Bonjour !

Je viens d'étrenner mon Pentax-A 28mm sur mon K10D, et je me pose deux questions.
Tout d'abord, si je veux prendre une photo à F-22, avec le flash car peu de lumiere, je suis donc bloqué à un temps de pose de 180, et j'obtiens une photo tres, mais vraiment tres sombre. C'était dans un but de test, je ne crois pas qu'un flash soit spécialement indiqué avec une si petite ouverture, mais dans l'absolu, si j'en avais besoin, comment faire pour obtenir plus de lumiere ?

Autre question, je crois que n'ai rien compris à la mesure de l'exposition. Avec mon autre objectif, Pentax-M, je faisais tout en manuel et donc n'ai absolument pas songé à la mesure de l'exposition. Or, dans un livre sur le K10D que je me suis décidé à lire, il est indiqué que pour un même temps de pose et même ouverture, on peut avoir une exposition et donc une photo completement differente suivant si on a mesuré l'exposition sur un point lumineux ou non juste avant. Je pensais que ce qu'on appelle "mesurer l'exposition" était de trouver le bon temps de pose pour une ouverture ou inversement.
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on peut avoir deux photos différentes pour la même pose/ouverture/mise au point ? Et à ce moment là comment cela fonctionne-t-il ? Je crois comprendre qu'il faut jouer avec les boutons AF et AE-L et bouton vert, mais ils ne réagissent pas pareil suivant le mode (je suis soit en Av soit M).

MER - CI :)

D'abord, on ne ferme pas un diaphragme à f22, cela signifie une perte substantielle de qualité de l'objectif car plus on ferme et plus on provoque de la diffraction dans l'objectif.
On prend comme "principe" de ne pas dépasser f16  ;)

Et pour le flash, c'est normal que cela soit sombre avec une si petite ouverture. Mets-toi à f8 et tu verras que c'est mieux

Merci :)
C'était une question réthorique hein, c'était "pourquoi si je me mets en F-22 et que je mets le flash, c'est noir ?", si la réponse est "parce qu'on ne fait pas ça !" j'accepte :)

Maintenant reste la deuxieme question :)

En toute logique, si on a la même mise au point, le même temps de pose et le même diaphragme, mais aussi à condition d'avoir la même sensibilité affichée, on aura la même exposition 

Si ta vitesse est de 1/180 et ton ouverture f22, tu es très largement sous-exposé même en plein jour.

Le bouton AEL sert à fixer l'exposition, donc si la luminosité de la scène change, il n'y aura pas la même expoosition sur 2 prises de vues, ton trio ouverture/vitesse/iso n'ayant pas changé.

Le bouton vert sert, en mode manuel, à mesurer l'exposition à ouverture réelle, le boîtier ne connaissant pas le diaph choisi sur la bague. Ensuite, en faisant varier à la molette tes paramètres ouverture/vitesse tu peux sur ou sous exposer ta prise de vue.
En associant, le bouton AEL en mode manuel, après avoir déterminé l'expo avec le bouton vert, tu fixe celle-ci et, en modifiant l'ouverture à la molette, la vitesse se modifie pour conserver la même expo (et réciproquement).

Citation de: inhib le 12 Mai 14 à 22:02
Merci :)
C'était une question réthorique hein, c'était "pourquoi si je me mets en F-22 et que je mets le flash, c'est noir ?", si la réponse est "parce qu'on ne fait pas ça !" j'accepte :)

Avec un flash, on est limité par la vitesse de synchro qui est de 1/180 pour les boitiers Pentax. En revanche, rien ne t'empêche d'augmenter le temps de pose, par exemple à 1/5 et de garder le flash. Dans ce cas à f22, ton image sera moins sombre.

Pour la mesure d'exposition ensuite. Quand tu appuis sur le bouton vert avec tes objectifs M, la cellule calcul une exposition par rapport à ce quelle a devant elle. Pour une ouverture fixe, disons f16, et si c'est un point lumineux, elle calculera une exposition courte car elle a vu qu'il y avait déjà de la lumière en quantité suffisante. Mais si cette lumière disparait et que la scène s'assombrit, ton exposition ne sera plus juste et ta photo sous exposée. Inversement et toujours à f16, si tu appuis sur le bouton vert devant une scène sombre, l'expo calculée sera plus longue mais si la lumière arrive après, ton expo ne sera plus juste et ta photo sur-exposée.

