trop proche (front-focusing)


3. Eteindre l'appareil.
  Maintenir enfoncés [Lecture]+[OK] et allumer l'appareil
  La version du firmware est affichée sur l'écran LCD.


4. La version du firmware est affichée sur l'écran LCD :
  Appuyez sur [Fn]->[Fn]->[INFO]->[MENU] dans les 5 secondes
  pour accèder au menu constructeur


5. Appuyez sur [droite] pour passer DEBUG MODE sur <EN> (enabled)
   appuyez ensuite sur [OK] pour suavegarder le réglage.


6. Appuyez sur [MENU] et allez dans la section Préférences
  Appuyez sur [haut] pour voir apparaître le menu TEST MODE

Ha ben moi quand je fait lect+ok puis j'allume ya rien d'indiqué, il demarre normalement.

Edit: c'est menu+ok et là ça affiche.

kilouseb a écrit:

Pour quel type de processeur ton désassembleur russe ? Correspond-il au processeur du K10D ? Envoie-nous le lien.

Justement, il n'y a pas le processeur du k10d  :?
Par contre j'ai désassemblé avec 3 processeurs différents, et je n'ai pas vu de différence. Donc à voir !
Le logiciel n'est pas en russe, c'est le site qui l'était par contre, je ne mettrai pas de lien ici (question légalité ...).

Tigrou a écrit:

Appuyez sur [droite] pour passer DEBUG MODE sur <EN> (enabled)

Je confirme que dans les 6 références que j'ai vu pour le mode debug, j'avais trouvé une ligne "DEBUG MODE <EN>" et une "DEBUG MODE <DIS>" Je vais chercher si je trouve un saut vers l'une de ces deux lignes.

Bon avec Winhex, on trouve aussi une ligne debug au 59b200 et 5b1cc0.

Je vais essayer ce week end :twisted:

seb33 a écrit:

Bon avec Winhex, on trouve aussi une ligne debug au 59b200 et 5b1cc0. Je vais essayer ce week end :twisted:

Si tu n'as aucun logiciel pour décompiler et aucune connaissance en asm, laisse tomber
D'ailleurs, je ne sais meme pas si c'est possible d'y arriver sans le processeur du k10d pour décompiler ...

http://tinyurl.com/24nbka
Si quelqu'un comprend le polonais, peut être il y a quelque chose d'intéressant sur le forum en lien.

On dirait que le fil sur dpreview a été modéré non ?

je confirme

Argl ! Pourquoi n'ais-je pas jeté un oeil à ce sujet avant de commander le mien ?? Reçu mon K10 hier et idem, souci de MAP, un membre du forum m'a demandé de faire des photos avec le 24 mm Sigma AF que je revends, impossible de retrouver le piqué que j'ai avec mon Ist-DS autrement qu'en manuel. Jusqu'à présent j'utilisais surtout des optiques M mais comme j'ai acheté un Zoom Sigma à 400 euros, ça fait un peu mal au c... là  

Moi avec mon sigma 24-70 j'avais un back focus enorme.

Avec tous mes objos pentax, c'est le bonheur.

Est-ce que tu veux dire cnsteph, que pentax encourage sournoisement sa gamme d'objectif?! Personnelement je commence a y croire!  

Bah, c'est juste une constatation.
C'est bizarre.
Quand j'ai achetémon k10, je le trouvais moyen.
Quand j'ai remis des objos pentax dessus, tout est rentré dans l'ordre.

Fautaunix a écrit:

Est-ce que tu veux dire cnsteph, que pentax encourage sournoisement sa gamme d'objectif?!

je n'ai pas cette impression, puisqu'en ce qui me concerne, toutes les focales fixes (Pentax & Vivitar) que j'ai pu utiliser se comportent de la même façon (back focus dans tous les cas)

Ben moi mes focales fixes: no problémo.

Par contre j'ai eu le pb avec des zooms sigma et tamron.

Tigrou a écrit:

Fautaunix a écrit: Est-ce que tu veux dire cnsteph, que pentax encourage sournoisement sa gamme d'objectif?! je n'ai pas cette impression, puisqu'en ce qui me concerne, toutes les focales fixes (Pentax & Vivitar) que j'ai pu utiliser se comportent de la même façon (back focus dans tous les cas)

Bon, , alors qu'est-ce que je dois en pensé! En conclusion, comment va reagir un nouvelle utilisateur avec ce pentax capricieux!? Je ne suis plus sur de mon coup tigrou!

je commence  envisager le SAV en ce qui me concerne, pour ce que j'ai eu entendu dire récemment il y a des possibilités de réglage par Pentax

Commence par leur telephoner, ils répondent à l'atelier.

le réglage par téléphone, là j'y crois pas trop

Pfff

je voulais acheter ce k10d( il y a quelques mois), j'ai donc téléphoner au sav Pentax pour leur demander leur avis sur ce problème; un gentil technicien m'indique qu'il n'ont pas de solution valable pour le moment! alors j'ai donc oublier ce k10d pour l'instant........wait and see.

xav80 a écrit:

je voulais acheter ce k10d( il y a quelques mois), j'ai donc téléphoner au sav Pentax pour leur demander leur avis sur ce problème; un gentil technicien m'indique qu'il n'ont pas de solution valable pour le moment! alors j'ai donc oublier ce k10d pour l'instant........wait and see.

Merci pour l'info xav80!

Fautaunix a écrit:

xav80 a écrit: je voulais acheter ce k10d( il y a quelques mois), j'ai donc téléphoner au sav Pentax pour leur demander leur avis sur ce problème; un gentil technicien m'indique qu'il n'ont pas de solution valable pour le moment! alors j'ai donc oublier ce k10d pour l'instant........wait and see. Merci pour l'info xav80!

ben voilà un honnete technicien,
pareil que toi ,le jour ou ils reglent ce probleme ,je m'y pencherai dessus (sur le k10   )

J'ai fait des tests de back/front focus... en suivant le déroulé décrit sur cette page :
http://iyhel.free.fr/laodh/spip.php?article4

J'ai tenté de respecter à la lettre ses pré-requis. 2 points cependant ; je ne garantis pas l'exactitude des 45 degrés d'inclinaison (voir pas du tout) et la balance des blancs était perfectible (ce qui infirme donc ma phrase précédente  :pt1cable: ).
J'avais placé une lampe juste au dessus de la chartre, donc je n'ai pas utilisé le flash interne. Je n'ai pas modifié les réglages entre les prises de vue. Et je n'ai pas modifié "le point blanc" en post traitement.

1- 16-50 SDM f/2.8  

Av, 50mm, f/2.8, 1/125s, ISO 250

2- 50-135 SDM f/2.8

Av, 135mm, f/2.8, 1/100s, ISO 250

3- 50mm f1/4

Av, 50mm, f/1.4, 1/125s, ISO 250

4- 40mm, f1.4

Av, 40mm, f2.8, 1/100s, ISO 250

Celle du 50mm pourra vous paraître floue... elle m'a posé beaucoup de problèmes. A pleine ouverture, l'autofocus ne pouvait pas faire la mise au point, il n'arrêtait pas de clignoter. J'ai du modifier la position du trépied et l'angle du boitier pour pouvoir la prendre. Je ferai un autre essai pour voir.

bah tu fais la MaP à la main

fabotin a écrit:

Celle du 50mm pourra vous paraître floue... elle m'a posé beaucoup de problèmes. A pleine ouverture, l'autofocus ne pouvait pas faire la mise au point, il n'arrêtait pas de clignoter. J'ai du modifier la position du trépied et l'angle du boitier pour pouvoir la prendre. Je ferai un autre essai pour voir.

est-ce que la distance de mise au point mini des autres objectifs est plus courte ? peut-être étais-tu simplement trop près pour que l'objectif puisse faire la mise au point.

xav80 a écrit:

je voulais acheter ce k10d( il y a quelques mois), j'ai donc téléphoner au sav Pentax pour leur demander leur avis sur ce problème; un gentil technicien m'indique qu'il n'ont pas de solution valable pour le moment! alors j'ai donc oublier ce k10d pour l'instant........wait and see.

Mais c'est n'importe quoi !!!!  

Quel numéro tu as fait pour avoir le SAV Pentax ?  

Tigrou a écrit:

bah tu fais la MaP à la main

question TRES stupide : peut on avoir du front back focus avec un objectif manuel ? non hein ?
dans ce cas, pourquoi la grand majorité de photos faites avec mon A 50 1,7 ont visiblement une plage de netteté derrière le sujet photographié ? sont-ce mes yeux ? quelqu'un connaît il la procédure pour accéder au menu caché dans ce cas ?

lechtra a écrit:

Tigrou a écrit: bah tu fais la MaP à la main question TRES stupide : peut on avoir du front back focus avec un objectif manuel ? non hein ? dans ce cas, pourquoi la grand majorité de photos faites avec mon A 50 1,7 ont visiblement une plage de netteté derrière le sujet photographié ? sont-ce mes yeux ? quelqu'un connaît il la procédure pour accéder au menu caché dans ce cas ?

La solution c'est le réglage dioptrique juste au dessus de l'oeilleton. Le manuel t'en dira plus !

Ca dépend à mon avis : si tu te bases sur les collimateurs et que ton appareil fait du back/front focus, alors l'indication peut être faussée.

Si tu fais ta mise au point visuellement, il faut effectivement se méfier du réglage dioptrique.

lechtra a écrit:

pourquoi la grand majorité de photos faites avec mon A 50 1,7 ont visiblement une plage de netteté derrière le sujet

parce que la PdC est ainsi faite déjà (1/3 devant, 2/3 derrière)

ensuite parce qu'effectivement il faut ignorer le collimateur pour se prononcer
ça demande de l'habitude !

Tigrou a écrit:

parce que la PdC est ainsi faite déjà (1/3 devant, 2/3 derrière)

Et on a souvent tendance à l'oublier

On peut le voir assez facilement si on a un vieil objectif avec indication de l'hyperfocale, l'échelle de distance n'est pas linéaire, et la zone de netteté de part et d'autre ne couvre pas la même distance.

groutgrout gin.net et tigrou

concernant le correcteur dioptrique j'ai callé le mien quasiment tout a fait a droite, car c'est de cette maniere  que les infos du viseur sont les plus nettes. peut etre cette correction est elle trop forte..

Gin.net a écrit:

Tigrou a écrit: parce que la PdC est ainsi faite déjà (1/3 devant, 2/3 derrière) Et on a souvent tendance à l'oublier On peut le voir assez facilement si on a un vieil objectif avec indication de l'hyperfocale, l'échelle de distance n'est pas linéaire, et la zone de netteté de part et d'autre ne couvre pas la même distance.

ouais donc a méditer pour les boitiers sur lesquels on regle le focus, si on ne tient pas compte de ca 1/3 2/3 on pourrait attribuer du front focus au boitier....

Attention, le F/B focus peut vous faire douter a tord de votre appareil.

En effet, vouloir effectuer des tests de "F/B focus" sans être dans des conditions ideals, ne ménent a rien.

Le nombre de paramétre a prendre en compte est bien trop important pour la lecture des résultats, pour ce permettre de douter d'un angle, de l'éclairage, de la proportion de la PDC.....

Faite faire ce test par des PRO ou des clubs.

Tous les APN sont sensibles a ce phenoméne.

Mais vouloir a tous prix chercher la perfection ne mene a rien, si ce n'est  le doute.

J'aimerais que l'on m'explique pourquoi et assez souvent, j'ai une photo nette et ensuite une photo floue.

J'ai renvoyé mon K10 au SAV pour "les photos qui penchent" ensuite une nouvelle fois pour une "back focus"...

Alors pourquoi, mon appareil continue à faire une mauvaise MAP ?

Ci joint 2 liens de photos illustrant mon prob.

http://paradisco.free.fr/essais/

Vous remarquerez, que je les aie prises une après l'autre, et que les conditions étaient parfaites.

Merci de votre aide.

Hélas, mois aussi j'aimerai bien comprendre ce problème de photo floue.
Cela m'arrive de temps en temps, y compris dans des conditions de très bon éclairage.

Les 2 photos données en lien et prises dans des conditions semblables sont intéressantes. La première est assez floue.
Les seules différences que j'ai pu voir dans les exifs c'est :
- photo 1 (floue) : 1/90, collimateur central
- photo 2 (nette) : 1/60, collimateur en haut à droite.

A 1/90 ca devrait pourtant être moins sensible au flou de bougé.
Tout comme le collimateur central est censé être le plus précis.

Vu que rien n'est net dans la première photo, je ne pense pas que cela soit un problème de mise au point. Car dans ce cas la mise au point est soit au tout premier plan (avant même la partie visible sur la photo, soit sur l'infini.
Mais dans ces 2 cas, la photo devrait beaucoup plus floue à cette ouverture (f4) et focale (45mm).

Reste donc une possibilité, le flou de bougé.
Le stabilisateur est en marche pour les 2 photos.
Le flou provient donc soit d'un bougé excessif du photographe, soit d'une défaillance passagère du stabilisateur.
Pour ma part, ayant déjà eu ce problème au 1/1000, je soupçonnerai le stabilisateur.

Il serait intéressant de voir si d'autres personnes ont ce genre de problème et s'il est lié à l'utilisation du stabilisateur.

A+

Padraig a écrit:

Les 2 photos données en lien et prises dans des conditions semblables sont intéressantes. La première est assez floue. Les seules différences que j'ai pu voir dans les exifs c'est : - photo 1 (floue) : 1/90, collimateur central - photo 2 (nette) : 1/60, collimateur en haut à droite.

Sans offense aucune (car cela pourrait arriver à des gens très bien), mais es tu sur de bien prendre le temps d'attendre que ton AF ait terminé la MAP pour déclencher, sur toutes tes photos ?

Salut j'ai une question:

Pour un front focus, la correction s'effectue en +x ou -x dans le debug mode ?.

tu pars vers le négatif pour compenser le front

Merci Tigrou.

Bon alors je n'ai pas encore testé mais j'ai qques questions:

- Une fois le menu debug activé [en] il suffit de presser la touche menu pour y avoir accès ?

- si j'ai bien compris une fois que le debug menu est activé on a accès à la correction de focus via le menu classique du boitier mais des lignes nouvelles apparaissent dans un des onglets (lequel ?) du menu classique.

- Si l'activation du menu debug fonctionne comme décrit au dessus, celà signifie t-il que le boitier fonctionne normalement dans ce mode et que l'on pourrait utiliser son boitier avec le debug constamment activé ?
Ce qui permettrait éventuellement d'avoir la ligne de correction de focus en permanence disponible pour corriger les valeurs en fonction des objos ?

