Salut salut
J'utilise un vieux flash externe de marque "continental" (comme les pneus :lol:) que j'ai dégoté une dizaine d'euros dans un cash converter.
Il est tellement vieux que les réglages manuels se font à l'arrière avec des roues ( ce qui donne une piste sur l'age du flash : on avait déjà inventé la roue !).
Mais heureusement, il y a deux modes automatique, une petite cellule à l'avant permet de couper le flash dès que le sujet est suffisamment éclairé.
Je dis deux modes automatique, je ne sais pas bien pourquoi... il semble qu'il y a deux puissance de flash différentes.
Donc, première question, la voici la voilà : à quoi servent ces deux modes automatique ? (à noter un est de couleur orange, l'autre de couleur verte).
Donc, c'est ce que j'utilise le temps de pouvoir m'offrir un super flash (qui me coûtera peut-être le prix du boitier) !
Et comme au niveau de la griffe il a juste un seul contact (celui qui le fait déclencher) et que c'est un vieux flash, evidemment le boitier ne le gère pas.
Donc je l'utilise en me mettant en mode "M". Pour le moment j'obtiens de bon résultats, même très bons pour ce que le flash m'a coûté. Je l'utilise en indirecte, en le pointant sur le plafond ou sur le mur.
Voici le genre d'éclairage que j'obtiens :
(http://photos-g.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2071/23/11/1514926266/n1514926266_30165870_3770.jpg)
Bon, là peut-être que vous la trouverez un peu sombre...
Ma question est la suivante : comment régler au mieux le boitier ?
Déjà, le temps de pose ne semble pas avoir grande influence sur le rendu, est-ce exact ? Si ce n'est pas le cas ça joue sur quoi ?
Peut-être que ça permet d'avoir les lumières ambiante sans trop les masquer par la lumière du flash ?
L'ouverture, même question : est-ce que ça va jouer d'une certaine façon sur le rendu du flash ? Est-ce que le fait de ne pas trop ouvrir permet de capter la lumière ambiante plus que celle du flash ?
Dites moi tout, je suis tout ouïe !
Merci
Citation de: Ghost33 le 30 Jan 09 à 10:12
Bon, là peut-être que vous la trouverez un peu sombre...
Ma question est la suivante : comment régler au mieux le boitier ?
Déjà, le temps de pose ne semble pas avoir grande influence sur le rendu, est-ce exact ? Si ce n'est pas le cas ça joue sur quoi ?
Peut-être que ça permet d'avoir les lumières ambiante sans trop les masquer par la lumière du flash ?
L'ouverture, même question : est-ce que ça va jouer d'une certaine façon sur le rendu du flash ? Est-ce que le fait de ne pas trop ouvrir permet de capter la lumière ambiante plus que celle du flash ?
Effectivement, la photo est un peu sombre. Mais ça lui donne un style que j'aime bien ;)
Pour résumer et en faisant de gros raccourcis :
- vitesse : détermine la quantité de lumière
ambiante enregistrée
- ouverture : détermine la quantité de lumière
du flash enregistrée
L'éclaire du flash étant très rapide (de l'ordre de 1/10.000 de seconde), que tu soit à 1/10 ou 1/100 sur le boitier, ça change rien (à condition de rester en dessous de la vitesse de synchro flash). Par contre entre f/2.8 et f/4, tu récupères deux fois moins de lumière du flash.
Le tout est de réussir à équilibrer flash / lumière ambiante.
Pour ça, j'utilise une technique qui marchotte (c'est pas terrible, mais j'ai pas mieux :spamafote:) :
- tu fais ton calcule d'expo pour le fond (ou le 2nd plan) -> ça te donne un couple vitesse / ouverture
- tu orientes ton flash pour illuminer uniquement le sujet
- tu joues sur la puissance du flash pour avoir un sujet correctement exposé (faut pas hésiter à faire plusieurs tests)
Ça fonctionne uniquement si, à la base, ton sujet est moins lumineux que le fond. Si c'est le contraire (fond plus éclairé que le sujet) ... cette technique ne fonctionne pas :)
N'hésite à descendre dans les vitesses même si tu es à main levé. Le flou de bougé sera uniquement dans l'arrière plan et sera masqué dans le bokeh, alors que le sujet sera figé par l'éclair du flash.
