Pixels et bruit

[OzzyOs]

 Je suis loin d'avoir saisi toutes les subtilités du mode manuel,mais je m'efforce de rester dans ce sens,je suis régulièrement obligé de m'y reprendre pour avoir une meilleur photo par rapport aux réglages que je pense bons.
Personnellement vous procédez comment,en premier lieu vous choisissez la sensibilité pour associer la vitesse et l'ouverture?
J'attends de recevoir des objectifs 'anciens' pour m'essayer aux modèles fixes,je sais c'est peut-être tôt mais c'est l'envie qui me pousse;mais...
j'ai lu que l'association capteur moderne càd ± 20M de pixels ( KS2) et l'utilisation d'objectifs anciens étaient une folie car chaque pixel étant plus petit que sur un  capteur de moitié par exemple (12M) ne reçoit pas suffisament de lumière et donc le bruit sur l'image est plus important.
Est-ce la réalité?
Une question peut-être débile:si je sélectionne sur mon KS2;
S pour 6M de pixels ou M pour 12M de pixels,vais-je réduire ce problème de bruit donc de qualité d'image.
D'autre part,les bagues allonges anciennes sont-elles valables avec ces objectifs anciens.
Pour les objectifs y -a-t'il des marques à éviter de part leur médiocre qualité;j'attends 2 modèles Cosinon et un Tokina.Quels sont les mailleurs à sélectionner/Zeiss aus Jena,Helios,Pentacon,Contax Planar...
Pour les Pentax SMC je suppose que les versions A sont mieux que les M?
Merci pour le retour d'info.

[Marceline]

Ouh .... beaucoup de questions dans un seul post ...  

Avant de te donner des réponses, peux-tu répondre à cette seule question ?
Pourquoi tiens-tu à travailler en mode manuel ? Je ne pense pas me tromper en affirmant que la majorité d'entre nous travaille soit en mode Av (le plus courant), soit en mode Tv (vitesse).
Je pense que tu te compliques grandement la vie avec le mode manuel !  (même avec un objectif full manuel, où l'on est obligé de travailler justement en mode M, on demande à l'apareil de faire la mesure d'expo avec le bouton vert ...).
Concernant le choix des isos : plus ils sont bas, mieux c'est. Si tu travailles en mode Av, si tu vois que ta vitesse va être insuffisante, tu augmentes les isos. C'est pas plus compliqué ... Avec l'habitude, en fonction de la luminosité ambiante, tu apprendras vite à repérer s'il te faut plutôt du 100 isos ou du 400 isos.  ;)

[Kadix Le Gaulois]

Après avoir appuyé sur le bouton vert, tu peux aussi changer les réglages, deux crans dans un sens sur la molette d'ouverture valent deux crans dans l'autre sens sur la molette de vitesse, ou bien deux crans sur la molette d'iso, l'un ou l'autre pour garder une même exposition.

Pour le bruit c'est inutile de réduire les images dans le boitier. La réduction a un effet sur la visibilité du bruit, mais c'est pareil de le faire en post traitement, à la différence que tu as plus de latitude de travail sur un fichier à haute définition.
La génération du bruit dépend des qualités du capteur et de l'électronique de l'appareil, pas de l'optique. L'usage de vieilles optiques ne génère pas plus de bruit que l'usage d'une moderne, tu as lu des conneries.

Un petit photosite reçoit moins de lumière qu'un gros, c'est vrai, mais généralement compensé par l'évolution de l'électronique et des technologies de capteurs, ce qui fait qu'un appareil d'aujourd'hui a des images moins bruitées qu'un K10D. Si on avait gardé les technologies du K10 en montant à 24 MPixels, on ne pourrait peut-être que photographier à 100isos avec un bruit déjà bien visible, mais c'est pas le cas.

[alfa_delta]

Une question-réponse à la fois, sinon on ne s'y retrouvera plus... 

[...]
j'ai lu que l'association capteur moderne càd ± 20M de pixels ( KS2) et l'utilisation d'objectifs anciens étaient une folie car chaque pixel étant plus petit que sur un  capteur de moitié par exemple (12M) ne reçoit pas suffisament de lumière et donc le bruit sur l'image est plus important.
Est-ce la réalité?
Une question peut-être débile:si je sélectionne sur mon KS2;
S pour 6M de pixels ou M pour 12M de pixels,vais-je réduire ce problème de bruit donc de qualité d'image.
[...]