Je souhaitais savoir ce qu'il en était au niveau du retour SAV pour front/back focus ? Est-ce concluant ? Est-ce qu'ils font une moyenne sur les objectifs qu'on leur envoie ou règlent-ils vraiment l'AF et qui va du coup fonctionner correctement avec tous les objectifs ?

Merci.

faire une moyenne ça n'a pas de sens !

Ils s'y prennent donc comment au SAV ? Il n'y avait pas une personne du SAV Pentax sur le forum à un moment donné ?

Merci de vos réponses

sachant qu'il n'est possible de configurer qu'une valeur, si tu as 1 caillou seulement, c'est bon...

Oui mais là tu parles du mode "debug" accessible aux utilisateurs mais au SAV ils fant peut-être des réglages autres accessibles seulement au SAV ?

Est-ce que certaines personnes ont envoyé leur K10D au SAv pour ça et l'ont récupéré satisfait ?


PS/HS : Les mecs de chez Phox Place du Commerce sont sympa ? Motivés pour tester le matériel si besoin ?

J'ai fait quelques essais avec mon K10D et un M 50mm f/1.7

Photographie à 45° d'une règle graduée, à 60cm de distance environ. J'essaie de faire le point sur la graduation 10cm. A pleine ouverture la profondeur de champs est d'environ 1.5cm sur la règle.

D'abord en me fiant uniquement au témoin vert de focus (celui de l'autofocus). Sur une série de photos, le centre de la zone de netteté est à peu près à:
10.0   9.5   9.2   9.3   9.6
Donc en moyenne un léger front focus...

Ensuite en me fiant uniquement à la netteté sur le dépoli. J'obtiens alors:
11.3   11.5   9.6   11.0   9.9   10.1   10.6
Donc en moyenne un back focus, mais surtout une plus grande dispersion des valeurs.

Bref, aucune des deux méthodes ne permet une mise au point fiable. Mais à choisir, la MAP obtenue avec le témoin de focus est plus stable qu'avec l'appréciation sur le dépoli. Peut-être faudrait-il une loupe d'oculaire pour améliorer cette dernière méthode...

Ces essais sont assez consistants avec ceux que j'avais fait avec un boîtier argentique MZ-M et son stigmomètre: il y avait un léger front focus, et peu près la même dispersion de MAP qu'ici avec le témoin de focus. Rien que de très logique en fait, car les systèmes AF à détection de phase ne sont rien d'autre que des stigmomètres automatisés: au lieu d'être évalué par l'oeil et le cerveau, le décalage des images est évalué par une barrette CCD et un calculateur. Ca veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre de miracle d'un stigmomètre si l'AF ne donne pas satisfaction...


Ca pose aussi une question fondamentale pour la précision de ces systèmes avec les objos à grande ouverture. Les AF "prélèvent" les images à analyser sur la périphérie des lentilles de l'objectif: or pour être compatibles avec les zooms d'ouverture moyenne, ils prélèvent probablement aux environs de l'ouverture f/5.6. Ce qui ne permet pas une mesure suffisamment précise pour un objo à très grande ouverture et sa PDC très réduite. D'où les ennuis observés par tout le monde ici. Certains boîtiers haut de gamme résolvent le problème en doublant les détecteurs AF: les détecteurs supplémentaires prélèvent les images plus en périphérie et sont activés quand un objo à grande ouverture est monté.

Une dernière chose qui m'avait été expliquée à ce sujet: les images pour le stigmomètre ou pour l'AF sont donc prélevées à la périphérie des objectifs. Or la focale à la périphérie n'est jamais exactement la même qu'au centre (c'est la bien connue aberration sphérique). En conséquence, le stigmomètre ou l'AF font la MAP pour la focale des bords, et non pour la focale "moyenne" de l'objectif, d'où une autre source d'erreur.


Pour finir, un document très intéressant (mais en anglais), dans lequel j'ai appris pas mal de chose:
http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/Split_Prism.pdf

pehache a écrit:

J'ai fait quelques essais avec mon K10D et un M 50mm f/1.7 ................. ................. Pour finir, un document très intéressant (mais en anglais), dans lequel j'ai appris pas mal de chose: http://doug.kerr.home.att.net/pumpkin/Split_Prism.pdf

Ce document est très intéressant ainsi que celui-ci
http://www.edgar-bonet.org/physique/af/

J'ai fait pas mal d'essai avec le k10D et le 50mm f/1,4 AF. L'article que tu cites permet d'expliquer que l'AF puisse nécessiter une correction dépendante des objectifs. On peut supposer que les distance critiques dans les boîtiers sont réglées par rapport aux meilleures objectifs et que ceux ci ne devraient pas exiger de corrections d'AF.
Voici un exemple de correction publié sur dpreview.
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1036&message=22026990

Citation:

For the curious, here are "my" adjustment values (daylight/tungsten): DA 21mm f/3.2 (+40/-20) FA 31mm f/1.8 (0/-80) DA 40mm f/2.8 (0/-80) FA 50mm f/1.4 (-60/-120) FA 77mm f/1.8 (0/-80)

Dans ce cas, on voit deux choses :
1) Les objectifs Limited, sauf le 21 mm ont une correction nulle en lumière du jour.
2) Les AF de tous les objectifs décalent en lumière incandescente.
Ce dernier phénomène n'est pas expliqué dans les articles cités plus haut. Je l'ai constaté au cours de mes essais.
Ce phénomène s'appelle le "Yellow Light Symptom of Pentax DSLR AF System".

Il faudrait une double correction 1) en fonction de la lentille 2) en fonction de l'éclairage,  impensable.

Je pense que le problème du décalage en lumière "chaude" vient d'un excès d'infrarouge qui atteint l'AF. Et j'ai de bonnes raisons de le penser.
1) En lumière chaude la bague distance se décale vers l'index pour la photographie infrarouge. (IR)
2) Quand on met un filtre qui ne laisse passer que les infrarouge et bloque les rayons visibles  l'AF fonctionne encore, alors qu'on ne voit plus rien  dans le viseur.
3) J'ai trouvé ceci sur Internet.  (d-preview) "And it worked. There is german pentax forum and a guy tested frontfocus issues with and without a UV/IR filter ( B+W). With the filter the problem disappeared".
4) C'est physiquement possible si l'AF n'a pas un filtre IR suffisant.(Rôle de microprismes)

Il y aussi des raisons contre :
Pourquoi Pentax n'aurait-il pas mis un filtre convenable dans son SAFOX VIII ?

La solution préconisée est de mettre un filtre IR-cut ou un filtre UV-IR cut, sur l'objectif.
Résultats trouvés dans d-preview : 2 essais 1 réussite 1 échec.
Pour l'échec, le problème de départ n'est pas connu ni le filtre utilisé.
Voir les discussions sur le sujet dans d-preview.

Donc si quelqu'un dispose d'un IR cut ....

Ah j'oubliais... avec un stigmomètre en MAP manuelle, pas besoin de rajouter  filtre IR-cut il est déjà mis en place par dame Nature !

Gizmo a écrit :

Citation:

Est-ce que certaines personnes ont envoyé leur K10D au SAv pour ça et l'ont récupéré satisfait ?

J'avais un gros problème de Back Focus sur un 12-24mm f/4. L'AF "voyait" 0.7m là ou il n'y avait que 0.5 m réelement.
Pour un objet à l'infini la MAP auto avait tendance à s'effectuer au delà de l'infini c a d en butée.
J'ai laissé mon boîtier le 12-24mm DA et un 50mm f/1,4 FA à vérifier.
(Opération sous garantie)

Bilan :
1)  Le 12-24 mm fonctionne bien, plus d'erreur de mesure distance, même sur un autre boîtier. (le défaut était donc dans l'objectif ou il y aurait la mémorisation d'une donnée capable de simuler un décalage de l'AF, peut être au niveau de l'algorithme de corrélation. Comme si on avait modifié mécaniquement le trajet Objectif - capteur AF.
2) Le 50 mm est moins brillant il y a un très léger FF en lumière naturelle visible à f/2 (sur l'infini) mais quelquefois c'est bon. Idem sur un sujet à 2 m. Pas d'inquiétude notoire.

Plus tard, en faisant des prises en lumière chaude (Ampoule à filament classique),  j'ai découvert le "Yellow Light Symptom of Pentax DSLR AF System" (chromatisme de l'AF) qui crée un FF qui augmente quand la TC diminue.

J'ai essayé un autre boîtier, a priori plus récent (plus 100 000) de différence sur les n° de série.  Résultats :
A) 12-24 mm toujours bon.
B) 50mm f/1,4 plus mauvais FF encore pire, A f/1,4 f/2 pas de netteté où alors il faut une lumière très froide. (LED bleuté).

Sur un sujet artistique (pas des mires), il y a bien d'autres aléas qui relativisent un peu ces problèmes, mais c'est quand même plus facile de travailler avec un éclairage de type bougies quand l'AF n'a pas un FF de 2 fois la PDC.

Le SAV ne fait pas varier la TC de son éclairage pour les réglages d'AF. Finalement même avec un objectif sans FF/BF réglé ... disons à 5000 K, on sera emm... en lumière chaude faible,  ce qui est pourtant l'application favorite pour le 50mm f/1,4. Que celui qui n'a pas ce problème de chromatisme se fasse connaître.
Une idée : faire régler son objectif avec un filtre 85B (orangé) ce qui décale la source utilisée par Pentax vers .... disons 3000K. Après en extérieur soit on conserve le filtre, soit on évite les grandes ouvertures.

Sur le K10D, à moins de résoudre le chromatisme de l'AF, PENTAX devrait être incité à donner, au moins, la possibilité d'adapter l'AF à l'éclairage de travail.

Explications très intéressantes, mais peut-tu juste éclaircir un point : je ne vois pas à quoi se réfère l'abréviation TC ?

tomme du cantal ?

Température des couleurs ???

Gin.net a écrit:

Tigrou a écrit: parce que la PdC est ainsi faite déjà (1/3 devant, 2/3 derrière) Et on a souvent tendance à l'oublier On peut le voir assez facilement si on a un vieil objectif avec indication de l'hyperfocale, l'échelle de distance n'est pas linéaire, et la zone de netteté de part et d'autre ne couvre pas la même distance.

La répartition avant/arrière de la PDC dépend de la distance de MAP, il suffit de regarder une table de PDC.
(Je crois me souvenir que le rapport 1/3 Av , 2/3 Ar est obtenu seulement pour une mise au point au tiers de l'Hyperfocale), d'ailleurs si on met au point sur l'hyperfocale, la PDC s'étend de la moitié de l'hyperfocale à l'infini.

Plus la DMAP est faible par rapport à l'hyperfocale, plus le rapport  Ar/Av tend vers 1.

Gin.net a écrit:

Explications très intéressantes, mais peut-tu juste éclaircir un point : je ne vois pas à quoi se réfère l'abréviation TC ?

TC= Température de couleur
Pardon d'avoir oublié de préciser.


- Bougies 1800 à 2000 Kelvin
- lampe à incandescence 2400 à 2700 Kelvin
- lampe Halogène 3000 3200 Kelvin
- soleil vers midi 5800 Kelvin

voir page 128 de la notice du K10D (Français)

merci  ;)
bon alors, je comprends pourquoi je voulais changer d'objo :spamafote:
j'ai fait qq tests avec mon FA50 1,4.
je l'ai depuis février-mars de cette anné (c'est mon 1er objo acheté pour changer du 18-55 du kit), et étant nouveau reflexiste d'un part et ayant lu
des critiques dithyrambiques sur cet objo, j'ai toujours pensé que la map un chouïa foirée l'était à cause de moi ...

résultats :
tous crop à 100% aucunes compression, aucune retouche. MAP sur le collimateur central à chaque fois.


F 1,4 - 1/10e sec - 100 iso - MAP sur la fleur devant (et oui  :shock:)
(http://img66.imageshack.us/img66/2541/50f141dixiemesecsu7.jpg)



F 1,4 - 1/15e sec - 100 iso - le point était fait sur le devant de la fleur et non sur l'arriere
(http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/11/0809110306177734.jpg)


F 1,4 - 1/15e sec - 100 iso - MAP sur le bourgeon du haut devant non sur celui plus bas derrière
(http://img95.imageshack.us/img95/920/50f141quinziemesec2hg0.jpg)


une à F8 pour comparer :
F8 - 1,6 sec - 100 iso - idem MAP sur le bourgeon devant non sur le fermé derrière.
(http://img373.imageshack.us/img373/9408/50f816seclg8.jpg)

et voici la scène complète pour avoir une idée de la distance et des proportions (crop 20%)
f2,8 - 1/4 sec - 100 iso
(http://img134.imageshack.us/img134/1526/50f281quartsecav4.jpg)
:/
donc voilà ..
verdict ...
j'ai l'impression que j'ai du back focus, sur cet objo, car cela ne me le fait pas avec les autres...

m'étonne pas que je le trouvais pas sharp sharp, et pas si génial que ça, lorsque je regardait de près  :roll:
je pensais que c'était surtout à cause de la map pas évidente à faire à f1.4 ...
alors bon, c'est assez léger, cela se voit surtout sur des crops à 100%, et surtout à f1.4 mais meme au delà c'est pareil .. et ça donne une ambiance assez ... floue à la photo ...

vous confirmez le verdict ?
puis-je le rapporter au magasin où je l'ai acheté pour qu'il le regle ?
merci encore :)

Tu avais un trépied pour prendre ces photos ??


sinon c'est absolument normal que ça soit floue à des vitesses semblables  :spamafote:

Ce 50mm F/1.4 est très correct, et avant d'aller chez le SAV je ferais d'autres photos à des vitesses convenables ou avec un flash,
sinon sur trépied a ouvertures F/4.0-F/5.6
tu  vas constater toute une différence  :D

 :roll:
m'enfin piskel  :lol: bin comeme !!
sinon TOUT aurais été flou, non ?   :spamafote:
mais oui, de toutes façon, je vais refaire des essais, notamment avec la feuille imprimée pour tester le bak/front focus ...

Le mieux c'est de le faire avec la feuille imprimée, à 45°, sur trépied, miroir levé 2 sec, là tu seras sûr.

bon alors.
fectivement je vais préciser :)
oui j'avais un trépied et oui fonction, miroir levé 2 sec ...
et donc, déjà, au vue de ces précisions, un autre avis ?  :(

si photos tests avec trepied, miroir levé et ce résultat, alors ... un beau BF  :spamafote:

mais ce n'est pas l'objectif qui doit être réglé, c'est l'AF du boitier  :eek:
c'est quoi la machine ?