C'est l'avantage des objectifs A. En mode P, Av, Tv et Sv, l'exposition se calcul automatiquement quand tu appuis à mi-course sur le déclencheur ou sur le bouton AE-L (selon le paramétrage de ton boitier). En mode M, un curseur t'indique l'exposition et te permet de modifier vitesse ou ouverture.

Citation de: Choupinou le 12 Mai 14 à 22:37
Avec un flash, on est limité par la vitesse de synchro qui est de 1/180 pour les boitiers Pentax. En revanche, rien ne t'empêche d'augmenter le temps de pose, par exemple à 1/5 et de garder le flash. Dans ce cas à f22, ton image sera moins sombre.

Certes mais elle sera floue à cause du bougé 

Sauf si on est sur trépieds ?  ;)

Merci pour vos réponses :)

Pour l'exposition je pense donc que j'avais à peu près compris au départ, mais que le bouquin m'a enduit d'horreur :)
Dedans ils montrent deux photos, pour lesquelles ils indiquent que les parametres sont identiques, même temps de pose, même ouverture, même MAP, même ISO, mais que pour une photo l'exposition a été faite sur l'arbre, et l'autre sur l'eau, du coup sur l'une l'arbre apparait en contre jour.
J'avais donc la sensation que l'appareil effectuait je ne sais quel traitement qui "mette" l'arbre en contre jour ou l'eau en sur exposition.
Il s'agit donc probablement d'une coquille dans le livre, un oubli de mentionner que les ISO changent probablement entre les deux photos.

Peux-tu nous indiquer le livre auquel tu te réfères ? il doit bien y avoir une différence de réglage entre les deux photos, mais l'idée est effectivement de mettre en avant la différence de rendu entre une mesure d'exposition spot ou centrale pondérée sur une scène fortement contrastée.

Je regarderai ce soir. J'espere qu'en relisant je ne vais pas tomber sur un détail et faire "haaaaaa ouais ok j'avais pas lu ça."

Citationils montrent deux photos, pour lesquelles ils indiquent que les parametres sont identiques, même temps de pose, même ouverture, même MAP, même ISO, mais que pour une photo l'exposition a été faite sur l'arbre, et l'autre sur l'eau, du coup sur l'une l'arbre apparait en contre jour.

ça, ça marche po....

Mesure de lumière, tu peux faire l'essai immédiatement ; on utilisera alors plutôt la mesure spot et tu testes sur l'arbre ou sur l'eau : soit tu es en iso manuel de type 100 iso et c''est ta vitesse qui va s'adapter, soit iso auto et le boitier va aussi compenser le manque de lumière en montant en iso en plus de donner une vitesse différente.

Citationprendre une photo à F-22, avec le flash car peu de lumiere, je suis donc bloqué à un temps de pose de 180, et j'obtiens une photo tres, mais vraiment tres sombre

Si tu tiens vraiment à faire cela donc f22 peut-être en macro mais tu peux quand même ouvrir un chouille en plus, il te faut alors un éclairage supplémentaire sur ton sujet...

Néanmoins si vraiment tu as besoin de f22 pour avoir la pdc maximale, ça veut dire que tu es hyper près de ton sujet !! Et dans ce cas, si ton flash est sur le boitier (cobra), je doute assez sérieusement de son utilitée, il doit éclairer la pièce plutôt que le sujet.... ;)  donc je dubite un peu ur la façon dont tu opères.

Je crois qu'inhib a pris la valeur F/22 juste pour l'exemple, pour tester l'effet sur l'exposition par le flash. Pour avoir une très petite ouverture et donc peu de lumière et parce que c'est l'extrême sur son objectif, pas parce qu'il veut faire une photo à F/22.

Citation de: inhib le 12 Mai 14 à 22:02
C'était une question réthorique hein, c'était "pourquoi si je me mets en F-22 et que je mets le flash, c'est noir ?", si la réponse est "parce qu'on ne fait pas ça !" j'accepte :)

A la limite, avec un sujet suffisamment proche pour bénéficier de la lumière du flash et avec la sensibilité à fond, il y a peut-être moyen d'obtenir qqch.