D'accord mais il peut sûrement utiliser le calculateur du flash (code orange ou vert).
C'est vieux mais ça fonctionne bien .
Le principe:
la couleur correspond a une ouverture en fonction de la distance sujet flash...et je dis bien flash !!!.
Par exemple code vert entre 1 et 5 mètres pour f4 et code orange entre 5 et 10 mètres pour f2.5 (c'est un exemple).Tout dépend de la puissance du flash des isos....Cela se retrouve a l'arrière du flash
A+ Shaggie
Shaggie, j'ai effectivement ces deux modes, le orange et le vert, mais je ne sais toujours pas comment les régler.
Si tu peux me donner des infos, je suis volontier preneur.
Une petite photo du flash pourrait aider les intervenants à te répondre... et pourquoi pas la référence du flash ;)
pour la référence : Continental PE-280C
Pour la photo du flash, voici la vue arrière (à l'avant on a juste la cellule) :
(http://img386.imageshack.us/img386/5307/flashii5.jpg)
Merci ;)
Merci :)
Tu règles donc la sensibilité dans la petite fenêtre (il se peut qu'il y ait un réglage pour le N&B et un autre pour la couleur). Tu te mets à une vitesse de 1/180ème, et tu sélectionnes l'ouverture correspondant à la distance de ton sujet...
Ok
La sensibilité que je règle, c'est celle que je vais mettre sur mon boitier APN. C'est à dire, par exemple, si je me régle à 400 iso sur mon appareil photo, je vais mettre 400 dans la fenêtre du flash ?
Ensuite, je me mets en 1/180 sur mon appareil photo et tu me dis de selectionner l'ouverture correspondant à mon sujet... c'est à dire ?
Là je ne comprend pas, comment je calcule cette ouverture ? C'est celle que j'utilise sur mon appareil photo ? Genre si je régle mon appareil photo à f=4, je mets le flash à 4 en ouverture ?
Aussi, le mode "M" du flash fonctionne sans les roues ? là je mets en "M" sur la flash et ça fait juste balancer pleine purée et c'est tout ?
Merci pour les infos, ça fait quelques temps que j'ai ce flash et peu de gens sont capable de m'expliquer comment il fonctionne.
l'ouverture correspondant à la distance de ton sujet (au flash). Sur ta roue, tu as une échelle en m et ft, tu regardes sur ton objectif à quel réglage de distance tu es lorsque tu as fait ta mise au point, et tu regardes sur l'extérieure de la roue l'ouverture à appliquer
Ok mais alors ça en fait c'est quand je place le selecteur à 3 positions en position "M".
Si j'utilise l'un des deux modes (le vert et le orange) je n'ai pas besoin de faire ces réglages sur le flash ?
Tu dois en tout cas être dans les distances couvertes par les traits intérieurs orange/vert, et te mettre aux ouvertures indiquées par les traits de couleur extérieurs
CitationTu dois en tout cas être dans les distances couvertes par les traits intérieurs orange/vert, et te mettre aux ouvertures indiquées par les traits de couleur extérieurs
ça veut dire que si je veux travailler à f=4 sur mon appareil photo, je mets le selecteur du flash sur la couleur orange, je dois me situer au maximum à 10 métres et régler mon appareil photo à 200 iso.
J'ai compris ou pas ?
Merci pour vos efforts d'explication en tout cas, je ne veux pas être insistant mais c'est quand même pas facile à comprendre.
J'ai testé en mode "M" sur le flash avec vos explications, ça y est j'arrive à sortir des photos avec exposition correcte. :P
Bon ça y est ça marche je sors des photos correctement exposées :P
Merci beaucoup, ça me permet d'envisager des solutions grandes base de boite à lumières pour flashs, de diffuseurs etc etc
C'est vraiment antique ton truc. C'est du computer, l'ancêtre du TTL. La différence; la cellule mesure la lumière reçue sur le sujet alors que le TTL mesure la lumière reçue sur le film ou le capteur. Le TTL est plus prècis et donne beaucoup plus de possibilités.