 :shock:
ah bon ? le focus du boitier ?
c'est un Gx10, le jumeau du K10D.
je l'avais rapporté en mai, car je m'étais aperçu qu'il y avait un problème de .. d'alignement horizontal ...
lorsque je prenais une photo de l'horizon, mer calme, bien aligné avec les repères du viseur .. l'horizon était bancal. :/
donc le sav m'a reglé ça et en meme temps m'a dit qu'ils avaient aussi recalibré le focus.
pour info, j'avais laissé l'appareil avec le 70-300 de sigma ...
est-ce dû à ça ?
comment ça marche ?
cela veut il dire que quelque soit l'objo, à 50mm j'aurais toujours un back focus ? :(

Un peu de lecture pour t'occuper :

Front/Back Focus, venez en parler (https://www.pentaxone.fr/index.php/topic,4035.msg143026/#msg143026)

Hop, je fais remonter le topic, suite a la reception de mon K20D.
Je livre mes expérience :
Gros front focus.
Compensation générale : -10
Compensation par objectif :
# -10 pour le Tamron 28-75 f2.8, et ce n'est pas encore assez (mais bien mieux)
# -3 pour le sigma 70-300 DG-APO
# -5 pour le FA 35 F2

Pensez vous que sur un prochaine firmware on pourra allez au-dela de ces -10/+10, car les compensation sont bien supérieur a cela sur ce que j'ai pu voir sur differents forum :s

oki, bon bin lu les 7 pages .. et pas tellement plus avancé . et encore moins rassuré  :cry:
et donc comme je disais je pense que demain je vais refaire des tests avec la fameuse feuille de focus, et différents objos, et reposterais les résultats.
en attendant, puis je copier mon 1er post avec les photos dans le topic que tu cites gin.net ?

Je peux fusionner ce topic avec l'autre si tu veux, ça regroupera les informations

heu .. sais pas .. oui ! :)

[edit=(Gin.net) C'est fait. Désolée de promener ton topic ]:ange:[/edit]

ah bin fiou, ai eu du mal à le retrouver  :lol: :lol:
devrais le mettre en fav  :D

Ben... dans les fils récents par exemple ;-)

bon !
suite, constatation et consternation ! :(

donc, toutes prises sur pied, miroir levé 2'', à +ou- 45° MAP manuelle

avec le 50mm FA :

feuille posée sur le sol (donc à +ou- 1m50 de l'objo)
f1,4
(http://img140.imageshack.us/img140/1433/50mmf14solcp1.jpg)

f2,8
(http://img149.imageshack.us/img149/4408/50mmf28solcz8.jpg)
pas mieux ... :/

feuille posée sur la table (donc à +ou- 50cm de l'objo)
f1,4
(http://img139.imageshack.us/img139/6200/50mmf14tablery2.jpg)

f2,8
(http://img139.imageshack.us/img139/6703/50mmf28tableco2.jpg)
c'est un peu mieux focus et vers la graduation 10mm du haut on s'aperçoit effectivement de l'excellent piqué de cet objo

alors bon, je pensais que c'était la faute du FA50, (j'ai d'ailleurs fait d'autres tests avec différents collimateurs, il semble que la map soit mieux faite avec le collimateur bas central) car avec mes autres focales je ne remarques pas ce probleme. enfin c'est à dire avec mes autres focales 'longues' notamment avec le 135mm f2,5 (ecnore que je devrais refaire des tests)
d'ailleurs, j'ai trouvé un A 50mm, f1,7 pas trop cher, pour voir la différence ...

Citation de: le fox le 16 Sep 08 à 15:08
bon !
suite, constatation et consternation ! :(

donc, toutes prises sur pied, miroir levé 2'', à +ou- 45° MAP manuelle

et pourquoi manuelle alors que ton objo est autofocus ? le problème du BF/FF étant un problème d'auto-focus, quel sens cela a-t-il de faire tes tests en manuel !?

Comment décrètes-tu être au point en manuel ? apparition du signal vert dans le viseur ? purement visuellement ? Ton réglage de dioptries est-il correct ?

suite ... hier j'ai acquis un 77ltd seconde main, encore tout beau tout neuf .. et bien j'ai le meme problème ...
et essayé en autofocus pour voir sil e problème persistait.

77mm - f4,5 - 1/125e rue main levée, ce matin, ensoleillé :
(http://img225.imageshack.us/img225/4643/77mm45ruevuegensw5.jpg)
le point était fait sur la boule du 2ème poteau en partant du bas
crop à 100% :
(http://img227.imageshack.us/img227/9281/77mm45ruety3.jpg)
et je vous assure que j'ai bien pris le temps de faire le point, posé, tranquille ...

autre essai plus tard, vers midi :
77mm f3,2 1/4000e (pas de risques de bougé là ..)
(http://img140.imageshack.us/img140/2695/77mmf32ef8.jpg)
crop à 75%, MAP évidement sur la lampe du réverbère ... c'est quand meme flou, non meme sis c'est un crop à 75% ...

le phénomène s'atténue en photographiant de près :
crop à 75% d'une prise à 1,50m , MAP sur les vis, au centre (alors que c'est l'autre bout , là où il y a marqué 'DVD' qui est net)
77mm f1,8 1/200e
(http://img233.imageshack.us/img233/8606/77mmf18far100504bc0.jpg)

crop à 100% de la meme scène mais prise au mini de la MAP (~70cm)
idem map sur les vis et là c'est supernet :
77mm f1,8 1/200e
(http://img49.imageshack.us/img49/5958/77mmf18closeupjg0.jpg)

:neutral:
qu'en pensez-vous ? comment puis-je régler le problème ?

Et j'ai comme l'impression que tu n'as pas bien suivi les instructions données sur le site.

CitationInstructions

Important!
There are many factors that can lead to erroneous and misleading results when doing this test. Make sure you read these instructions carefully and follow them in detail.

   1.      Print out this document.
     
   2.      Place the test chart absolutely flat on a level surface. There must be no visible lumps or bumps in the chart. It needs to be flat.
       
   3.      Aim your camera at 45 degrees to the chart.
       
   4.      Focus on the centre of the focus line in the focus box at the centre of the chart.

   5.      When shooting your test pics, you need to be close enough that the test chart somewhat more than fills the frame. Get nice and close.
       
   6.      Ensure that you are not so close that the auto focus system is unable to focus due to you being at the limit of the range of focus of your lens.

      You can check this by moving your camera closer and closer to the image and testing when it is no longer able to focus and then making sure that you are set up at least a few inches back from this point.
       
   7.      Set your camera to aperture priority mode ("A" on the rotary dial) and adjust the aperture setting as wide as it will go (lowest f-stop number) for the lens you have on the camera. This gives you the shallowest depth of field, which is crucial to this test.
       
   8.      Set the Autofocus system to "AF-S" mode (CSM Menu item 2).
       
   9.      Set the AF-area mode to "Single area" (CSM Menu item 3).
       
  10.      Ensure that you have the centre focus area selected. If not then adjust this using the multi selector button (up/down/left/right). The focus selector lock switch (just below the multi selector button) must be unlocked in order to change/select the appropriate focus area.
       
  11.      If you have extra lighting available, use it to light up the test chart. The chart must be lit more or less from the front. I like to use a bright constant light source, like a halogen flood or similar, but the flash seems to work just fine too. If you're going to depend on the flash then make sure there's enough ambient light for the auto focus system to work reliably.
       
  12.      Metering mode and centre weighting is not critical. As long as you're getting a well lit, bright image out of the camera then it's fine.
       
  13.      First shoot an initial pic and have a good look at it before you go further. Make sure the test chart is bright and white. Adjust your white balance and shutter speed to get this right. Use more light and/or the flash if necessary.
       
  14.      Use either the remote control (if you have one) or the camera's self timer to trigger the shutter release in order to avoid any camera shake.
       
  15.      Now go ahead and shoot your test pics.
(http://www.focustestchart.com/chart.html#Instructions)

Alors voici ma traduction :

Instructions

Important ! Il existe de nombreux facteurs qui peuvent conduire à des résultats erronés ou trompeurs en réalisant ce test. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions et de les suivre en détail.

   1. Imprimez ce document.

   2. Placez cette feuille absolument à plat sur une surface plane. Il ne doit y avoir aucune bosse visible sur la feuille de test. Elle doit être plate.

   3. Placez votre appareil photo à 45° de la feuille.
       
   4. Faites la mise au point avec le collimateur central sur le milieu de la ligne au milieu du cadre au centre de la page.

   5. Lorsque vous faites vos clichés de test, vous devez être assez près de la feuille pour qu'elle remplisse au moins l'image. Approchez-vous.

   6. Assurez-vous que vous n'êtes pas si près que l'auto-focus ne soit plus capable de faire la mise au point. Ne vous placez pas plus près que la limite minimum de mise au point.

Vous pouvez tester cela en approchant votre appareil de plus en plus près de l'image, jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de faire la mise au point. Reculez ensuite de quelques centimètres de ce point.
       
   7. Mettez votre appareil en mode priorité ouverture (Av) et ajustez le contrôle d'ouverture aussi large que le peut l'objectif (le plus petit nombre d'ouverture). Ceci donnera la profondeur de champ la plus faible, ce qui est crucial pour ce test.
       
   8. Mettez le système autofocus en mode AF.S

   9. Règlez mode de mise au point sur le collimateur central

  10. Assurez-vous que c'est bien le collimateur central qui est sélectionné. (le reste ne concerne pas les boîtiers Pentax)
       
  11. Si vous avez un éclairage supplémentaire à disposition, utilisez-le pour éclairer la feuille. Elle doit être éclairée si possible depuis l'avant. Je (l'auteur) aime utiliser une forte lumière constante, comme une halogène, mais un flash semble faire aussi bien l'affaire. Si vous allez dépendre d'un flash, assurez-vous alors que la lumière ambiante est suffisante pour que l'auto-focus fonctionne correctement.

  12. Les modes de mesure d'exposition ne sont pas important. Du moment où vous obtenez une image bien éclairée et lumineuse de votre appareil, c'est bon.
       
  13. Faites un premier cliché et contrôlez-le bien avant de continuer. Assurez-vous que la feuille est lumineuse et blanche. Ajustez votre balance des blancs et la vitesse de votre obturateur pour que ce soit juste. Utilisez plus de lumière et/ou le flash si nécessaire.

  14. Utilisez soit une télécommande (si vous en avez une), soit le retardateur de l'appareil pour déclencher afin d'éviter tout mouvement de l'appareil.
       
  15. A présent, continuez et prenez vos photos de test.

     

Note de ma part (Gin.net) : autant que possible, faites vos clichés à la lumière naturelle. Il est connu que l'auto-focus Pentax peut donner des résultats légèrement décalés en lumière tungstène.

Pour ton post précédent, mets-toi en AF.S et pas en AF.C !!!!!!!!!!!!!!

EDIT: j'ai rien dit, mauvais interprétation des exifs...

Citation de: Gin.net le 16 Sep 08 à 15:13
et pourquoi manuelle alors que ton objo est autofocus ? le problème du BF/FF étant un problème d'auto-focus, quel sens cela a-t-il de faire tes tests en manuel !?

Comment décrètes-tu être au point en manuel ? apparition du signal vert dans le viseur ? purement visuellement ? Ton réglage de dioptries est-il correct ?

alors bon.
bin je ne vois pas le problème/la différence :
puisque, que je shoote en manuel ou en af, ne faisant pas 100% confiance à mes yeux, j'attends le témoin de mise au point dans le viseur (l'hexagone lumineux) avant de déclencher.
certains d'entre vous déclenchent ils sans avoir le témoin de MAP dans le viseur ?

je porte des lunettes, et la dioptrie du viseur est à zéro.

Citation de: le fox le 16 Sep 08 à 15:45
suite ... hier j'ai acquis un 77ltd seconde main, encore tout beau tout neuf .. et bien j'ai le meme problème ...
et essayé en autofocus pour voir sil e problème persistait.

77mm - f4,5 - 1/125e rue main levée, ce matin, ensoleillé :
http://img225.imageshack.us/img225/4643/77mm45ruevuegensw5.jpg (http://img225.imageshack.us/img225/4643/77mm45ruevuegensw5.jpg)
le point était fait sur la boule du 2ème poteau en partant du bas
crop à 100% :
[img width=800 height=536]http://img227.imageshack.us/img227/9281/77mm45ruety3.jpg[/URL]
et je vous assure que j'ai bien pris le temps de faire le point, posé, tranquille ...

autre essai plus tard, vers midi :
77mm f3,2 1/4000e (pas de risques de bougé là ..)
http://img140.imageshack.us/img140/2695/77mmf32ef8.jpg (http://img140.imageshack.us/img140/2695/77mmf32ef8.jpg)
crop à 75%, MAP évidement sur la lampe du réverbère ... c'est quand meme flou, non meme sis c'est un crop à 75% ...

le phénomène s'atténue en photographiant de près :
crop à 75% d'une prise à 1,50m , MAP sur les vis, au centre (alors que c'est l'autre bout , là où il y a marqué 'DVD' qui est net)
77mm f1,8 1/200e
[img width=800 height=411]http://img233.imageshack.us/img233/8606/77mmf18far100504bc0.jpg[/URL]

crop à 100% de la meme scène mais prise au mini de la MAP (~70cm)
idem map sur les vis et là c'est supernet :
77mm f1,8 1/200e
[img width=800 height=550]http://img49.imageshack.us/img49/5958/77mmf18closeupjg0.jpg[/URL]

:neutral:
qu'en pensez-vous ? comment puis-je régler le problème ?

Pour les deux premières, ce n'est pas un problème de BF/FF, c'est ta mise au point qui s'est faite sur un autre sujet que ce que tu voulais. A f/4.5 et à cette distance, ça ne doit pas donner une erreur de plusieurs mètres si c'est du BF

Pour les 2 suivantes, je soupçonne que ton sujet était à une distance inférieure à la distance de mise au point minimale.

Citation de: Gin.net le 16 Sep 08 à 15:58
Pour les deux premières, ce n'est pas un problème de BF/FF, c'est ta mise au point qui s'est faite sur un autre sujet que ce que tu voulais. A f/4.5 et à cette distance, ça ne doit pas donner une erreur de plusieurs mètres si c'est du BF

Pour les 2 suivantes, je soupçonne que ton sujet était à une distance inférieure à la distance de mise au point minimale.