Merci pour vos deux réponses :)

C'était la question naïve de débutant "plus je veux de netteté, plus je ferme, mais je n'arrive même plus à utiliser mon flash."
J'ai compris maintenant que non seulement à F-22 l'objectif perd ses qualités, et qu'en plus le flash ne serait de toute manière pas capable d'éclairer sur toute la distance rendue nette par une telle profondeur de champs.

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Messages fusionnés le 13 Mai 14 à 20:47

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Alors pour en revenir au livre, il s'agit du livre "Zoom sur... Pentax K10D", à la page 50.

Celle ci présente deux photos, l'une en mesure matricielle l'autre en pondérée.
Le texte correspondant : "Les deux mesures concordent. Dans les deux cas, les paramètres d'exposition sont identiques : 1/350 sec, F:9.5 et 200 ISO. Les deux mesures sont donc concordantes et donnent des images agréables à regarder, mais étonnament la photo de gauche l'est plus (l'arbre du premier plan est moins "bouché")

Donc il est bien indiqué que pour des paramètres d'expositions rigoureusement identiques, on peut avoir 2 photos differentes suivant le mode d'exposition choisie ?

Citation de: inhib le 13 Mai 14 à 14:27

Alors pour en revenir au livre, il s'agit du livre "Zoom sur... Pentax K10D", à la page 50.

Celle ci présente deux photos, l'une en mesure matricielle l'autre en pondérée.
Le texte correspondant : "Les deux mesures concordent. Dans les deux cas, les paramètres d'exposition sont identiques : 1/350 sec, F:9.5 et 200 ISO. Les deux mesures sont donc concordantes et donnent des images agréables à regarder, mais étonnament la photo de gauche l'est plus (l'arbre du premier plan est moins "bouché")

Donc il est bien indiqué que pour des paramètres d'expositions rigoureusement identiques, on peut avoir 2 photos differentes suivant le mode d'exposition choisie ?

AMHA, si tu change de mode d'exposition:
- Multizone (calcul sur l'ensemble de l'image)
- Pondérée Centrale (idem avec prépondérance sur le centre de l'image)
- Spot (mesure sur le seul point central)
Le calcul pour ramener ces zones au "gris neutre" impliquera forcément une modification des paramètres (vitesse/iso si Av, ouverture/iso si Tv)
La mesure Pondérée centrale faite sur un sujet sous exposé, débouchera les ombres (au risque de "cramer" les hautes lumières), de même que faite sur un sujet surexposé, elle risque de boucher les ombres. Mais, dans les 2 cas le trio ouverture/iso/vitesse variera.

Citation de: inhib le 13 Mai 14 à 14:27
Merci pour vos deux réponses :)

C'était la question naïve de débutant "plus je veux de netteté, plus je ferme, mais je n'arrive même plus à utiliser mon flash."
J'ai compris maintenant que non seulement à F-22 l'objectif perd ses qualités, et qu'en plus le flash ne serait de toute manière pas capable d'éclairer sur toute la distance rendue nette par une telle profondeur de champs.

tout à fait, mais après on peut en jouer, avec des flash déportés, pour faire des clairs-obscurs...voici quelques exemples de photos prises dans une pièce éclairée normalement. Tu joues sur les paramètres de vitesse et ouverture de ton boitier, et le coup de flash (dosé en manuel) éclaire juste ce que tu veux voir éclairé :

https://www.flickr.com/photos/60783847@N04/8257272547/meta/
https://www.flickr.com/photos/60783847@N04/8258328638/meta/in/photostream
https://www.flickr.com/photos/60783847@N04/8258328796/meta/in/photostream

;)

Oui bien sur, sauf que là il n'est nulle question de flash, c'est dans les premiers chapitres, pour découvrir l'exposition, mais vous me rassurez dans l'idée que l'expo n'est rien d'autre que la combinaison du trio vitesse/ouverture/iso, et que les mesures spot/multizone/pondérée  se contentent de calculer différemment le trio.
Il y a donc une bourde dans le bouquin quand ils indiquent que les paramètres ne changent pas entre les deux photos.