Citation de: Ghost33 le 30 Jan 09 à 10:12
Donc je l'utilise en me mettant en mode "M". Pour le moment j'obtiens de bon résultats, même très bons pour ce que le flash m'a coûté. Je l'utilise en indirecte, en le pointant sur le plafond ou sur le mur.
À mon avis, si en l'utilisant sur M (manuel) tu obtiens de bons résultats, ce n'est que dû au hasard. En mode M, il diffuse un éclair à pleine puissance. Pour que l'image soit bien exposée, il faut une distance sujet/boitier en adéquation avec l'ouverture du diaph. Plus tu te rapproches du sujet, plus tus dois fermer le diaph et inversement. Si tes images sont bien exposées, c'est que tu as utilisé le bon rapport distance/ouverture. Tu pouvais ouvrir un peu, ton image est légèrement en sous-ex.
Citation de: Ghost33 le 30 Jan 09 à 10:12
Déjà, le temps de pose ne semble pas avoir grande influence sur le rendu, est-ce exact ? Si ce n'est pas le cas ça joue sur quoi ?
Peut-être que ça permet d'avoir les lumières ambiante sans trop les masquer par la lumière du flash ?
L'ouverture, même question : est-ce que ça va jouer d'une certaine façon sur le rendu du flash ? Est-ce que le fait de ne pas trop ouvrir permet de capter la lumière ambiante plus que celle du flash ?
La vitesse à une influence direct sur le rendu, c'est le principe du feeling.
Si le couple vitesse/ouverture est proche de la lumière, tu vas éclairer le sujet et garder la lumière ambiante de la scène.
Si le couple vitesse/diaph est en sous-ex par rapport à la lumière ambiante, tu vas éclairer le sujet mais tout ce qui est hors de porté du flash sera sombre.
CitationÀ mon avis, si en l'utilisant sur M (manuel) tu obtiens de bons résultats, ce n'est que dû au hasard. En mode M, il diffuse un éclair à pleine puissance. Pour que l'image soit bien exposée, il faut une distance sujet/boitier en adéquation avec l'ouverture du diaph. Plus tu te rapproches du sujet, plus tus dois fermer le diaph et inversement. Si tes images sont bien exposées, c'est que tu as utilisé le bon rapport distance/ouverture. Tu pouvais ouvrir un peu, ton image est légèrement en sous-ex.
Non non je crois que tu confond.
Je parlais de l'appareil photo que je mets en mode manuel lorsque j'utilise le flash externe.
Le flash, je mets le selecteur sur la position orange et je laisse la cellule du flash faire le boulot.
Si tu avais compris ça comme ça, ne crois pas trop que j'utilise le mode manuel à l'aveuglette lol, j'ai commencé à apprendre à utiliser mon APN en mode tout manuel (pour ça on m'a pris pour un mazo) ;)
Mais à quoi correspondent ces positions orange et verte ? elles semblent liées à des ouvertures spécifiques, c'est pour du portrait ? ça correspond à un angle du flash ?
Si j'ai tout bien compris :
En mode vert, ton sujet dois être entre 0,7m et 5m.
En mode orange, ton sujet dois être entre 1m et 10m.
Après c'est la cellule qui coupe le flash quand elle détecte la lumière.
HO! Pardon, j'avais vraiment compris que c'était le flash que tu utilisais en manuel.
Le boitier en manuel bien sur.
Les positions orange et verte correspondent à des ouvertures. Vu que la cellule est sur le flash et que celui ci ne correspond pas avec le boitier, il ne peut pas deviner l'ouverture sélectionnée. Il faut donc lui spécifier.
J'ai trois flashs comme celui ci qui trainent dans des placards. Je ne m'en sert plus. Certains offrent trois possibilités d'ouverture; 2, 4, 8, pour 100 iso, 2.8, 5.6, 11 pour 200 iso, etc..