1- alors qu'est-ce ? car je t'assure que ma MAP était bien sur les sujets cités
2 - non. comme je l'explique dans le post, la 1ère (de la 2ème série) j'étais à ~1,50m
et la 2ème au mini de la map soit,  mais au mini pour qu'il fasse le point (car j'étais en AF) et avoir le témoin dans le viseur fixe (et pas clignotant). la map mini sur ce 77ltd est à 70cm
d'ailleurs la 2ème est nette en fait.

oula atta ..
tu viens de me soulever une interrogation là ...  :shock:
dioptrie à zero que je dis, mais :
le zero c'est :
le curseur au dessus du viseur, completement à droite vers les - (moins)
ou le zéro c'est : curseur au centre à distance égale du + et du - ??
car là mon curseur est à fond à droite, au maxi du -

C'est vrai que la dernière est correcte. C'est plus étonnant que tu aies de telles erreurs sur des prises de vue distantes. Mais dans ce cas, s'il y a un problème d'AF, ce n'est pas un problème de BF/FF.


Et pour le réglages de dioptries, c'est au centre (ben oui, faut pouvoir corriger la vision des gens dans les 2 sens!)

Puisque tu portes des lunettes, ce que tu peux essayer de faire c'est enlever tes lunettes, faire le réglage de correction des dioptries de façon à ce que les indications dans le viseur soient nettes, et faire tes tests avec la correction adaptée à ta vue.

 :shock: alors atta .. j'ai réglé la diop à  .. heu .. 2 en partant de la gauche (donc moins.. 3 ? ..)
et effectivement sur 2-3 prises vites faites, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce problème ?!!
je ne comprends pas ? en quoi le reglage de la dioptrie du viseur influe sur le focus de l'appareil ?
puisque de  toutes façons je fais confiance au focus de l'appareil (auto ou non) en attendant le témoin de map   :neutral: ??

ça ne devrait pas avoir d'incidence, ça agit sur le viseur uniquement  :spamafote:

A toi de voir si tu préfères viser sans correction avec les lunettes ou sans lunettes avec la correction.

Et fais encore quelques tests, mais si vraiment ce problème persiste, je crains qu'il ne te faille envoyer l'appareil au SAV.

nanan, j'ai fait la correc, mais j'ai shooté avec mes lunettes   :lol:
mais .. vi, je rentre de ce pas et vais faire des tests ! hop !
rcii gin.net :) et bonne soirée :)

bon bin les rapides tests effectués hier soir montre que le pb est .. + ou - reglé  :spamafote:
c'est pas du 100% correc, mais il faudrait que je refasse des essais à la lumière du jour et avec d'autres objos .. bizare ce truc de dioptrie ...
y aurait-il un faisceau laser invisib' qui me scrute la pupille pour voir si l'image est nette ??  :shock:
on nous cache tout ! on nous dit rien ♫

Je découvre avec bonheur mon 17-50 f2.8 Tamron et les joies de l'autofocus (je sais en 2009, il était temps...), et sur mon k10 un phénomène étrange se produit :

A la lumière du jour, mes photos souffrent d'un net problème de back-focus.
Mais en intérieur, sous une lumière fortement jaune, rien à redire ! la mise au point est parfaite...

Je sais déjà que l'autofocus est perturbé selon que l'on soit en lumière naturelle ou artificielle, d'où ma question en fait :

Je sais que le K20D permet de régler le front/back focus sur une vingtaine d'objectif. Mais faut-il réaliser un réglage par type d'éclairage ( soit 10 objectifs avec chacun un réglage extérieur et un réglage intérieur) ? Est-ce seulement possible ?

et puis naivement, toujours pas de moyen de régler ça en fonction de l'objectif sur le K10  :roll: ?

Hélas non ! Pas de multi-réglage sur le K10D, une seule correction globale à appliquer en fonction de son objectif principal, ou du réglage adéquat pour la majorité de ses objectifs ou d'une moyenne ou de ce qu'on veut   :spamafote:

Et sur le K20D, le réglage se fait par objectif, donc pas par type de lumière, l'appareil reconnaissant l'objectif choisi, ce qui ne règlerait pas ton souci  :eek:

Le Tamron 17-50 est un objectif orienté APS-C, donc récent, je suis curieux de voir si d'autres personnes ont ce problème avec cet objo ou si c'est un cas isolé ... :gratgrat:
Question à poser dans le (un) topic consacré au Tamron 17-50 !

Paracetamol : il m'est arrivé un souci tout à l'heure qui m'a fait penser à ton post.
j'ai ce meme objo et j'ai eu un souci avec deux clichés que j'ai pris à contre jour, et la mise au point patinait bien avant d'enfin trouver sa marque. j'ai déclenché, et puis en mettant les photos sur le pc, le focus s'était fait en arriere du sujet.

je n'ai jamais eu de probleme de back focus avec cet objo, et là c'est clairement du au contre jour qui a fait foirer la map.

n'était ce pas cela ton problème ? n'as tu pas pris tes clichés dans des conditions de contraste très fort ?

bonjour,
Ces problèmes de front-focus ou de back-focus ont des réponses dans bien des forums!
Pour répondre au post initial chez Pentax ou Samsung il y a dans les menus de configurations une option de réglage du fitback de l' AF ( gain dans la boucle d'asservissement du moteur de l'AF) Ce réglage en + ou - peut, après mesure du défaut sur une mire ad-hoc, compenser le défaut constaté pour 1 type d'objectif (la mémoire du boitier enregistre jusqu'à 20 types diffèrents ou bien pour tout type d'objectif la correction étant globale.
Personnellement sur un GX20 je n'ai eu aucune correction à faire avec le 18-55 Samsung du kit mais j'ai dû corriger à -1 (back-focus) pour mon Tamron 28-75 f:2.8.
Voici une réponse, peut-être technique , à ces problémes de focus.
Cordialement
myrddin13
P.S. La mire se trouve sur http://www.virusphoto.com/2398-front-back-focus.html

Bonjour,
Réponse à HUBPHOT:
Comme chez la concurrence il y a chez Pentax la possibilité de réglage des front et back-focus sur plusieurs objectifs (jusqu'à 20)mais il s'agit peut-être de mise à jour de firmware.

Personnellement sur un GX20 je n'ai eu aucune correction à faire avec le 18-55 Samsung du kit mais j'ai dû corriger à -1 (back-focus) pour mon Tamron 28-75 f:2.8.
Voici une réponse, peut-être technique , à ces problémes de focus.
Il y a aussi la méthode expérimentale: faire une photo avec l'AF connecté (pas en mode auto SVP) se mettre en manuel et refaire la même photo après mise au point manuelle. Comparer les 2 clichés pour incriminer l' AF ou l'objectif (l' utilisation d'un pied est recommandé)

Cordialement
myrddin13

myrddin, le réglage dont tu parles existe effectivement, mais n'est disponible pour l'instant QUE sur les K20D et GX20, pas sur les autres modèles Pentax et Samsung.

Il existe un firmware non officiel qui permet de bidouiller un réglage sur le K10D, mais il s'appliquera à tous les objectifs. Pour les autres modèles, il n'existe rien à ma connaissance.

ces soucis interviennent surtout avec du tamron/sigma ?
Je n'ai testé ou utilisé que du pentax et n'ai rien remarqué de tel.
Même avec le FA50 à 1.4 (enfin pour ce qu'on peut en juger sur une si petite zone nette)

J'ai moi aussi testé le BF/FF sur mon K20D et quelques objos.

J'aimerais tout de même quelques précisions ...

Apparemment mon 70mm f2.8 macro sigma est OK.

Il n'y a aucun intérêt à faire le test sur le sigma 10-20, la map ne jouant guère avec un GA, non ???

Pour le pentax du kit 50-200, à 50 à f4.0, comme la distance mini de map est 1m, on ne voit pas gd chose sur la charte, difficile de se faire une idée.

Par contre, j'ai regardé ds les réglages du K20D, et quelque soit l'objo monté dessus, dans la rubrique d'ajustage de l'AF, il ne reconnait aucun de mes ojos, y a-t-il une manip particulière à faire pour qu'il reconnaisse l'objo, et que l'on puisse faire une éventuelle correction par objo ?

Mmmmh, intéressé par la réponse également  :neutral:

Apparemment après avoir lu quelques posts qui parlaient du réglage d'ajustement d'af, j'ai cru comprendre que lorsqu'on entrait une valeur et que l'on sélectionnait "appliquer à un", cette valeur est mémorisée et n'est utilisée qu'avec l'objectif qui était monté dessus lors de l'enregistrement de cette valeur, mais sans que le boitier ne mentionne l'objo en question....

Si j'ai bien compris tu montes l'objo où il y a un soucis, tu fais ta correction, et tu enregistres cette valeur en sélectionnant "appliquer à un" ... et c'est tout !!! le boitier se charge du reste à chaque fois que tu montes cet objectif sur ton boitier.
J'ai tout bon ???!!!  ;) ;) ;) :lol: :lol: :lol:

Hello,
en retouchant les photos d'un mariage que j'ai fait ce week end j'avais remarquer que pas mal de photos manquais de piqué
et ce soir par hasard sur internet je suis tombé sur un sujet qui parlai du probleme back/front focus du K10D et j'ai l'impression que mon K10D a ce problème la
j'ai chercher un peut sur le net comment voir si il a ce problème ou pas et avec une feuille et du text on peut le voir (un test que je vais essayé demain)
mais si mon K10 a ce problème comment corriger ceci? (un tuto ou SAV Pentax?)
Merci par avance


[edit=(Gin.net) Fusion avec fil existant.][/edit]
Ok merci gin (pourtant j'avais fait une recherche) je lis les messages précèdent

Hello,
j'ai fait le test aujourd'hui donc j'ai pris une facture pour essayer je fait la mise au point sur un A et et ce qui ressort plus net c'est la ligne en dessous
pour ceux qui veulent regarder je met les photos a dispo:
http://fonfonse.free.fr/files/800.jpg

la mise au point a été faite sur le A de livraison, j'ai fait sa avec le 70-300 en position macro, sur trepied bien sure et avec le logiciel pentax remote assistant
Merci par avance, en attendant je lis les message précèdent

edit:
deuxième essai avec le 18-55 et la ba la mise au point faite sur le A de livraison sa me parait correct
http://fonfonse.free.fr/files/IMGP4.jpg

Edit2:
oups je vien seulement de lire qu'il y avait une feuille pour les test AF, je l'ai imprimer, je test et je les met apré si sa me parait bizard
Merci

edit3: photos modifié donc je vois que le 2mm est plus net que le reste (peut etre que j'ai un mauvais oeil lol)
Merci

Tu aurais pu mettre en ligne des .jpg, c'est plus rapide à charger surtout sur un espace free. Ta feuille doit être positionner bien droite, sinon les résultats sont faussés.

J'ai fait les testes de back/font focus sur mon K10d avec 7 objectifs. Les résultats sont très variables d'un objectif à un autre. Donc je peux considérer que j'ai du back out front focus variable en fonction des objectifs. Les résultats avec certains objectifs sont parfait.
J'ai refait les mêmes tests avec les mêmes objectifs dans les mêmes conditions avec mon istD, je trouve des résultats identiques.

Doit je considérer que mes deux boitiers ont des problèmes de calage de mise au point identique, ou je considère que ce sont certains objectifs qui posent problème?

Hello
oui désolé de ne pas avoir mis les jpeg je vais les mettre
pour la feuille j'ai fait mon possible pour la mettre droite avec le 70-300 mais elle est pas droite d'un coté (en plus le cable du PC est court et ma chambre est plutôt petite)
Merci
edit: avec le 70-300 j'en ai repris une elle parait mieux
Merci

Ce n'est pas pour rien que sur les nouveaux appareils, le réglage de BF/FF se fait par objectif. Et encore, il semblerait d'après ceux qui l'ont fait que ça puisse dépendre de la focale utilisée (pour les zooms).

Le mieux est de ne pas trop se prendre la tête  ;)

Et idéalement, il vaudrait mieux prendre ces photos de test à la lumière du jour, car j'avais lu un texte (à retrouver au fin fond des archives) qui expliquait que l'AF pouvait être faussé par la longueur d'onde différente de certaines lumières artificielles... je laisse ça aux amateurs de mouches :whistle:

bonjour,
Le BF/FF est une correction de prise compte de l'Autofocus avec l'objectif incriminé (boucle d'automatisation entre la vue traitée par l'objectif et le cliché sur le capteur). Donc il est normal que le défaut varie en fonction de l'objectif. La procédure de correction est simple à mettre en oeuvre sur les dernier Pentax depuis le K20D mais avec le K10 il faut intervenir au niveau du firmware et donc SAV boitier+objectif.
Moi avec mon GX20 et mon Tamron 28-75 f:2.8 j'ai utilisé la procédure avec une mire graduée à 45° focale 50mm f:2.8 (mini de PdC).
Depuis cet objectif pique terrible (bien mieux qu'avant à toutes les focales. (correction MAP dans le menu à -2).
(http://img171.imageshack.us/img171/5094/rosemouchered.jpg)
cordialement
myrddin13

Tu veux dire qu'il faut envoyer le boitier en S.A.V. avec tous les objectifs pour qu'ils puissent faire une correction propre à chaque objectif?

bonjour,
Pas d'affolement sur le BF/FF ! Seuls les objectifs avec le plus grave défaut sont à envoyer au SAV (avec le K10D).Avec le K20D ou le K7 on peut corriger 20 objectifs différents . Il est rare d'avoir une panoplie de plus de 20 objectifs et tous ne sont pas affectés.
Cordialement
myrddin13

j'ai une petite question étant donné que les objos sont reconnus par le boitier, il communiquent tout entre eux zoom et cie et y compris la marque et le modèle précis du cailloux. Pourquoi pentax au niveau du boitier ou les fabricants comme sigma ou autres ne peuvent - il pas mettre dans la micro puce les correction pour les quelques modèles pentax ... car comme les constructeurs communiquent les données des appareils ils devraient savoir quel sont leur défauts et ainsi aussitôt parer a ses ennuis non ?

Ben non, dans l'idéal, un objectif est fabriqué pour être "juste". Le BF/FF, c'est la marge d'incertitude, plus ou moins élevée selon les standards de qualité du fabricant et de la gamme d'objectifs.

Je viens de télécharger la mire !
Ayant un gros problème de ce type avec mon Pentax F 50mm f1.7 et mon K20d
Je vais tenter de tester ca ce soir !