Cela ne changera rien au problème de bruit car ces S-6M et M-12M concernent la compression des fichiers jpg que sort ton boitier; ils n'influencent absolument pas la taille des pixels, ou photosites ou photodiodes, de ton capteur.

Ceci dit, cette "équation" 'moins de pixel = meilleure montée en iso' est valable toute autre chose étant égale. Sinon les 16Mpx d'un K-5/K-30 montent mieux ne ISO que les 10Mpx d'un vieux K-m.

[SPentaxQR]

Pour les Pentax SMC je suppose que les versions A sont mieux que les M?

Rien n'est moins sûr mon capitaine  ;)

Pentax a su fabriquer des quasi culs de bouteille en "A", "F", "FA" et "DA" et, à ne pas en douter, il en fabriquera encore....

Il y a des "M" et des "K" qui sont de véritables merveilles. Je pense aux 85mm et au K 2,5/135 qui est certainement à ce jour le meilleur 135mm jamais sorti par la marque.

Comme il y a eu des culs de bouteille en "K" et "M" et des merveilles dans les autres séries.

[SPentaxQR]

j'ai lu que l'association capteur moderne càd ± 20M de pixels ( KS2) et l'utilisation d'objectifs anciens étaient une folie car chaque pixel étant plus petit que sur un  capteur de moitié par exemple (12M) ne reçoit pas suffisament de lumière et donc le bruit sur l'image est plus important.
Est-ce la réalité?

Non, ce n'est pas la réalité.
Je ne sais pas où tu as lu ça mais c'est une énorme ânerie.

J'ai un Vivitar macro qui a plus de 30 ans et je peux t'assurer qu'il écrabouille pas mal d'optiques modernes en qualité d'image, y compris des optiques macro.

Et il y en a ici qui font des photos avec des objectifs M42 (à vis) qui ont 50 ou 60 ans et qui en sortent des merveilles

[OzzyOs]

Merci pour vos explications qui m'éclairent sur le sujet.
Et donc comment reconnaitre ces fameux Pentax SMC,au numéro de série?

[Hermès]

J'emploie moi aussi qq fois d'anciens objectifs M42 des années 1960 et ils valent les objo modernes, C'est marqué sur les objectifs Pentax SMC , ce qui signifie Super multi couches , traitement des lentilles

[SPentaxQR]

Et donc comment reconnaitre ces fameux Pentax SMC,au numéro de série?

Tu trouveras ici https://www.pentaxforums.com/lensreviews/ tous les objectifs Pentax (et d'autres marques). Ils ont une note sur 10 qui a été attribuée par les utilisateurs.
Ca vaut ce que ça vaut mais c'est une très bonne indication sur la qualité des objos  ;)

[OzzyOs]

Merci Hermès;ce que je voulais dire c'était comment éviter les moins bons SMC,j'ai bien remarqué les marquages sur ces objectifs.
Merci SPentaxQR pour le lien,j'avais déjà survolé ce site mais regroupés comme ça effectivement on peut se faire une meilleure idée.
Hier j'ai profité d'une belle journée (dans les HDF) et je n'ai utilisé que le 18-50 du kit pour m'habituer aux 2 objectifs que j'attends,un 28 et un 50.
En mode Tav,j'ai pu faire quelques photos de mon " Terril " avec une vigne,certains connaissent peut-être;selon l'orientation j'ai eu quelques ciels cramés,donc une nouvelle question:
comment photographier en contre jour sans parties sombres,j'ai pensé au flash mais pas utilisé,j'ai essayé la touche AE-L en visant le ciel et en recadrant mais toujours sombre pour le reste.
Merci de me faire avancer.

[SPentaxQR]

Le mieux, pour ne pas avoir ciel cramé, c'est de faire l'expo dessus mais tu auras le reste qui sera bouché.

Mais c'est moins grave que l'inverse car en post-traitement, on arrive à mieux récupérer une partie bouchée de la photo qu'une partie cramée. Pour encore mieux récupérer, il est conseillé de photographier en RAW et non en JPEG mais pour développer les RAW, il faut un programme qui puisse le faire, celui qui est donné avec le reflex peut très bien faire l'affaire pour débuter mais tu vas très vite te rendre compte de ses limites et il faudra alors aller vers un programme plus élaborer comme LightRoom.

L'autre solution pour ne pas avoir de ciel cramé ni de partie bouchée, c'est de faire du bracketting et ensuite d'assembler les photos via un programme, cela te donne une photo qu'on appelle "HDR"(High Dynamic Range). Le programme assemblant les photos (3-5 en général) et ne gardant que les zones les mieux exposées. Tu as ainsi une photo qui est correctement exposée sur toute sa surface. Bien sûr, le HDR nécessite de faire ses photos avec un pied.