Sur celui que tu présentes, les donnés ont l'air moins précis; entre 1.4 et 2 pour le mode orange et entre 2.8 et 4 pour le mode vert.
Il faut de toute façon savoir moduler en fonction du sujet. Si le sujet est clair, la cellule va être éblouie et se couper plus tôt, il vaudra mieux ouvrir un peu le diaph et inversement si le sujet est sombre. C'est l'expérience qui te montrera le chemin.
pas de soucis lavacherouge ;)
Ouais pour sortir de bonnes photos avec le flash en manuel sans savoir l'utiliser... à mon avis on a plus de chances de gagner au loto (quoi que).
je laisse la pluspart du temps mon diaphragme ouvert à 4.
Tu possèdes ce qu'on appelle un flash à thyristor ou flash à computer ou flash à microprocesseur. Mine de rien c'est la génération qui précède directement le flash TTL.
Différences: le flash TTL mesure la lumière à travers l'objectif, le tien la mesure grâce à la cellule intégrée. Le flash TTL communique avec le boîtier et connaît les réglages vitesse, ouverture, sensibilité; le tien ignore tout ça c'est pourquoi il a besoin d'informations.
Il se trouve que je possède un flash du même type (un Vivitar 285) dont je possède la notice en français.
Ton boîtier doit être en mode M car tu vas régler l'ouverture et la vitesse manuellement. règles la vitesse à 1/160s, c'est la vitesse synchro des anciens boîtiers qui ont l'âge de ton flash.
Ton flash fonctionne selon 3 modes possible: manuel (M), grande ouverture (orange), ouverture moyenne (vert).
En manuel il balance la pleine puissance.
Réglage du flash pour les modes auto:
- Afficher la sensibilité du boîtier sur l'échelle du haut en ASA
- Tu disposes à présent de 2 possibilités différentes matérialisées par le mode orange et le mode vert. Suivant tes besoins tu choisiras l'un ou l'autre.
Supposons par exemple que ton boîtier soit réglé sur 50 ISO (c'est le réglage qu'on voit sur ta photo).
En mode orange ton flash éclairera un sujet entre 1,2m et 10m (lus sur l'échelle).
L'échelle verte du bas indiques que tu dois régler l'ouverture du boîtier à f/2 (lu sur l'échelle du bas).
En mode vert ton flash éclairera un sujet entre 0,7m et 5m (lus sur l'échelle). C'est le mode demi-puissance.
Tu dois régler l'ouverture du boîtier à f/4 (lu sur l'échelle du bas).
En mode indirect (flash pointant le plafond) ouvrir d'une valeur de plus que ce que l'échelle indique.
La cellule du flash mesure la lumière ambiante et le flash complète en fonction de la puissance choisie grâce au thyristor qui coupe le flash quand le temps nécessaire d'éclairage est atteint.
Merci tryphon, j'ai tout compris.
Par contre, si j'utilise le flash en manuel.
Admettons que le flash soit réglé comme sur la photo.
Là on voit qu'il est sur 50 ASA (50 ISO).
Voila ce que je pense pour régler mon APN, tu me dis si je me trompe.
Donc je décide de régler mon boitier photo à 50 ISO (c'est pour l'exemple de la photo du flash).
Donc je régle mon flash à 50 ASA.
Ensuite je mesure à quelle distance du flash se trouve mon sujet.
Admettons qu'il se situe à 3m.
Je regarde sur la roue où se situe 6m et je vois que l'ouverture associée est 11, donc je règle mon boitier photo à f=11.
C'est ça ?
Ou bien est-ce que en mode "M", les roues ne servent absolument à rien ?
Je mettrai quelques nuances sur ton exposé Tryphon4.
Citation de: tryphon4 le 30 Jan 09 à 19:28
règles la vitesse à 1/160s, c'est la vitesse synchro des anciens boîtiers qui ont l'âge de ton flash.
1/160s n'est pas forcément la vitesse de syncro des anciens boitiers mais peu importe. Il faut indiqué une vitesse en fonction de la lumière ambiante ou de l'effet recherché.