A mon tour d'ajouter mon cas dans la longue liste des BF/FF

J'avais quelques doutes et j'ai procédé hier à des photos tests, avec des sujets légrèement décalés. Il s'avère que j'ai un pb de BF.
Alors ma config: Pentax K10 avec Sigma 18-50 f2.8 DC EX. J'ai également un Tamron 70-200 f/2.8.
Le BF est beaucoup plus visible avec le 18-50.
Pour ce qui est du firmware de mon boitier, c'est tjs celui d'origine quand je l'ai acheté il y a 3 ans (1.0 je pense).

Mes questions:
- Certains d'entres vous ont ils testé la procédure de mise à jour firmware en 1.1 puis utilisation du hack russe?

- Si je dois retourner au constructeur, il faut que cela soit chez Pentax ou Sigma? J'ai tel hier Pentax qui m'ont dit que peut être cela venait de l'objectif, donc voir avec Sigma.
Si cela part chez Pentax, je renvoie APN + obj. Combien de tps cela prend il et a combien cela revient il?

bonjour,
Avec le K10D il est possible d'apporter une correction pour un objectif en mode "debug" pour une focale donnée.
La procédure est à chercher sur l'autre site dédié aux pentax K10dforum.alldiscussion.net.
Sigma est réputé pour des problèmes de compatibilité avec les boitiers.
cordialement
myrddin13

Citation de: bolido le 26 Mai 10 à 09:46
Je viens de télécharger la mire !
Ayant un gros problème de ce type avec mon Pentax F 50mm f1.7 et mon K20d
Je vais tenter de tester ca ce soir !

Malgré toutes les corrections avec le firmware, le problème persiste : cause perdue.... :(

Citation de: myrddin13 le 15 Juin 10 à 10:40

Avec le K10D il est possible d'apporter une correction pour un objectif en mode "debug" pour une focale donnée.

Si j'ai bien compris, avec le K10D on ne peut que faire une correction globale et non pour chaque objectif comme pour le K20D et le K7 il me semble. Si c'est possible, j'aimerai bien connaitre la procédure.

D'où vient exactement le problème de back et Front/focus? Cela n'existait pas avec le 24 X 36 argentique. C'est vraiment apparu avec le numérique.

POur ma part, j'ai fait pas mal de photos test ce matin.
Je les posterai t taheure pour vous montrer.
J'ai décidé de laisser comme cela, je pars en vacances fin juillet en Suède et pas envie d'avoir mon appareil non revenu du SAV.
Comme je compte faire des photos de paysages principalement, je serai svt dans des petites ouvertures. Le pb est beaucoup moins génant, si ce n'est plus génant du tout.

Citation de: lavacherouge le 15 Juin 10 à 12:04
D'où vient exactement le problème de back et Front/focus? Cela n'existait pas avec le 24 X 36 argentique. C'est vraiment apparu avec le numérique.

Le problème vient de ce que l'espacement des lentilles n'est pas parfait, et que les rayons lumineux convergent un poil devant ou derrière le capteur, au lieu de converger pile dessus (en tout cas, c'est comme ça que je le conçois). C'est pour ça que le problème dépend de l'objectif, et aussi de la focale utilisée pour les zooms !!

Et bien sûr que le problème existait déjà en argentique. C'est le crop 100% qui n'était pas une pratique courante :o) Une photo au K20D fait de 4672 pixels. Ca veut dire près de 3 fois et demi la largeur d'un écran de 1400 pixels de large... qui agrandissait ses photos argentiques à cette taille ?

Bonjour

Sujet x fois abordé, et j'en en ai lu des tonnes.

Mon K10D (acheté recemement d'occase et sous garantie encore 1.5 ans) fonctionne à merveille avec son 18-55 du kit. Je suis pentaxiste, depuis bien longtemps et je joue donc avec une quirielle de plus ou moins vieux cailloux.
Aujourd'hui, (voir un des mes post) je fais mumuse avec un Pentax A50F1.7 et un FA28F2.8.

Devinez quoi  :?:
La mise au point que ce soit en manu ou en auto avec ces objectifs est jeu de loterie. J'ai fait des tests sur des plans de fleurs, sur une mire à 45°, et il semblerait que cela soit du back focus (25 à 30 cm derrière la visée) un peu décalé sur la droite.

On a tous tendance à psycoter avec ça, j'ai donc passé mes 2 objectifs sur mon fidèle Istds* et là pas de soucis.

J'ai bien pensé au SAV mais la veille d'un voyage, immobiliser l'appareil pendant 1 mois cela me  :shock:

C'est à se détourner de cette marque. (je pensais à prendre un K20d et son réglage de focus)  :evil:

Help Help !!

fusion de deux fils   ;)

Dans ce genre de complainte, il nous est très difficile de t'être d'une quelconque aide sans quelques clichés à l'appui  :spamafote:

J'en ferai 1 ou 2 ce soir, je les posterai. Vous verrez que j'ai énormément de mal à obtenir une photo nette  :cry:

Autant que possible, faire les photos à la lumière du jour plutôt qu'artificielle, sur trépied, avec retardateur...

Pour des pb de ce type, je ne pense pas que cela soit de l'ordre de 20-30 cm, non? Plutot que quelques mms ou quelques cms au grand max.

Voilà mon pb de Back focus, objectif incriminé : Pentax FA28

Map effectuée sur la fleur avec le point rouge : floue
Mire 2 : onjectif FA28 f2.8 : on voit que la MAP est en arrière
Mire 1 : objectif du kit à 28mm F4 : RAS,  ok je sais la PDC est différente à f4

http://img690.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=28mmkitw.jpg

Bonjour à tous,

Toujours en quête du réglage optimum de mon k7 avec son parc d'objos fixes. Je vous livre ici mais dernières réflexions sur le sujet.

Je dispose d'un 40ltd et d'un 70ltd dont la mise au point est parfaite. (Debug mode 0 um et Réglage af 0)
Je dispose d'un 15ltd et d'un 21ltd pour lesquels je ne suis pas capable de dire si la mise au point est ok. Je me pencherais dessus plus tard.
Je dispose d'un  FA 50 1.4 qui présente un front focus important. le -10 ne suffit pas à régler le problème.

Les tests réalisés en combinant Debug mode et Réglages af ne sont pas satisfaisant
Soit je peux utiliser le FA50 par Debug et je perds mes 40 et 70 ou l'inverse. J'enrage un peu.

Alors quoi faire ???  Bah c'est pas grave je passe en manuel, roule ma poule. clic clac et reclic : je dois être aveugle, impossible de faire une map correcte.

Bon on se démonte pas, il y a des stigmo pour cela. Re Web, alors kat/chinois/focusing et que sais-je encore. Commande->CB->Réception->Installation

Tests en manuel :  badaboum ...... Une CATA j'y arrive un peu mieux mais jamais au niveau de l'AF.
bon dieu   :evil:  j'ai pas le choix il faut que j'utilise un af qui marche ou que je me fasse greffer une nouvelle paire d'yeux !!! (bleus pour changer)

Retour sur la théorie, on se concentre sur le 50 1.4 alors c'est quoi le problème ? hein, pis c'est quoi ces objos qui front, back ou shift focus hein ?
Ho merde et cela varie en plus avec l'éclairage. Au secours ......

Je lis et relis dans tous les sens, dans toutes les langues et toutes les marques, je me tape en plus les jumelles, les téléscopes et lunettes de visée.
Je démonte la bête monstrueuse, par l'avant par l'arrière. Je le regarde au fond de l'iris. Je le circoncis. Je lui shunt son point A.

Bref son corps n'a plus de secret pour moi mais son front focus continu de me narguer.

De guerre lasse, épuisé que je suis, au bord du suicide et pret au meurtre je tente une ultime idée.

Manifestement la mesure AF à pleine ouverture pose problème de plus je shoote régulièrement à F2 avec cette objectif.
Afin de réduire à environ F2 la pleine ouverture (tout en restant en A) j'ai découpé une rondelle occultante que j'ai logé sur le groupe arrière.

La modif à 2 balles
(http://i30.servimg.com/u/f30/14/80/17/38/imgp5310.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=14&u=14801738)



Avant modif
(http://i30.servimg.com/u/f30/14/80/17/38/imgp5210.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=13&u=14801738)


Après modif
(http://i30.servimg.com/u/f30/14/80/17/38/imgp5211.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=14801738)



BINGO  :1pati1: CA MARCHE.  Bon je perd les ouvertures maxi et je vous accorde que c'est du bricolage mais le front focus à disparu, je peux enfin utiliser mon FA50 pleine bourre.  

Je viens de tester mon objectif Tamron 17-50 sur une mire (appareil K20D sur trépied incliné de 45°)
Résultat :
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/18/100918114231702345.jpg) (http://www.casimages.com)
:shock: Frontfocus à droite, backfocus à gauche. M'a l'air d'avoir un problème.

Le même objectif sur un K200D
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/09/18/100918114658116085.jpg) (http://www.casimages.com)

Mon K20D a sans doute un problème de parallélisme entre le plan capteur et le plan de vissage de l'objectif.

Me reste plus que les photos de paysage  :spamafote:

euh, il me semble que tes mires sont pas bien paralèlles :spamafote:
Regarde les marques en haut de tes photos,elles sont pas alignés ce qui pourrait expliqué le decalage du point net différent a droite et a gauche

@william : debug mode ?? je ne comprend pas. Le K7 dispose d'un réglage global + un réglage par objos (jusqu'à 20). Ton debug mode est t'il un 3em réglage ? Tu y accède comme le debug mode du K10D ?

le debug mode est un mode caché fait une recherche avec le mot clé MODSET pentax. je crois que le K10 ne dispose pas de réglage mais par le MODSET on peux corriger une seule valeur alors qu'avec le K7 le reglage pour 20 objectifs est dispo qui plus est il se cumule avec le mode caché accessible via MODSET.

merci mais j'ai toujours pas compris la différence avec le réglage "commun" disponible dans le menu du K7.

oui un réglage global etait accessible via le debug mode sur le K10D et aucun via menu.

via menu le K7 à un commun + 20 spécifique

plus un 3eme via modset ??
des fois que le commun ne soit pas suffisant ??

en modset il y a un commun + 20 soit au total 4 solutions. selon mais essai le modset se cumule avec le standard. sachant que si l'on utilise le commun on perd la possibilité d'utiliser les 20.

je viens d'essayer tout ça et moi j'en conclu que le reglage du modset EST celui que j'appel "commun" dans le menu. Le Modset semble inutile en tout cas pour le réglage de l'af sur le K7.
par contre via le menu j'ai vraiment pas l'impression que le commun est perdu si ont utilise un des 20 mais qu'ils s'aditionnent, ce qui donnerai un réglage maxi de -/+ 20µm

il est indiqué à la page 131 du manuel que le commun annule les autres.

je suis d'accord sauf que mes test ne vont pas dans ce sens.
le manuel valait p-e pour le firmware d'origine pourtant je serai surpris que ça ai changé ... j'ai plus confiance dans le manuel qu'avec moi ... jvai refaire ça sérieusement  :neutral:

Bonjour,

Le pentax k10d et samsung gx10 possèdent une fonction cachée qui permet d'ajouter le réglage de l'AF dans le menu.
Voir les explications sur :
jrhgg.free.fr/pentax_k10d_front_back_focus.htm
(ne pas taper www)
La manip est simple il n'y a pas besoin de revenir au firmware d'origine.
A+

Comme on l'a déjà dit sur d'autres topics, on ne veut pas faire ici l'apologie du traficage logiciel, fusse celui de l'appareil. Pour ceux qui veulent s'échanger les bons plans pour exploiter les menus cachés de leur boitier (et prendre le risque de le faire planter), faites-le par MP s'il vous plaît. ;)

jrhggg69, tu peux aussi venir te présenter ici (https://www.pentaxone.fr/index.php/topic,5330.7640/), beaucoup apprécieront. ;)

z'avez vu la SpyderLensCal ??

un peu cher pour ce que c'est mais j'aime bien le principe, jcrois que je vais m'en fabriquer une à la cave  :lol:

bonjour,
Ce problème de BF/FF tracasse tellement de monde que, lors de mes insomnies j'y pense aussi. Le problème se pose essentiellement avec les zomms car il faut choisir une focale de référence parmi la gamme offerte. Avec mon tamron 28-75 j'ai choisi 50mm car c'est un objectif pouvant être utilisé en FF (pas chez Pentax hélas). Ouverture f:2.8 la plus grande possible!
Procédure avec la mire à 45° appareil sur pied près d'une fenêtre afin d'avoir un bon éclairage de la mire. Mise au point sur le centre de la mire.
Attention:la distance appareil/mire doit être supérieure à la distance mini de MAP de l'objectif (réglage pour moi à 50cm.au dessus de la grille)car la partie basse sera floue dans tous les cas
Géométriquement la distance inférieure est plus courte que la distance centrale et de la distance la plus haute,ceci pouvant expliquer que certains trouvent des FF à 290µm.(0.29mm ) dits hors correction.
Sur mon appareil dans le menu de MAP auto j'ai fait le réglage pour mon objectif à -2 et j'ai maintenant un réglage de mon autofocus correct (FF à -14mm sur la grille).
cordialement
myrddin13

petit up

ce qui me gène , c'est de mettre l'appareil sur trépied et d'avoir 45° d'angle !!
déjà mon trépied est pour le moment inutilisable et ensuite être précis dans l'angle, bon courage !!

donc en fouinant , on trouve une mire 3D à fabriquer avec une bonne paire de ciseaux et on peut ainsi faire ça sur une table !

TEST CHART 3D (http://www.k10dbook.com/newchart.pdf)

donc je vais tester et vous donnerai un petit retour

(http://4.bp.blogspot.com/_EO9piAKCkcU/STYUI9BQFFI/AAAAAAAAC-k/H5bHWofvpCw/S1600-R/chart+3.jpg)

bonjour,
Pour placer l'appareil sur pied à 45° par rapport à la mire il suffit de mesurer la distance horizontale de l'appareil à la mire , puis la distance verticale (réglable grâce à la crémaillère du pied)et d'ajuster les deux mesures.(propriétés des triangles rectangles isocèles).
Attention à bien éclairer la mire en lumière du jour (proximité d'une fenêtre).
cordialement
Myrddin13

merci myrddin13

CitationAttention à bien éclairer la mire en lumière du jour

:!:

c'est important à souligner, j'ai fais l'erreur de modifier un réglage Af alors que j'étais sous une lumière artificielle ...pas bon !

