Quelles vitesses choisir en fonction de la focale?

[Syl1]

Bonjour,

Sans parler spécialement du type de photo à prendre (portrait, paysage etc)

Comme je lis beaucoup en ce moment et que j'essaie de comprendre...La théorie non figée dit que pour par exemple un objectif de 200mm la vitesse minimale à choisir est 1/200.

J'ai donc un kit 18-55mm, par ce qui précède je me dis que la vitesse minimale à choisir si je prends la focale 18 , la vitesse minimale à choisir serait 1/18 mais comme il faut multiplier la valeur par 1.5 pour un Pentax , ça passe à une vitesse de 1/27.

Mais 1/27 ça n'existe pas sur l'appareil, quelle valeur la plus approchante faudrait il choisir alors? 1/20 ou 1/30 ?

Si on passe la focale à 35mm, ça fait une vitesse théorique de 1/35 soit 1/35x1,5= 1/52 que doit on choisir comme vitesse dans l'appareil 1/45 ou 1/60?

Est ce que j'ai tout faux ou un peu juste  ?

Merci

[skripink]

Cette règle (distance focale = vitesse mini) est préconisé pour éviter le flou de bougé.
Pour le reste, je ne prends pas en compte le facteur de grossissement.  ;)

[tittom]

Si le choix de la vitesse est pour éviter un flou, alors autant prendre la durée la plus courte (ou vitesse la plus grande) :)
Donc dans tes exemples : 1/30 et 1/60 de secondes.

A noter que plus la focale est longue, plus la prise de vue sera sensible aux défauts => pour ma part j'essaie de maximiser encore plus la vitesse sur les longues focales (100, 200...)

Pour ma part, j'ai un isdDL donc pas de stabilisateur optique. Je ne sais pas si le stabilisateur permet de gagner quelques paliers de vitesse, je suppose que oui mais dans quelle mesure

[Syl1]

Si le choix de la vitesse est pour éviter un flou, alors autant prendre la durée la plus courte (ou vitesse la plus grande) :)
Donc dans tes exemples : 1/30 et 1/60 de secondes.

A noter que plus la focale est longue, plus la prise de vue sera sensible aux défauts => pour ma part j'essaie de maximiser encore plus la vitesse sur les longues focales (100, 200...)

Pour ma part, j'ai un isdDL donc pas de stabilisateur optique. Je ne sais pas si le stabilisateur permet de gagner quelques paliers de vitesse, je suppose que oui mais dans quelle mesure

Si je comprends bien, si tu maximises c'est que tu prends ou peux prendre au moins une vitesse de 1/1000 par exemple mais ce qui implique qu'à cette vitesse tu dois rester parfaitement immobile et ça vaut encore plus si tu prenais une vitesse de 1/2000 ce qui impliquerait l'emploi d'un trépied.

C'est ça?

[skripink]

non, c'est l'inverse.
Plus le chiffre apres le 1 est important (1/2000, 1/3200, 1/4000...) plus le temps d'expo est court.
Le trepied te sert à prendre des expos plus longues  ;)

[Syl1]

Rhôôôôôlalala, mais pourquoi c'est tout à l'envers. Ca fait une sacré gymnastique de l'esprit 

[tittom]

C'est vrai que c'est à l'envers
C'est vrai aussi pour l'ouverture : plus c'est ouvert, moins le chiffre est grand (f/2 plus ouvert que f/8...) ;)
A ce moment là il faut inverser le vocabulaire : parler de fermeture...

[Anthony]

Bonjour,

Sans parler spécialement du type de photo à prendre (portrait, paysage etc)

Comme je lis beaucoup en ce moment et que j'essaie de comprendre...La théorie non figée dit que pour par exemple un objectif de 200mm la vitesse minimale à choisir est 1/200.

J'ai donc un kit 18-55mm, par ce qui précède je me dis que la vitesse minimale à choisir si je prends la focale 18 , la vitesse minimale à choisir serait 1/18 mais comme il faut multiplier la valeur par 1.5 pour un Pentax , ça passe à une vitesse de 1/27.