En paysage, oublie le flash, il ne sera jamais assez puissant pour éclairer un sujet vaste.

[OzzyOs]

Merci,dès que j'en ai l'occasion je fais des essais.

[Grosbill01]

Pourquoi tiens-tu à travailler en mode manuel ? Je ne pense pas me tromper en affirmant que la majorité d'entre nous travaille soit en mode Av (le plus courant), soit en mode Tv (vitesse).
Je pense que tu te compliques grandement la vie avec le mode manuel !  (même avec un objectif full manuel, où l'on est obligé de travailler justement en mode M, on demande à l'apareil de faire la mesure d'expo avec le bouton vert ...).

+1

Une petite nuance.
Je travaille directement en mode 'P' plutôt qu'en 'Av' ou 'Tv'.
Il fut une époque où Pentax nommait ce mode 'HyperProgram'.

Au départ, le boîtier calcule l'expo comme si en mode 'M' tu appuyais sur le bouton vert.
Ensuite, tu as la liberté de basculer en mode 'Av' si tu tournes la molette arrière ou de basculer en mode 'Tv' si tu tournes la molette avant.
Dès que tu tournes l'une des molettes, il bascule automatiquement dans le mode adéquat.

Pour accompagner cela, si tu le souhaites, tu peux paramétrer la sensibilité en auto-ISO. Le boîtier fera monter les ISO lorsque tu risques le flou de bouger (c'est donc en fonction de la focale).
Les limites min et max à ne pas outrepasser en ISO sont paramétrables dans la configuration du boîtier.

[photographix]

bonjour,
Dans le cas de paysages à fort contrastes (dynamique) il faut faire la mesure d'exposition initiale (zone centrale pondérée) sur la zone claire et l'enregistrer par AE-L. Puis tu recadres sur ton sujet principal et en contre jour soit tu utilises le flash intégré (portée < 5m.) soit un flash cobra puissant (portée jusqu'à 20m. si tu montes dans les iSO) ou encore sans flash introduire une correction d'exposition de +1IL (ta première mesure étant verrouillée ce dernier réglage n'aura pas de conséquences).
Il est vrai qu'en paysage le HDR peut être une solution.
cordialement
Photographix
exemple : mesure sur le ciel et débouchage contre-jour en fill-in flash intégré
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=480755RoseD200REDNLFT.jpg

[OzzyOs]

Merci.
Un ou des livres intéressants sur l'apprentissage de la photo au reflex,un livre qui aide vraiment?

[SPentaxQR]

Un ou des livres intéressants sur l'apprentissage de la photo au reflex,un livre qui aide vraiment?

Tu as "la pratique du reflex numérique" de René Bouillot ou "la photographie numérique" de Scott Kelby (préférence pour ce dernier que je trouve plus pédagogue)

[LeBernard]

Personnellement, je possède "la pratique du reflex numérique" de René Bouillot et je le trouve très bien. Je ne connais pas le second livre cité par SPentax.

[JLMathay]

selon l'orientation j'ai eu quelques ciels cramés

Tu as la bonne vieille option du filtre dégradé (le vrai que tu mets sur un porte filtre, pas un filtre numérique en post-traitement).
En ce qui concerne les objectifs, tu as de très bon anciens comme de mauvais récents, et vice-versa !
Un bon article là dessus

Pour le bruit, à électronique égale, la taille des photosites a une influence.
Cela dit (et ça a été dit dans le fil) entre un 10MPix d'il y a 8 ans et un 20MPix d'aujourd'hui, il y a un écart vertigineux en matière de traitement du signal, le progrès en matière de gestion du bruit compensant plus que largement la réduction de la taille des photosites.

Pour tes paysages, en dehors de la considération du bruit, n'oublie pas que la meilleure dynamique d'un capteur se situe dans les plus basses sensibilités.
Un KS1 à une dynamique de 13Ev @100iso, elle n'est plus que de 11.5Ev  @400iso et 10.5Ev @800iso, l'œil humain étant à 24Ev environ...
A toi t'exploiter au mieux cette dynamique,  en effectuant par exemple plusieurs mesures spots sur divers éléments de la scène pour déterminer une exposition moyenne, privilégier tel ou tel éléments si le contraste de la scène dépasse la dynamique de ton capteur...
Ou opter pour le HDR dont le nom est quand même significatif  ;)