CitationLa procédure de contrôle de l' af pour corriger BF/FF sur mire dit bien d'utiliser la lumière du jour comme éclairage ! Donc l'utilisation d'une lumière artificielle dérange l'autofocus à déphasage (pas assez d'écart). C'est valable quelque soit la marque et l'objectif

:idea:

et puis on pourrait peut-être mettre ce fil dans une section plus générale que celle du K20 je pense ? amis modos  ;)

bonjour,
Afin de bien faire comprendre l'utilité d'un micro-réglage BF/FF je donne deux photos identiques 1 avec MAP manuelle et 2 avec Tamron 28-75 corrigé sur mire à 50mm de focale f:2.8 lumière du jour.Les 2 photos sont en flash indirect (ciel très couvert hier).

1- 55mm f:9.5 v= 1/60s. 100ISO MAP manuelle
[IMG=http://img716.imageshack.us/img716/7838/chatsflash4af559560100.jpg]http://[/img] (http://img716.imageshack.us/i/chatsflash4af559560100.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
2- 55mm f:9.5 v=1/60s. ISO100 MAP avec AF
[IMG=http://img839.imageshack.us/img839/1596/chatsflashs1559560100.jpg][/IMG] (http://img839.imageshack.us/i/chatsflashs1559560100.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Sur la mire FF de 14mm corrigé sur le boitier à -2 avec la commande appropriée.
cordialement
myrddin13

bonjour,
Les problèmes de BF/FF sont assez faciles à corriger en focale fixe. Pour un zoom cela est plus délicat car effectivement la correction est possible pour une focale et ouverture donnée , 50mm à f:2.8 par exemple, mais comment corriger sur l'étendue  des focales du zoom. D'une manière logicielle il faut créer une boucle de correction faisant évoluer cette dernière par palier en fonction de la variable "focale". C'est ardu et tous les ingénieurs des diverses marques sont confrontés au même problème !
cordialement
myrddin13

Citation de: randos74 le 07 Déc 10 à 11:41et puis on pourrait peut-être mettre ce fil dans une section plus générale que celle du K20 je pense ? amis modos  ;)

Je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas trop où le mettre  :spamafote:

bonjour,
Pour le placer je suggère "panne technique" en en-tête.
Pour mon article sur 'l'utilisation des flashs' en tête des accessoires.
cordialement
myrddin13

on est effectivement dans le cadre de problème technique

Ci-dessous, voilà voici le résultat de mon test K-r + sigma 120-400 HSM avec la correction -10 de front focus, puisque front focus il y a bien. Le résultat avec la correction est honorable, j'attends un nouveau objectif que je testerai aussi avant de prendre la décision du renvoi sav ou non .

J'estime après correction mon focus sur le -6 avec zone de netteté qui s'étend donc de -10 mm jusqu'à + 4/5 mm

Test fait en extérieur, sur trépied et la mire fixer sur un plan à 45° en face , environ 2 mètres de la lentille, zoom mi-course 250mm. -> F5.6

Certain qu'avec cette ouverture et dans le cadre de la longueur du zoom, ça gène pas mais en portrait ou macro avec ouverture 2,8 ; ce sera probablement limite.

(http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/16/mini_101216114502766760.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101216114502766760.jpg)

[edit=(Gin.net) Déplacement dans pannes techniques, même si ce n'est pas vraiment une panne,,,][/edit]

ça tombe bien que personne a posté derrière

voilou mon résultat en intérieur , flash déclenché avec mon nouvel objo sigma 17-70 , à 70 mais aussi au environ de 45/50
le focus est parfait en conservant les réglages donc -10 du 120-400 .
A retester en lumière normale avec une cible qui tient debout mais ça semble bien comme ça :D

(http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/21/mini_101221075004773839.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101221075004773839.jpg)

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Post Merge: 22 Décembre 2010 à 11:28:55

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bon ça m'énerve que de parler de BF/FF mais pour avancer sur le sujet .... ça concerne que le K-r :

d'après Pentax France que j'ai contacté à ce sujet, ils n'ont pas recensé de défaut de série sur ce modèle de réflex numérique.

Donc pour le moment, ce n'est pas général comme l'histoire des tâches sur le capteur du K-5 mais simplement quelques boitiers. Néanmoins, probable que chaque acheteur n'est pas testé et envoyé un retour d'infos à ce sujet.
Il faut noté que chaque objo a aussi du FF/BF donc il faut tout tester et pas seulement 1 objectif pour se faire une moyenne de sa situation...à mon humble avis bien sur.

Je répète quand même vu que mon contact me l'a bien fait préciser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait; le test doit se faire avec une belle lumière de jour donc très près d'une baie vitrée ou en extérieur et pas sous lampe !(pas comme moi ci-dessus, résultat qui peut être faussé

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Post Merge: 22 Décembre 2010 à 22:14:56

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j'ai remis ça dans de meilleurs conditions de lumières et j'ai un focus très bon à 45mm et à 70 et un peu de front focus à 17mm. Ça me semble très correct sur l'ensemble avec mon réglage -10 donc ok pour moi une fois réglé pour mes 2 principaux objectifs  :D

ici à 45 mm, le focus me semble bien centré

(http://img576.imageshack.us/img576/9315/testfocus.jpg)

Hello, moi je crois que j'ai aussi un souci de FF avec mon K-r  :spamafote:

Objectif 18-55mm du kit
(http://dl.dropbox.com/u/17357559/Pentax/FF1855.JPG)

Objectif 50mm A F/1.7
(http://dl.dropbox.com/u/17357559/Pentax/FF50.JPG)

Qu'est ce que vous me conseillez, réglage manuel ou retour SAV ?
Merci pour vos témoignages en tout cas !

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Post Merge: 22 Déc 11 à 09:03

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C'est bon j'ai règlé l'AF précis sur -10, ça fonctionne bien désormais, plus de FF ;-)

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Post Merge: 22 Déc 11 à 21:10

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A vrai dire en fait mon problème n'est pas réglé il y a toujours un décalage de plusieurs mm. -10 d'AF précis ce n'est pas assez. Apparement sur les KR c'est fréquent : http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-k-r-forum/167317-front-focusing-issue-problem-newbie-2.html (http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-k-r-forum/167317-front-focusing-issue-problem-newbie-2.html)

:spamafote:

Vous aviez déjà vu ce test ?
http://ricehigh.blogspot.com/2011/12/deeper-technical-investigation-into-k_16.html

Images beaucoup trop lourdes !!

Déterrage de sujet. J'ai remarqué ce soucis il y a peu avec le Tamron 90mm macro sur mon K5. Aucun souci de FF/BF sur la macro ou la proxy ni les sujets proches (portraits, etc) par contre si je veux photographier des sujets à quelques mètres j'ai systématiquement un joli flou (et pas de bougé) et la zone nette se situe un peu plus loin derrière la zone de MaP.
Alors on parle de correction "fine" avec le menu du K5 mais là comme il s'agit d'un BF selon la distance de MaP est-ce que c'est réglable via ce menu ou y'a rien à faire, car j'ai peur de perdre le bon réglage sur les macros...
Merci de votre aide.

Citation de: lightbeam le 24 Juil 12 à 12:09
Aucun souci de FF/BF sur la macro ou la proxy ni les sujets proches (portraits, etc) par contre si je veux photographier des sujets à quelques mètres j'ai systématiquement un joli flou (et pas de bougé) et la zone nette se situe un peu plus loin derrière la zone de MaP.

c'est quoi la différence entre sujet proche et quelques mètres, tu ne fais pas des portraits à qq cm quand même

Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.

Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.

Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis  :roll:

Citation de: Tizoo le 24 Juil 12 à 12:22
c'est quoi la différence entre sujet proche et quelques mètres, tu ne fais pas des portraits à qq cm quand même

Proche pour moi c'est une personne à 1m, 1m50 et "quelques mètres" ça serait genre 6-7 mètres. J'aurais du mettre d'autres exemples, comme une fleur que je peux photographier à 50cm ou un œil, un petit animal à 60cm...etc  :P Bref, à ces distances "minimes" (sous les 2-3 mètres je dirais) la MaP est parfaite.

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Messages fusionnés le 24 Juil 12 à 12:52

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Citation de: SPentaxQR le 24 Juil 12 à 12:24
Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.
Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.
Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis  :roll:

Oui, j'ai remarqué ça aussi sur mon 50mm f/1.7.

Citation de: SPentaxQR le 24 Juil 12 à 12:24
Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.

Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.

Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis  :roll:

Oui moi aussi j'ai remarqué ça dernièrement sur mon K5, quel que soit l'objectif utilisé, le 18-55 du kit, le Tamron 70-300 ou le Pentax 35 F2,4, même problème.
Le pire c'est que si on passe en tout auto (programme vert) j'ai l'impression que le autofocus fonctionne correctement, par contre dès qu'on passe en manuel dans un programme particulier ça fait n'importe quoi  :spamafote:
J'en suis venu à croire ce que j'avais devant les yeux et ne plus me baser sur la mire qui t'annonce que la map est bonne ou alors à passer en tout auto  :evil:

Dans un appareil tel que le K-5, le contrôle de la mise au point ne se fait pas au même endroit dans le cas de l'autofocus et de la mise au point manuelle.

•   Le module autofocus reçoit une partie de la lumière réfléchie par un petit miroir secondaire placé derrière le miroir principal (ce dernier étant semi-transparent à « l'endroit qui va bien »)
•   En mode manuel, la mise au point est contrôlée sur le verre de visée placé sous le pentaprisme. Le verre de visée reçoit la lumière réfléchie par le miroir principal.

On comprend, alors, que le chemin utilisé par la lumière n'étant pas le même pour les deux modes il est possible que les deux modes ne donnent pas le même résultat.
La page pointée par le lien ci-dessous explique tout ceci avec, en plus, un schéma clair :
http://www.focusingscreen.com/work/test-fsen.htm

On comprend également que :
•   Les deux modes de mises au point, automatique et manuel, étant  indépendants, chacun peut être correct ou incorrect indépendamment de l'autre.
•   En mode manuel, le collimateur rouge s'allume lorsque l'autofocus estime que la mise au point est correcte. Il peut donc se tromper aussi et éventuellement différemment de la mise au point manuelle...
•   la fonction « ajustement AF précis » proposée dans les menus du K-5 pour corriger un éventuel défaut d'autofocus (éventuellement lié à l'objectif...) n'a aucune action sur la mise au point manuelle.

Je poste dans la foulée (ou presque...) mon expérience personnelle avec quelques photos à l'appui.

Merci pour ces explications.
Je vais refaire des tests.  ;)

Sur mon Kr, la MAP manuelle (l'assistance du boitier en MF) semble fonctionner plutôt bien. Même si elle semble montrer une certaine marge d'erreur, avec de grandes ouvertures on peut se retrouver avec le sujet flou. Par contre, j'ai le FA 50mm 1.4 et là c'est juste une catastrophe, à PO ou approchant il est quasi impossible d'avoir la MAP que l'on souhaite en AF, c'est systématiquement en avant...
Parfois je songe à le vendre pour acheter un A ou un M beaucoup moins onéreux, de toute manière je ne peux pratiquement pas l'utiliser en AF :(

Pour illustrer tout ceci, voici un petit exemple, le mien...

Lassé du nombre colossal de photos floues produites par mon K-5 (et / ou moi-même ?...) en mise au point manuelle, j'ai tenté successivement les actions suivantes :
•   réduction de l'absorption de boissons anisées et houblonnées. Cette tentative, pourtant savamment dosée, s'est vite révélée non viable, je la déconseille,
•   utilisation de l'œilleton loupe O-ME53 : résultats assez peu concluants (malgré un léger gain en confort pour le porteur de lunettes que je suis et de surcroit, viseur de l'œil gauche...)
•   acquisition d'un verre de visée Focusing Screen K3 : malgré des résultats meilleurs mais non encore concluants, cette solution m'a fait avancer.
En effet, la précision du stigmomètre à champ coupé de ce verre de visée  permet d'être sûr de faire, dans le viseur, la mise au point à l'endroit voulu sur le sujet. Et là, après quelques essais, j'ai commencé à comprendre (et oui, tout arrive...) que mon système était affublé d'un « Front Focusing » ( FF) chronique (sur la photo, la zone de netteté se trouve en avant du point sur lequel la mise au point a été faite).

La photo suivante (prise au 50 mm, ouvert à 1,7) donne une idée de la chose. La mise au point est faite en mode manuel, au stigmomètre, sur le bord droit de la règle, en regard du trait de graduation du 15 :

(http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/17//12101710285114082910446729.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=12101710285114082910446729.jpg)


Focusing Screen livre avec son verre de visée quatre cales d'épaisseurs différentes qui peuvent, comme indiqué dans la page pointée par le lien suivant, compenser un éventuel défaut de « Back Focusing » (BF, la zone de netteté se trouve en arrière). Le Front Focusing n'étant, a priori, pas rattrapable.  Pas de chance...
http://www.focusingscreen.com/work/test-fsen.htm

Et puis à force de recherches sur différents forums, on tombe sur un certain nombre de choses qui laissent espérer une solution autre que le SAV. Pour exemple, j'ai sélectionné la page pointée par le lien suivant,  page qui doit être relativement récente puisqu'elle fait également état du K-30 :
http://www.focusingscreen.com/work/k5front_en.htm)

On y voit que le K-5 possède, d'origine, une cale placée derrière le verre de visée.
Donc, armé d'une paire de précelles (en l'occurrence, celle fournie par Focusing Screen avec le verre de visée), j'enlève la cale d'origine Pentax. la petitesse du clip métallique fait un peu peur, quand même... Je mesure l'épaisseur de la cale : 0,35 mm. Une fois le verre de visée remonté sans aucune cale, j'obtiens ceci (toujours au 50 mm, ouvert à 1,7) :

(http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/17//12101710285414082910446730.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=12101710285414082910446730.jpg)

BF, pas vraiment étonnant...
Après quelques essais avec les différentes cales Focusing Screen (épaisseurs mesurées : 0,14 mm ; 0,16 mm ; 0,16mm et 0,26 mm) j'arrive à la conclusion  que la bonne épaisseur de cale  pour mon K-5 devrait se situer entre 0,18 et 0,22 mm (cette fourchette s'avère moins précise que ce que je m'étais pris à espérer...)
Quelques heures encore (à moins que ce ne soient des nuits...) à fouiner sur le net m'apprennent que Pentax aurait en pièces détachées des cales de diverses épaisseurs qui semblent disponibles aux US pour moins d'un Euro, pièce. Je téléphone donc à PM2S (où je suis, d'ailleurs, très bien accueilli). Après pas mal d'explications pour faire comprendre ce que je cherchais, et après m'avoir confirmé la référence des pièces, PM2S m'adresse une offre de prix par email comportant huit cales de différentes épaisseurs, pouvant être commandées à l'unité pour 10,96 € HT, chacune.
Il me prend ensuite l'idée d'exposer mon souci à Focusing Screen et de leur demander s'il vende des cales et, si oui, sous quelles conditions. Après quelques emails ils m'indiquent qu'ils me font parvenir par courrier et gracieusement deux cales, l'une de 0,21 mm et l'autre de ?.
Une quinzaine de jours après (je précise, tout de même, que Taiwan n'est pas la porte à côté...), je reçois par lettre recommandée lesdites cales. Je les mesure : 0,22 et 0,26 mm. Bon, ce n'est pas tout-à-fait ce que je souhaitais.
J'installe la cale de 0,22 mm et j'obtiens ceci (au 100 mm, à 2,8) :

(http://nsm05.casimages.com/img/2012/10/17//12101710285414082910446731.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=12101710285414082910446731.jpg)

J'en suis là pour l'instant et je vais vivre avec cet appareillage pendant quelques temps pour me faire une idée plus étayée de la chose.
Voilà donc, très résumée, ma récente expérience. Elle n'a rien de scientifique...  J'ai choisi volontairement de ne présenter que trois photos. Elles sont à considérer avec réserves car elles n'ont pas toutes été prises dans les mêmes conditions. De toutes façons, vu la teneur (très ténue...) des petites pattes métalliques qui retiennent le tout à l'intérieur du boîtier, il m'a semblé prudent de minimiser au maximum le nombre de manipulations.
ATTENTION : l'opération est certes tout à fait réalisable mais si l'envie prend à quelqu'un de tenter pareille aventure, je souhaite qu'il ne soit pas du genre anxieux et lui conseille de ne pas opérer à l'apero.

