quel objectif ou reglage pour les photos de spectacles ?

[degun13113]

je doit faire des photos  d'un spectacle, et en general  des photos  dans des endroits  ou il n'y a pas trop de lumiere , et en plus les sujets sont en mouvement, !!!
voila mon probleme   quel objectif doit 'on avoir?
ou bien  quels reglages  doit'on faire ?pour avoir le meilleur rendu possible  bien sur  flash interdit !!  



edit gko : titre plus explicite   ;)

[SPentaxQR]

Si tu n'es pas loin du sujet, ton 1,7/50 est parfait, allié à la bonne montée en iso du K-x

Tu te mets en priorité vitesse ou en manuel réglé sur 1/125 minimum, plus rapide si les sujets sont très en mouvement.

Sinon, il ne te reste plus qu'à te dépêcher d'aller acheter un 50-200 qui ouvre à 2,8

[degun13113]

Si tu n'es pas loin du sujet, ton 1,7/50 est parfait, allié à la bonne montée en iso du K-x

Tu te mets en priorité vitesse ou en manuel réglé sur 1/125 minimum, plus rapide si les sujets sont très en mouvement.

Sinon, il ne te reste plus qu'à te dépêcher d'aller acheter un 50-200 qui ouvre à 2,8

et que pense tu d'un 85/1.4

[SPentaxQR]

et que penses tu d'un 85/1.4

Tout dépend de la proximité que tu auras avec le sujet. Si tu peux t'approcher suffisamment, le 1,7/50 peut suffire sinon, oui, un 85 (je pense que tu penses au Samyang) te permettra d'être plus loin mais pas vraiment beaucoup plus. Ne soit pas trop près et ouvert à 1,4 avec ce type d'objectif car la PDC est extrêmement courte.

[FRED26]

J'ai utilisé le DA* 200 f2.8 à pleine ouverture qui déjà trés bon mais il faut faire gaffe au flou de bougé avec les longues focales cela permet de cadrer "serré".
Le samyang 85 f1.4 est trés bien aussi mais pour la profondeur de champs il vaut mieux fermer à 2 ou 2.8, moins de risque de flou de bougé.
Le 50 permet d'avoir des plans plus larges, la pleine ouverture est un peu molle, je ferme jusqu'à 4, moins de risque de bougé avec le stabilisateur tu peux descendre au 1/30 avec un peu d'entraînement.
L'idéal c'est de pouvoir disposer d'une torche puissante genre METZ 45 ou 60.
Cordialement fred

[lightbeam]

J'ai utilisé le DA* 200 f2.8 à pleine ouverture qui déjà trés bon mais il faut faire gaffe au flou de bougé avec les longues focales cela permet de cadrer "serré".
Le samyang 85 f1.4 est trés bien aussi mais pour la profondeur de champs il vaut mieux fermer à 2 ou 2.8, moins de risque de flou de bougé.
Le 50 permet d'avoir des plans plus larges, la pleine ouverture est un peu molle, je ferme jusqu'à 4, moins de risque de bougé avec le stabilisateur tu peux descendre au 1/30 avec un peu d'entraînement.
L'idéal c'est de pouvoir disposer d'une torche puissante genre METZ 45 ou 60.
Cordialement fred

Fermer à 4 c'est un peu beaucoup je trouve pour des endroits sombres, j'airais dis maximum 2.8. Ensuite le Metz 45 ou 60 c'est aussi une bonne idée mais rares sont les spectacles où on peut s permettre de flasher ou eclairer. Le mieux étant en effet un 50mm qui ouvre entre 1.4 et 1.7

[degun13113]

Fermer à 4 c'est un peu beaucoup je trouve pour des endroits sombres, j'airais dis maximum 2.8. Ensuite le Metz 45 ou 60 c'est aussi une bonne idée mais rares sont les spectacles où on peut s permettre de flasher ou eclairer. Le mieux étant en effet un 50mm qui ouvre entre 1.4 et 1.7

FLASH interdit !!  je pense que je vais faire des essais avec mon 50mm1.7
mais il est manuel  je viens  de trouver  un A sur le bon coin pour 90 euros  c un bon coup??

[CLOCLO]

si tu es pas loin de la scene,
un bon petit zoom transtandard qui ouvre à 2,8
genre tamron 17-50 ou sigma 24-60 ou 24-70 devrait faire l'affaire  ;)

ou en focal fixe le nouveau petit 35 mm pentax f2,4 qui est leger et discret !  

[lightbeam]

FLASH interdit !!  je pense que je vais faire des essais avec mon 50mm1.7
mais il est manuel  je viens  de trouver  un A sur le bon coin pour 90 euros  c un bon coup??

Tu ne gagnera que l'ouverture automatique, ce qui ne t'avancera pas beaucoup dans ce cas précis puisque tu sais que tu devras shooter à grande ouverture de toute façon.

[degun13113]

Tu ne gagnera que l'ouverture automatique, ce qui ne t'avancera pas beaucoup dans ce cas précis puisque tu sais que tu devras shooter à grande ouverture de toute façon.

et la mise au point? non

[MGI]

Bonsoir,j'ai prêté,la semaine dernière,l'Hélios 44-2 58mm f2 à un ami qui allait en concert de jazz (petite salle).
Lui aussi a le KX avec la bague d'adaptation PENTAX M42 (58.90 € neuve) pour son Takumar 120 2,8 (rare).
Il a préféré le petit "soviet" excellent à f2 et qu'on trouve pour 20/30 E,car il est meilleur à PO que les 50 1,7 et 55 1,8 Pentax.
Même avec le prix de la bague (la vraie),le coût est raisonnable ?