Mais 1/27 ça n'existe pas sur l'appareil, quelle valeur la plus approchante faudrait il choisir alors? 1/20 ou 1/30 ?

Si on passe la focale à 35mm, ça fait une vitesse théorique de 1/35 soit 1/35x1,5= 1/52 que doit on choisir comme vitesse dans l'appareil 1/45 ou 1/60?

Est ce que j'ai tout faux ou un peu juste  ?

Merci

Cette règle sert de repère mais elle varie bien sûr en fonction des personnes. Certains sont plus sujets à la tremblotte que d'autres.

Par contre, il est vrai qu'il faut tenir compte du coeff de recadrage lié à la taille de ton capteur (x1.5 chez Pentax). Ainsi, si je reprends ton exemple de shoot à 200mm, ta vitesse mini ne doit pas être 1/200s mais 1/300s (quand la valeur n'existe pas il faut prendre la valeur juste au dessus pour assurer le coup...ici, ce serait plutôt 1/320s).

Si ton "calcul" t'amène à 1/27s, tu prends pour repère 1/30s.

Sauf qu'à tout ça, il faut ajouter un paramètre: le fait que ton boitier est stabilisé.

La stabilisation te fait gagner grosso 3 diaphs, sachant que pour chaque valeur de diaph gagnée, cela revient à multiplier le temps de pose par 2.

Je reprends l'exemple du 200mm. En théorie, tu dois shooter à + ou - 1/320s pour éviter le flou de bougé. Avec la stabilisation intégrée du boitier, tu gagnes 3 diaphs.
Tu peux donc assez facilement descendre jusqu'à 1/40s: 1/320s ==> 1/160, 1/80, 1/40s. (3 diaphs).
Cela dit, il est beaucoup plus facile de shooter à vitesse lente avec un grand angle qu'avec un téléobjectif.


Fais un essai en prenant une photo avec la stab activée et une autre sans la stab. Et tu verras la différence.
@++

[tryphon4]

Sachant que tout ceci ne vaut que pour le bougé de l'ensemble boîtier+objectif.
Si tu photographies un sujet en mouvement il faut diminuer la vitesse d'obturation en fonction de la vitesse du sujet (ou le suivre pendant la prise de vue: technique du filé).

[Syl1]

Cette règle sert de repère mais elle varie bien sûr en fonction des personnes. Certains sont plus sujets à la tremblotte que d'autres.

Par contre, il est vrai qu'il faut tenir compte du coeff de recadrage lié à la taille de ton capteur (x1.5 chez Pentax). Ainsi, si je reprends ton exemple de shoot à 200mm, ta vitesse mini ne doit pas être 1/200s mais 1/300s (quand la valeur n'existe pas il faut prendre la valeur juste au dessus pour assurer le coup...ici, ce serait plutôt 1/320s).

Si ton "calcul" t'amène à 1/27s, tu prends pour repère 1/30s.

Sauf qu'à tout ça, il faut ajouter un paramètre: le fait que ton boitier est stabilisé.

La stabilisation te fait gagner grosso 3 diaphs, sachant que pour chaque valeur de diaph gagnée, cela revient à multiplier le temps de pose par 2.

Je reprends l'exemple du 200mm. En théorie, tu dois shooter à + ou - 1/320s pour éviter le flou de bougé. Avec la stabilisation intégrée du boitier, tu gagnes 3 diaphs.
Tu peux donc assez facilement descendre jusqu'à 1/40s. Cela dit, il est beaucoup plus facile de shooter à vitesse lente avec un grand angle qu'avec un téléobjectif.

1/320s==> 1/160, 1/80, 1/40s. (3 diaphs).

Fais un essai en prenant une photo avec la stab activée et une autre sans la stab. Et tu verras la différence.
@++

Hé bé, merci. Je me suis fait un petit tableau de réglages "standards" selon les prises de vue en attendant que cela soit plus instinctif...