Je suis, évidemment, intéressé par toute information et expérience sur le sujet.

A suivre...

Suite discussion sur le K3

Tutoriel de calibration AF avec utilisation live view

af_micoadjustment (http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html)

CitationCitation :

1) Mettre son boitier Reflex sur trépied
2) Afficher l'image gif de ce lien en plein écran sur votre moniteur (si possible grand moniteur) : http://www.northlight-images.co.uk [...] tern_4.zip  
3) Bien aligner votre plan focal (capteur) avec votre écran
4) Positionner le trépied à une distance correcte de l'écran (environ 50 fois la distance focale d'après le site mais moi perso j'ai trouvé que c'était bien à moins que ça...) et de telle façon que la mire cible soit bien au centre du viseur du boitier.
5) Se mettre en mode Liveview, à pleine ouverture (risque max de BF/FF) et faire un focus central ce qui devrait normalement permettre d'obtenir le plus d'interférence de moiré comme sur l'image suivante : http://www.northlight-images.co.uk [...] tterns.gif
Vérifier bien que c'est le max en déplaçant éventuellement la bague de focus à la main de part et d'autre du point de focus Liveview.
6) Sortir du mode Liveview
7) Faire un focus standard (via le viseur) en colimateur central sur la mire (on ne bouge surtout pas la position du boitier !)
8) Et c'est la qu'on voit si il y a soucis : si l'AF bouge d'un millimètre (ou plus) c'est qu'il y a déphasage entre le liveview et l'AF via les coli... et donc Backfocus ou Frontfocus selon le sens du mouvement. Pour vérifier s'il y a mouvement regarder l'échelle de distance sur votre objectif. Si elle bouge c'est qu'il y a un pb.
9) L'objectif est donc d'utiliser le microréglage interne par objectif de votre boitier pour faire en sorte que l'AF reste totalement stable (aucun mouvement, aucun son mécanique déplacement des lentilles) entre le LV et le Focus normal. Faites donc les réglages -5/+5... puis affinez.
10) Etape de vérification après focus normal sans mouvement : revenez en Liveview et vous devez être toujours en affichage du maximum d'interférences. Si vous y êtes toujours : Félicitations ! Votre objo est parfaitement calé ! :)

11) Répéter l'opération avec tous vos objectifs.

Avec le coup de main cette méthode prend moins de 3' par objectif... Et paraît il qu'elle permet de fiabiliser l'AF d'objectif que certains jugeait déjà nickels... (mais qui avaient en fait de très légers BF/FF qui affectaient donc le piqué :p)

Ici c'est vrai que c'est plus adapté. Alors je repose mes observations.

Citation de: deche le 21 Nov 13 à 21:00
question:
peut on regler un objectif manuel avec cette solution???
je ne pense pas  :shock:

Citation de: lavacherouge le 21 Nov 13 à 22:04
Moi je pense que oui si on veux utiliser le témoin de mise au point du viseur.
Mon boitier ne fait qu'un réglage général du BF/FF, mais pour les boîtiers qui prennent en compte des réglages individuels pour chaque objectif cela doit être possible. Et je pense que c'est uniquement pour les montures KA, les K ou M ne peuvent pas être reconnu par le boîtier.
Si pour une monture KA je fais une mise au point avec le témoin du viseur je suis bon, mais à l'œil j'ai un léger décalage à PO dû au mauvais calage du viseur. Donc si on veut s'appuyer sur le témoin pour faire la mise au point dans des conditions difficile (faible éclairage par exemple), il vaut mieux que le module AF soit bien calé pour chaque objectif même manuel.

Quelqu'un peut confirmer?

1 - Le témoin de mise au point dans le viseur s'appuie t'il sur le module AF? (À mon avis oui).

2 - Si oui à la question précédente, peut t'on régler indépendamment des objectifs à monture KA pour faire une mise au point à l'aide du témoin de mise au point du viseur?

Les objectifs KA n'ont pas de puce, donc je ne suis pas sûr qu'ils puissent être reconnus individuellement par le boitier.

Et les erreurs de MAP des objectifs manuels seront plutôt liées à une erreur du module AF (comme je l'expliquais dans l'autre topic, les différences entre chaque objectifs sont causées par une mauvaise interprétation des données par l'objectif, donc en principe c'est pas le cas d'un caillou manuel, vue que l'interprétation c'est le doigté du photographe).

Reste que j'ai quand même du mal à comprendre tout ça en détail, et que j'utilise de moins en moins les antiquités (et avec le FA 77/1.8 qu'on m'a prêté pour l'hiver le M 50/1.7 va encore plus prendre la poussière... quand au Vivitar je l'ai vendu depuis deux semaines...)

pour avoir essayé sur le K30, ca ne fonctionne pas avec les anciens obj manuels type SMC-A
de mémoire, si on a un objo manu monté, on peut regler le FF/BF mais il n'y a qu'un seul réglage mémorisable (comme sur le KR) , donc il affecterait probablement tous les objectifs, récents y compris.
a moins que le reglage qu'on aurait fait pour un objo AF avec memorisation sur une des 20 possibilités prenne le dessus sur ce "dereglage" general...
mais c'est a vérifier, j'ai essayé ça y'a longtemps et j'ai pas insisté...

À ben voila un début de réponse : Les objectifs en monture KA ne transmettrait pas assez d'informations pour être pris en compte. Mais c'est pas sûr?

En fait, le problème de BF/FF est lié au système AF placé dans l'optique. Ce qui est logique, si le problème était lié à la partie AF du boîtier, un unique réglage pour le boîtier suffirait pour régler tous les problèmes.
Donc si les réglages influent sur la partie AF de l'optique, que les montures KA transmettent ou pas des informations n'a aucune importance.

1 - Les réglages n'ont-ils donc aucune influence sur le témoin de mise au point du viseur pour les monture KA?
2 - Doit on considérer que le témoin est toujours fiable pour les objectifs manuels?

Je n'ai jamais compris les problèmes de BF/FF, alors je pose des questions.

il n'y a pas de systeme de mesure autofocus dans l'objectif.
il n'y a qu'ne came (disons une roue et vis sans fin plutot) ou un moteur qui fait ce que le boitier commande de faire...
ce qui est sur, s'est que le boitier ainsi que l'objectif ont des tolerances de fabrication et d'assemblage.
lorsque les 2 sont a la limite des tolerances (et possiblement le boitier vers le bas de la tolerance et l'objectif vers le haut de la tolerance ou l'inverse) il peut s'averer necessaire de corriger par le reglage fin. et ce reglage est memorisé par le boitier en fonction de l'objectif. evidemment si on a 2 FA 70limited (exemple) je doute qu'on puisse memoriser un reglage particulier pour chacun des 2 objectifs... je ne pense pas que la memorisation aille chercher le N° de serie de l'objo...

Merci pour ce post très instructif !
J'ai donc passé mes cailloux au banc d'essai...

Résultats (sur K-5 IIs) :

FA 31 : +6
DA 15 : 0
DFA 100 : 0
DA 300 : 0

Je ne sais pas si cela montre que les objectifs sortis avant le numérique sont handicapés, mais le test est sans équivoque !

Salut à tous,
voila un mois j'ai acheté un Tamron 17-50 et je me suis rendu compte que j'avais un problème de front focus assez flagrant à 50mm. J'ai bien tenté de le corriger en réglages fisn sur mon Kr mais même à fond c'est pas suffisant. En faisant des tests (MF, AF et LV) les photos se sont avérées nettes en MF, floues en AF et, bizarement, nettes en LV (+ AF bien sûr)! Est-ce normal? le problème vient-il bien de l'objectif si le problème se corrige en LV? J'aimerais comprendre avant de renvoyer le Tamron en SAV. Toute aide sera la bienvenue. :neutral:

J'ai regroupé ton fil avec celui plus général pour ne pas disperser l'info.  ;)


Tu as remarqué si ton problème se produisait à PO ou à toutes les ouvertures ?

Mes essais ont tous été faits en PO, il faudrait que j'essaie en fermant le diaphragme.

On ne peut voir le BF/FF qu'à PO ou aux grandes ouvertures, après, la PDC devient plus importante et c'est plus difficile à voir.

Si tu avais dit que ça t'arrivais aussi en fermant, on était plus sur un problème autre que du BF/FF   ;)

Citation de: drcapac le 28 Nov 13 à 22:45
Salut à tous,
voila un mois j'ai acheté un Tamron 17-50 et je me suis rendu compte que j'avais un problème de front focus assez flagrant à 50mm. J'ai bien tenté de le corriger en réglages fisn sur mon Kr mais même à fond c'est pas suffisant. En faisant des tests (MF, AF et LV) les photos se sont avérées nettes en MF, floues en AF et, bizarement, nettes en LV (+ AF bien sûr)! Est-ce normal? le problème vient-il bien de l'objectif si le problème se corrige en LV? J'aimerais comprendre avant de renvoyer le Tamron en SAV. Toute aide sera la bienvenue. :neutral:

Le mode d af etant different en LV qu en "viseur" tes constatations ne sont pas "bizarres" et la methode de réglage des objectifs quelques posts plus haut devrait te permettre de dompter ron Tamron  ;)

Citation de: janfi.moyen le 29 Nov 13 à 21:29
Le mode d af etant different en LV qu en "viseur" tes constatations ne sont pas "bizarres" et la methode de réglage des objectifs quelques posts plus haut devrait te permettre de dompter ron Tamron  ;)

ben pas forcément...s'il est a fond au niveau des corrections ca me parait difficile. d'autant + que comme sur le KR il n'y a qu'un seul reglage, la correction affectera tous les objectifs...
mais par contre il faut aussi confirmer cette observation de "front focus"
essai a refaire plusieurs fois en utilisant la methode comparatitve LV/ viseur bien meilleure que tous les trucs avec mires à 45° etc...

Citation de: pst77 le 29 Nov 13 à 22:57

essai a refaire plusieurs fois en utilisant la methode comparatitve LV/ viseur bien meilleure que tous les trucs avec mires à 45° etc...

c'est ce que j'ai déja fait, j'étais pas trop satisfait de mes tests avec mires, règles, etc...J'ai alors placé plusieurs éléments sur une table, les uns derrière les autres, espacés d'une 15aine de cm et à chaque fois la MAP se faisait sur les sujets en avant plan de celui qui était visé (mode collimateur central). Je pense que ça devrait suffire à objectiver un FF, non??
Merci pour vos réponses en tout cas ;)

bonjour,
Le réglage du BF/FF d'un objectif consiste à modifier la consigne (paramètre de comparaison de MAP)dans la chaine de commande du moteur AF. Cette consigne est contenue dans la puce de l'objectif concernée.
Or avec un zoom il y a plusieurs focales utilisables, donc dans tes mesures il est nécessaire d'en retenir une (la plus utilisée) afin d'effectuer la correction. Par ailleurs tes objets espacés de 15 cm. ce qui est trop pour constater un réel FF , sur une mire la comparaison est de l'ordre de quelques millimètres! Respecte la procédure ainsi que l'éclairage, car une lumière inadaptée et l'AF peut dérailler.
http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Technique/tutoriel-calibration-comparaison-sujet_22809_1.htm
moi j'ai utilisé celle-ci: http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html
cordialement
myrddin13

"Respecte la procédure ainsi que l'éclairage"

Attention effet, il vaut mieux utiliser la lumière naturelle, certaines sources électriques étant reconnues, sur certains boitiers (c'est en tout cas le cas du K5) pour fausser l'AF !

tu dis qu'en MF tes MAP sont bonnes
mais peux tu être plus précis ?
est ce que en MF tu fais la MAP avec l'aide electronique
ou de visu sur le dépoli ?
si c'est de visu sur le dépoli tes résultats sont cohérents :
bon en MP, pas bon en AF viseur, bon en LV
et cela voudrait dire que le problème semble venir non pas de l'objectif
mais du boîtier (miroir décalé ?)
si en MP c'est avec l'aide électronique, là cela me paraît incohérent
et ce sont sans doute tes tests qui sont à revoir

tu es sur que tes autres objectifs ne posent pas de problèmes ?

Bonjour ALGIL, pour le MF j'utilise le stigmometre que j'ai installé dans mon boitier. Pour ce qui est des autres objectifs, je n'ai jamais rien remarqué, peut-être faudrait-il que je les teste aussi.
@myrddin13, les objets sont espacés de 15cm mais ils se situent à, facilement, 160cm de moi.

bonjour, ah le coquin qui dit tout en 2 fois  :-)
je me doutais un peu d'un truc dans le genre
alors je ne dis pas que c'est ça mais il est fort possible
que le problème vienne du dépoli
soit le système de MAP est faussé par le stigmo lui-même, cela arrive,
soit le dépoli est mal monté
en tout cas le problème ne semble pas venir de l'objo puisque en LV
la MAP est bonne
si j'étais à ta place, avant tout autre test, je remettrais le dépoli d'origine et
testerais à nouveau, bon courage  ;)

Lorsqu'on achète un dépoli, il est fourni de petites cales à mettre dessous pour, justement, palier à ce genre de problème éventuel. Peut-être as-tu oublié de monter cette cale ou l'as-tu mise alors qu'il n'y en avait pas besoin.