Si on veut le sujet éclairé et le reste sombre, la vitesse doit être élevée.
Si on veut récupérer l'ambiance de la scène, il vaut mieux une vitesse qui se rapproche le plus de la luminosité existante, plus lente en général.
Le choix de la vitesse se fait sur le même principe qu'avec le TTL.
Citation de: tryphon4 le 30 Jan 09 à 19:28
En mode vert ton flash éclairera un sujet entre 0,7m et 5m (lus sur l'échelle). C'est le mode demi-puissance.
Il n'y a pas de mode demi puissance, c'est juste que si en mode vert l'ouverture est plus petite, la distance de couverture du flash sera plus courte.
Citation de: tryphon4 le 30 Jan 09 à 19:28
En mode indirect (flash pointant le plafond) ouvrir d'une valeur de plus que ce que l'échelle indique.
La lumière est mesuré sur le sujet par la cellule que la lumière soit directe ou indirecte, le sujet a besoin de recevoir la même dose de lumière. Ce qui change en lumière indirecte, c'est la porté du flash qui sera réduite.
F/11 c'est pour 6 pieds (ft), attention à lire la bonne échelle.
Pour 6m, ce sera f/2.8 ;)
lavacherouge: Exact pour le mode vert ou orange, je l'avais remarqué mais je ne voulais pas embrouiller mon explication.
Pour l'éclairage indirect, rien n'est spécifié sur mon mode d'emploi, j'ai donc émis une hypothèse basée sur un article quelconque que j'avais lu il y a un certain temps. Effectivement la portée est réduite, ça coule de source. :bienvu:
CitationF/11 c'est pour 6 pieds (ft), attention à lire la bonne échelle.
Pour 6m, ce sera f/2.8 ;)
Ha oui autant pour moi, sinon à part ça c'est la bonne marche à suivre alors ?
J'ai l'impression qu'en fait ces roues ne servent pas pour le mode "M" du flash mais servent d'abaques pour calculer comment régler son boitier.
C'est exacte ?
Si c'est ça, alors c'est bon il n'a plus de secrets pour moi 8-) ça fait plaisir de comprendre enfin comment ça se règle !
J'ai fais quelques essais avec une figurine. J'ai éclairé le fond avec une lumière dans les tons jaune.
Si j'utilise une vitesse élevée, effectivement je capte le fond éclairé avec la lumière du flash.
Si j'utilise une vitesse lente, j'ai la lumière du fond qui apparait (celle de ma lampe dans les tons jaune) et la figurine est éclairée par la lumière de mon flash.
Citation de: Ghost33 le 30 Jan 09 à 20:24J'ai l'impression qu'en fait ces roues ne servent pas pour le mode "M" du flash mais servent d'abaques pour calculer comment régler son boitier.
C'est exacte ?
C'est exact. Ton flash est relativement simple à utiliser, tu vas pouvoir t'amuser avec.
Avec un bon flashmetre également,tout est possible ;)
Citation de: tryphon4 le 30 Jan 09 à 19:28
Tu possèdes ce qu'on appelle un flash à thyristor ou flash à computer ou flash à microprocesseur. Mine de rien c'est la génération qui précède directement le flash TTL.
Différences: le flash TTL mesure la lumière à travers l'objectif, le tien la mesure grâce à la cellule intégrée. Le flash TTL communique avec le boîtier et connaît les réglages vitesse, ouverture, sensibilité; le tien ignore tout ça c'est pourquoi il a besoin d'informations.
Il se trouve que je possède un flash du même type (un Vivitar 285) dont je possède la notice en français.
Ton boîtier doit être en mode M car tu vas régler l'ouverture et la vitesse manuellement. règles la vitesse à 1/160s, c'est la vitesse synchro des anciens boîtiers qui ont l'âge de ton flash.
Ton flash fonctionne selon 3 modes possible: manuel (M), grande ouverture (orange), ouverture moyenne (vert).
En manuel il balance la pleine puissance.
Réglage du flash pour les modes auto:
- Afficher la sensibilité du boîtier sur l'échelle du haut en ASA
- Tu disposes à présent de 2 possibilités différentes matérialisées par le mode orange et le mode vert. Suivant tes besoins tu choisiras l'un ou l'autre.