bonjour,
Tes questions n'ont rien à voir avec le type de boitier utilisé mais sur la façon d'appliquer les règles photos (que tu ignores !) pour effectuer tes prises de vues.
Pour la mesure d'exposition , il faut déjà connaitre les liaisons qui existent entre diaphragme,vitesse er sensibilité ISO du capteur mais aussi la manière dont la mesure est effectuée par ton appareil selon les zones prises comme référence:
- multi-zones moyenne des mesures effectuées sur l'ensemble de la vue (entre 11 et 52 zones vopre plus)
- zone centrale pondérée 75% de la mesure sur la zone centrale (13mm) et 25% à l'exterieur
- zone spot mesure concentrée sur un cercle de 3mm
Donc ton livre n'a pas tort lorsqu'il affirme qu'avec les mêmes réglages (pas pour les zones de mesures) les résultats peuvent être différents.
Ceci explique par exemple qu'en paysages avec une grande portion de ciel lumineux les résultats peuvent donner un ciel "cramé" en mesure multi-zones et un résultat plus homogéne en utilisant la zone centrale pondérée ciblée sur le sujet principal.
Il en sera de même pour effectuer un bonne mise au point (MAP) le collimateur central (avec l'AF) positionné sur le sujet principal sera plus précis que l'utilisation d'un collimateur autre libre de commander la MAP hors sujet (voir alors la différence entre AFs et AFc).
Pour le flash , il faut voir deux utilisation différente la mise en place des paramètres en manuel, le photographe se chargeant de fixer la vitesse (inférieur à 1/180s. vitesse de synchronisme de l'obturateur au flash) et le diaphragme (soit par la bague de l'objectif en manuel soit par la molette du boitier) ainsi que la sensibilité ISO du capteur. Comme ces trois paramètres sont dépendants selon tes choix tu pourra avoir un résultat surexposé voire blanche(grande ouverture et/ou vitesse faible et/ou sensibilité élevée) ou sous-exposé voire noire(petite ouverture et/ou vitesse grande et/ou sensibilité basse).
Les touches AE-L et AF-L ont d'autres rôles que ceux décrits plus hauts, je dirais qu'ils s'agit de réglages avancés au même titre que la correction d'exposition ou le réglage de la balance des blancs (BdB).
Voila ce que j'avais à répondre à ton message initial.
Tu peux reprendre ton livre mais surtout essayer de voir les concepts qui sont derrière les mots car le langage photographique parfois technique et peu compréhensible.
cordialement
myrddin13

CitationTu peux reprendre ton livre mais surtout essayer de voir les concepts qui sont derrière les mots car le langage photographique parfois technique et peu compréhensible.

Autant pour toi myrddin, tu es tout de même très fort pour réussir à mélanger dans un même paragraphe : mesure d'exposition, autofocus, flash, utilisation d'un objectif en manuel avec la bague de diaphragme, sensibilité et j'en passe, tout en affirmant que la personne à laquelle tu adresses ton message ignore tout des règles photo.

J'ai beau prétendre les connaître à peu près, ce que tu écris est tellement dense que c'est illisible et incompréhensible.

Quant à prétendre "qu'avec les mêmes réglages (pas pour les zones de mesures) les résultats peuvent être différents" je demande à te voir en faire la démonstration par l'image.

Haha ne vous chamaillez pas :)

myrddin13 : Tu fais intervenir le flash, or dans le bouquin le flash n'intervient pas entre les deux photos. C'est comme si tu me disais que oui on peut avoir 2 photos differentes car les nuages se sont déplacés.

A la base c'est juste pour savoir si mon livre se plantait, car je ne vois pas comment à un instant T, si on a une même ouverture, même MAP, même ISO, même temps de pose, deux photos peuvent être differentes juste parce que l'appareil est en spot ou multi. A moins que ça ne touche également à la balance des blancs.
De là en découlait une interrogation de ma part, si je suis tout en manuel, que je m'occupe moi même de choisir mes paramètres d'expositions, ai je un risque d'avoir des photos différentes suivant si mon appareil est en spot ou multi ou pondéré.
En fait avant d'ouvrir ce livre, j'avais quand même pas mal lu de forums et autre tutoriels photos, et je pensais avoir compris ce qu'est l'exposition. Et juste CETTE page remettait tout en question.