[SPentaxQR]

et la mise au point? non

Non, le "A" n'est pas autofocus. Et pourquoi acheter un objectif que tu as déjà ?

Sur ton K-x, tu dois avoir un bouton vert qui te permet de calculer la vitesse en fonction du diaphragme : tu mets ton 1,7/50, tu diaphragme un peu et tu appuies sur ce bouton vert, l'appareil va alors te proposer une vitesse d'obturation. A toi de jouer sur la bague pour augmenter ou diminuer cette vitesse en fonction de ce que tu veux faire. Tu n'as donc pas besoin d'un "A"

[degun13113]

Non, le "A" n'est pas autofocus. Et pourquoi acheter un objectif que tu as déjà ?

Sur ton K-x, tu dois avoir un bouton vert qui te permet de calculer la vitesse en fonction du diaphragme : tu mets ton 1,7/50, tu diaphragme un peu et tu appuies sur ce bouton vert, l'appareil va alors te proposer une vitesse d'obturation. A toi de jouer sur la bague pour augmenter ou diminuer cette vitesse en fonction de ce que tu veux faire. Tu n'as donc pas besoin d'un "A"

a ok  j'ai vu  ça ! mais la mise au point est un peut difficile je trouve  !   je viens de faire  des essais a vtesse 250 c ok mais ma photo n'ai pas nette dans l'ensemble   

[degun13113]

Non, le "A" n'est pas autofocus. Et pourquoi acheter un objectif que tu as déjà ?

Sur ton K-x, tu dois avoir un bouton vert qui te permet de calculer la vitesse en fonction du diaphragme : tu mets ton 1,7/50, tu diaphragme un peu et tu appuies sur ce bouton vert, l'appareil va alors te proposer une vitesse d'obturation. A toi de jouer sur la bague pour augmenter ou diminuer cette vitesse en fonction de ce que tu veux faire. Tu n'as donc pas besoin d'un "A"

je viens de lire ça !!  La version A conserve tous les automatismes et tu n'as que la mise au point à faire, c'est un peu plus confortable que les versions M!

[CLOCLO]

dans ce genre de situation (spectacles) je pense que l'attention doit se porter sur le sujet et son cadrage et laisser à l'autofocus le soin de la mise au point....

de plus ce n'est pas à pleine ouverture que les "anciens" A et M sont les meilleurs surtout avec les derniers reflex numerique

[degun13113]

dans ce genre de situation (spectacles) je pense que l'attention doit se porter sur le sujet et son cadrage et laisser à l'autofocus le soin de la mise au point....

de plus ce n'est pas à pleine ouverture que les "anciens" A et M sont les meilleurs surtout avec les derniers reflex numerique

peut tu developper un peut +  merci !

[CLOCLO]

je veux simplement dire que la mise au point manuel avec un A ou un M (j'ai moi meme un pentax A 50mm f1,7 )est quand meme assez pointue à effectuer (qui plus est dans l'ambiance d'un spectacle qui ne laisse quelquefois pas la possibilité de trop se concentrer) et qu'alors il faut mieux utiliser un objectif avec AF qui fera le travail de mise au point pour se recentrer plutot sur le sujet et son cadrage et ainsi mettre toutes les chances de son coté de sortir de bonnes photos (et nettes !) ;)
enfin c'est mon avis...

les anciens 50mm du temps de l'argentique sont tres piqués mais surtout à partir de f4 en numerique (voir les courbes DXO avec un K5 par exemple),alors que des objectifs recents conçus pour le numerique évoqués + haut "piquent" souvent des la pleine ouverture à f2,8

[degun13113]

je veux simplement dire que la mise au point manuel avec un A ou un M (j'ai moi meme un pentax A 50mm f1,7 )est quand meme assez pointue à effectuer (qui plus est dans l'ambiance d'un spectacle qui ne laisse quelquefois pas la possibilité de trop se concentrer) et qu'alors il faut mieux utiliser un objectif avec AF qui fera le travail de mise au point pour se recentrer plutot sur le sujet et son cadrage et ainsi mettre toutes les chances de son coté de sortir de bonnes photos (et nettes !) ;)
enfin c'est mon avis...

les anciens 50mm du temps de l'argentique sont tres piqués mais surtout à partir de f4 en numerique (voir les courbes DXO avec un K5 par exemple),alors que des objectifs recents conçus pour le numerique évoqués + haut "piquent" souvent des la pleine ouverture à f2,8

voila!  merci c plus clair pour moi !

[sebrouxxx]

Vaste question, mais tu as bien compris que les deux paramètres à prendre en compte sont ta distance par rapport au(x) sujet(s) et l'éclairage (ambiant et scénique).
Perso dans des petits bars, je prends soit le 17-50 f/2.8, soit le 50 f/1.4 fixe.

Pour des salles plus petites, le 17-50 ou le 24-70 f/2.8.

Et pour les grandes salles/grandes scènes, le 70-200 f/2.8 (et le 24-70 aussi).

Et à chaque fois, le fisheye m'accompagne: on ne sait jamais.

Coté réglages, perso, je reste en mode Manuel par habitude, mesure spot (parfois la centrale pondérée), sélection manuelle du collimateur (ou collim. central) et pour les ISO... tu arrives avant, tu profites de la première partie en priant que les lights restent les mêmes, et effectues tes tests ISO et Balance des blancs.

Bon shooting à toi!

[warrow]

en ce qui me concerne j'ai utilisé un 100mm f 2.8 smc A et c'est ce qu'il faut car le risque de bougé n'est pas grand sur 400photos j'ai du jeter quinze photos tout ou plus et cela te permet d'etre loin pour éviter de faire du bruit mais aussi il cadre trés bien les sujets .