Ou, comme le dit Algil, tu as mal monté ton dépoli, il n'est pas bien calé.
A mon avis, remettre l'ancien ne changera rien sauf si, par hasard, tu les cales comme il faut.

Citation de: ALGIL le 01 Déc 13 à 11:20
bonjour, ah le coquin qui dit tout en 2 fois  :-)

:lol:

Ah oui, tu crois que ça peut venir du stigmo? Si je refais le même test en fermant à 3.5 et que je compare avec le 3.5 de l'objectif du kit, tu crois que ça permettrait d'y voir plus clair?
Pour en revenir au LV, sur un autre forum(et oui j'essaie de pêcher mes infos un peu partout) on m'a expliqué que la MAP se faisait suivant une autre technique(contraste)et que cela n'empêchait pas un ff/bf. Moi, après, je ne m'y connais pas plus que ça alors j'écoute ce qu'on me dit...

en fait la MAP avec le LV (par détection de contraste)
a l'avantage de se faire au niveau du capteur
son chemin est très direct : sujet, objectif, capteur
en cas de FF/BF avec une MAP LV, on peut donc dire que le problème a toutes
les chances de venir de l'objectif

La MAP avec le viseur optique ( par corrélation de phase)
emprunte un chemin plus tortueux : sujet, objectif, miroir,
dépoli, prisme
le problème de BF/FF peut donc venir aussi bien de l'objectif
(c'est le cas le plus courant) mais aussi du miroir (chute de
l'appareil ou mauvais montage en usine)ou du dépoli (mauvais montage)

dans ton cas, la MAP en LV fonctionne bien, donc il semblerait que le problème ne vienne pas de l'objo et comme tu dis que tu as changé
le dépoli, on peut penser que le problème vient de là, cqfd
tu peux refaire le même test avec le 18/55 cela devrait donner les mêmes résultats, mais bien sur à 50/55 mm
et évidemment, si tu remets le dépoli d'origine il faut le remonter avec les cales d'origine
bon courage  ;)

@Algil: Mes premiers essais avec le dépoli d'origine semblent plutôt concluants :applaud:
A confirmer...reste plus qu'à bidouiller avec les cales sans flinguer le dépoli de Focucingscreen.
Merci en tout cas!

de rien, content d'avoir pu t'aider  ;)

petit up pour partager mon expérience perso.

Je viens d'appliquer la méthode "Live View" sur mes objectifs les plus couramment utilisés et voici ce qu'il en ressort.

- 18-135 : 0
- 50 f1,8 : -5
- 55-300 : -5
- Tam 90 f2,8 : -5
- 100 f2,8 : -5

Pour les zooms, la valeur de correction à l'air de convenir quelque soit la focale.

J'ai été étonné de mettre -5 quasi chaque fois mais le 18-135 a été fait en deuxième et il n'a pas bronché d'un iota entre les 2 map. J'ai aussi essayer de mettre une autre valeur au Tamron (+10) et j'ai bien constaté que l'écart entre les 2 map augmentait.

Je met quand même une petite réserve sur les résultats du fait de la difficulté de mise en place de l'ensemble. En effet, comment être sur du bon parallélisme entre mon capteur et mon écran d'iMac, sachant que le trépied est posé à 2m. (test effectué en lumière naturelle).

A part la mise en place, c'est vrai que c'est hyper simple, même sur les objos n'ayant pas d'échelle de distance de map.

encore un petit up pour vous donner de nouvelles infos.
Comme ce soir ma femme regardait encore des conneries à la télé et que j'avais du temps pour moi, j'ai repassé mes cailloux au banc d'essai.
Cette fois, je n'ai besoin d'aucunes corrections pour chacun des objectifs testés précédemment (je n'ai pas fait le 100/2,8 ).
J'ai juste constaté un petit décalage en liveview et phase sur le 55-300 à partir de 150 mais je pense que c'est à cause de ma trop petite proximité avec mon écran qui empêchait le liveview de voir assez large et donc de faire une map correcte.
Mes cailloux usuels ont l'air d'être bien réglés (http://smileys.surlatoile.org/repository/Divers/saute3.gif)

salut

j'ai un DA 12-24 avec des problèmes de mise au point. Ils ne sont pas trop extrêmes, mais je pense que il val la peine de réparer, calibrer ou régler afin d'avoir une meilleur expérience. J'ai lu que en France il faut envoyer à PM2S pour ce sujet. J'ai envoyé un mail pour demander un devis de calibration de cet objectif, mais pas de réponse encore. Je ne suis pas français et je suis un peu perdu, donc est-ce que savez vous normalement combien d'argent c'est normal pour une calibration d'un zoom? L'objectif il est hors garantie.

merci beaucoup pour l'aide.   

Salut.
Personne? Je suis sure que vous avez envoyé un objectif à PM2S en quelque occasion  ;). C'est quelle votre expérience? c'est cher de régler un zoom?

PM2S ne réponds pas au demande de Devis par mail
Il faut leur envoyer le matériel et ils te font un devis après examen physique

Tu as ensuite 3 options :
- 1 : ACCORD  (tu acceptes le devis et la réparation est faite, tu es ensuite facturé de la réparation uniquement)
- 2 : REFUS   (tu refuses le devis et le matériel t'es retourné, tu es facturé pour le devis)
- 3 : ABANDON (tu refuses le devis et il garde le matériel, tu n'es pas facturé)

;)

Citation de: randos74 le 22 Nov 13 à 10:42
Suite discussion sur le K3

Tutoriel de calibration AF avec utilisation live view

af_micoadjustment (http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html)

Essai d'abord de suivre la procédure citée en page 12 de ce fil pour régler ton objectif avec ton boîtier avant d'envisager un envoi en réparation.

Je vous remercie beaucoup pour votre réponses.

Malheureusement j'ai déjà testé la correction AF j'ai besoin de poser un valeur de +10 pour des choses à 40cm, de +5 pour choses enter 1 et 8 m et environ 0 pour mise en point à infinie. Ça va comme ça pou toutes les distances focales, encore que à 24mm il mise jamais a infinie. Par contre en LiveView l'objectif marche très bien.

Je peux vivre avec ça, encore que elle n'est pas la situation idéale. C'est pour ça que je considérerai un réglage à PM2S en fonction du prix. Est-ce qu'ils font ces opérations là? Savez-vous combien il est habituellement pour ce service? Je suis étonné pour le système "toujours payant" de PM2S. J'ai téléchargé un pdf avec une liste de devis de PM2S de 90€HT/h (main d'oevre) mais je ne suis pas sure si j'ai bien compris.  

merci.

c'est bien ça
la réparation sera facturée à 90€HT/h + pièces éventuelles
le devis généralement est de 20€HT (du moins pour les DSLR, pour les objos je ne sais pas) si tu ne fais pas la réparation, gratuit si tu fais la réparation comme mentionné plus haut ;)

Merci pour votre réponse. Je comprends que le problème il sera de voir si finalement il faut consacrer 1 ou 2h pour régler l'objectif. Pas facile se savoir s'ils ne répondent pas de e-mails. Je trouve particulièrement drôle qu'il faut rien payer en cas que je abandonne l'objectif. C'est bonne!

Quand même, tes valeurs de réglage nécessaires qui varient selon la distance de mise au point ça me paraît bizarre. Et comment tu t'y prends pour juger de la netteté à l'infini ? Essayé quand même la procédure citée plus haut, tu auras peut-être une bonne surprise ?

Citation de: Fagus le 20 Juin 15 à 15:17
Je vous remercie beaucoup pour votre réponses.

Malheureusement j'ai déjà testé la correction AF j'ai besoin de poser un valeur de +10 pour des choses à 40cm, de +5 pour choses enter 1 et 8 m et environ 0 pour mise en point à infinie. Ça va comme ça pou toutes les distances focales, encore que à 24mm il mise jamais a infinie. Par contre en LiveView l'objectif marche très bien.

Je peux vivre avec ça, encore que elle n'est pas la situation idéale. C'est pour ça que je considérerai un réglage à PM2S en fonction du prix. Est-ce qu'ils font ces opérations là? Savez-vous combien il est habituellement pour ce service? Je suis étonné pour le système "toujours payant" de PM2S. J'ai téléchargé un pdf avec une liste de devis de PM2S de 90€HT/h (main d'oevre) mais je ne suis pas sure si j'ai bien compris. 

merci.

Est-ce que tu as fais tes tests en lumière naturelle, de jour ? car la lumière artificielle a une longueur d'onde différente qui peut fausser la mesure le l'AF. Le problème se pose moins en liveview, car le mode de mesure de l'AF est différent.

Citation de: Gin.net le 23 Juin 15 à 16:54
Le problème se pose moins en liveview, car le mode de mesure de l'AF est différent.

Le problème en se pose PAS en liveview, puisque la mise au point est faite directement à partir de l'image capteur ! Il n'y a donc aucun risque de décalage entre le système autofocus et l'image capteur, et c'est un énorme avantage du liveview !

Merci pour votre opinions.

La calibration du micro AF que j'ai vous expliqué elle est le résultat de plusieurs opérations de réglage avec une K5IIs, sur la lumière naturel et à f4. J'ai utilisé le Live View comme mesure de mise en point parfait. A mon avis le reglage il est le plus nécessaire combien le plus courte la distance du sujet.

Je me demande s'il y a personne à Marseille que voudrait partager quelques minutes avec moi pour tester mon DA 12-24 avec une autre boîtier, particulièrement avec une K3. Peut-être les résultats ils ne sont pas pareils.  Je suis ouvert pour un rendez-vous  :-)

Et là, ce n'est pas moi qui le dis :

Test Nikon D7200, dpreview :
"I mentioned in my shooting experience that I had some problems with AF accuracy. I should make absolutely clear that I don't think that the D7200 has a specific problem. With most lenses, the degree of mis-focus tends to be minor and within the range of AF fine adjustment (though this may vary by subject distance, zoom position, or focus point, making adjustments potentially ineffective even counter-productive).

However, because the camera is using a separate sensor as a proxy for correct focus, rather than directly measuring it, we feel confident saying the D7200 simply can't match the focus accuracy of mirrorless cameras. To be fair, though, neither can any DSLR with a dedicated phase-detect AF module."

:spamafote:

Mais tu sais Edamuas, on a compris ton point de vue, et on est d'accord pour dire que l'AF des mirrorless est plus performant que l'AF à détection de phase incontournable pour l'instant de la visée reflex. Mais la plupart d'entre nous aime la visée reflex et y tient, et s'accommode donc de cette réalité, en tout cas personnellement ça ne m'empêche pas de dormir ni de prendre des photos.

Il ne me semble donc pas essentiel que tu viennes en rajouter une couche sur le sujet dans tous les topics du forum. Ce n'est pas qu'on fasse du déni de réalité, mais je crois qu'on a bien compris ton message, et en plus tu as ouvert un topic pour en parler, donc autant l'alimenter pour centraliser ton argumentaire :)

Un fil explique également un phénomène assez méconnu, appelé "Focus shift" : https://photographylife.com/what-is-focus-shift (https://photographylife.com/what-is-focus-shift)
qui touche essentiellement les objectifs à très grande ouverture.

Plus on est proche du sujet et moins l'autofocus est précis.

C'est ce que je rencontre avec mon Sigma 30mm f/1.4, obligé de passer en Liveview pour avoir un AF précis pour les distances proches.

Les objectifs à ouverture plus petite ne rencontrent pas ce problème (f/1.8 et +).

Ah bon, je suis rassuré, merci Gin.net !  :lol: Alors je vais pouvoir maintenant boucler à nouveau sur les problèmes d'imprécision des systèmes de mesure de décharge de batterie, chouette !

samsamcmoi, très intéressant, merci ! Voilà de quoi comprendre un certain nombre de difficulté de mise au point et qui peu nous aider à traiter des cas difficiles !  :applaud:

Bonjour à tous , j'ai une question concernant l'autofocus.
De temps en temps j'ai mon autofocus qui bug et qui ne réagit pas de suite ( je suis obligé de le déclencher avec le bouton on - off )  , cela viendrai du boîtier ou de l'objectif ?
J'ai un k3 II et un 16-85 mm monté dessus

merci d'avance

Citation de: klapy le 16 Oct 17 à 17:37
Bonjour à tous , j'ai une question concernant l'autofocus.
De temps en temps j'ai mon autofocus qui bug et qui ne réagit pas de suite ( je suis obligé de le déclencher avec le bouton on - off )  , cela viendrai du boîtier ou de l'objectif ?

Ça semble simplement être le boîtier qui est entre en veille doit être réveillé par une pression du déclencheur. Si c'est le cas, c'est un comportement tout à fait normal. Au besoin, il me semble qu'on peut ajuster ce paramètre dans les menus.

EDIT: Sur un K-3, le temps avant la mise en veille peut être ajuster dans le menu "clé à mollette", onglet 3.

Je doute que ca soit cela car ca m'arrive parfois juste après l'avoir allumé et la seule solution est d'éteindre puis rallumer l'appareil .
Mais je vais quand même regarder de ce coté la, merci pour la réponse en tout cas ;)

bonjour,
Le démarrage de l'autofocus n'est pas une question de FF/BF (décalage de la profondeur de champ par rapport au point de visée défini par le collimateur actif).
Je penche plutôt pour une oxydation des contacts entre objectif et boitier car la distance de MAP est définie par une puce située dans l'objectif et comme les courants électroniques sont faibles (qqs.mA.) la moindre oxydation empêche le transfert d'informations.
Un coton-tige légèrement imbibé d'alcool  devrait remédier le problème et ce sans frais.
myrddin13

Bonjour à tous.
Je remonte ce sujet car j'ai également un back focus avec le 24/70 et le k1 mark ll.

J'ai déjà appliqué la correction et je suis au +10 sur la barre de correction. Malgré cela, la netteté sur la mire n'est toujours pas bien positionné. Le 0 est tous juste à la limite de la zone de netteté.

Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
Est ce que quelqu'un pourrai me dire comment corriger plus précisément ce défaut.
Peut être en portant l'objectif en révision non?

Je suis en idf. Peut être connaissez vous un bon centre de révision? 

Par avance merci de votre aide.

Cyril

Cyril, tu peux t'adresse à eux.
Ils pratiquent des tarifs raisonnables et dans l'équipe, il y a un spécialiste Pentax:

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Citation de: cyrilK30 le 09 Juin 21 à 19:15
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