Supposons par exemple que ton boîtier soit réglé sur 50 ISO (c'est le réglage qu'on voit sur ta photo).
En mode orange ton flash éclairera un sujet entre 1,2m et 10m (lus sur l'échelle).
L'échelle verte du bas indiques que tu dois régler l'ouverture du boîtier à f/2 (lu sur l'échelle du bas).
En mode vert ton flash éclairera un sujet entre 0,7m et 5m (lus sur l'échelle). C'est le mode demi-puissance.
Tu dois régler l'ouverture du boîtier à f/4 (lu sur l'échelle du bas).
En mode indirect (flash pointant le plafond) ouvrir d'une valeur de plus que ce que l'échelle indique.
La cellule du flash mesure la lumière ambiante et le flash complète en fonction de la puissance choisie grâce au thyristor qui coupe le flash quand le temps nécessaire d'éclairage est atteint.
Cette explication correspond à mon usage avec mon vieux flash "Braun"
_____(http://kibare.club.fr/panasonic_fz/flash/fz2-flash-ext-04.jpg)
Sur le mien les indications sont linéaires, mais ça revient au même.
J'ai une plage 0.4m à 3m, une autre 1.1m à 8m.
Je n'ai plus la notice de ce flash, mais je me souviens qu'il y était dit que dans ces modes "auto" qui n'utilisent pas la pleine puissance, l'énergie non utilisée à chaque prise était récupérée. Effectivement le temps d'attente (de recharge du système) est bien plus court dans ces modes qu'en manuel.
La tête de flash étant orientable je l'utilise souvent en indirect (plafond).
J'ai aussi un accessoire qui permet de surélever le flash : dans ce cas, sur le DS, je peux utiliser ensemble les deux flashs, l'interne et cet externe.
Je crois que la vitesse recommandée était 1/125. En tous cas, ça marche! ;)
Je vois que les essais de Ghost 33 avancent.
Ghost 33 a déjà réalisé qu'une variation de la vitesse pour une même puissance du flash change l'exposition du fond.
Par contre l'objet éclairé par le flash ne change pas, puisque non influencé par le réglage du boitier.
Plus l'ouverture de diaphragme est importante. ici 17-70 mm f/4, plus il est possible d'avoir la lumière "naturelle" par rapport à celle du flash.
Pour des photos avec un faible effet du flash, réglage sera plus ou moins :
ISO 400, vitesse 1/60ème minimum (sauf si objet immobile vitesse + faible possible), diaphragme f/4
Pour reprendre les explications...
En mode vert et orange : la quantité de lumière délivrée par le flash est contrôlée (limitée) par la cellule du flash (qui mesure la lumière réfléchie par le sujet, angle de mesure de la cellule environ 30° en général).
Pour avoir des valeurs de diaphragmes gérées par le flash en mode orange et vert, la sensibilité de 200 isos (anciennement ASA)voire de 400 isos est sans doute nécessaire.
Au premier essai, il faut faire coïncider : iso boitier - iso flash et diaphragme boitier avec diaphragme indiqué par le mode orange ou vert.
Ensuite, si sur-exposition : fermer d'un demi-cran le diaphragme (augmenter le nombre, exemple de f/4 à f/5,6)
si sous exposition ouvrir d'un demi-cran le diaphragme.
Pour des photos à une distance de moins de 1,5 mètres, le flash intégré fera presque aussi bien sauf en proxi-photo (ombre portée de l'objectif).
Basculer la balance des blancs sur le mode "flash"
A+
Merci Mansart ! Depuis je me suis acheté un flash TTL mais je garde mon vieux flash.
Avec une cellule de déclenchement, je peux trimballer un ministudio... pour du portrait, je place mon vieux flash monté sur sa cellule, sur un trepied. Tête dirigée vers le plafond et capteur pointé vers le sujet.
Je monte mon flash TTL sur le boitier, tête dirigée vers le sujet.
Les résultats sont pas mal du tout !