Le photo-bricoleur du dimanche : Macro [MàJ : 22-04-10]

[ParacetAmol]

Après quelques demandes, et vu que le sujet qui traite de ce genre de bidouille macro est plutôt moribond (du moins chez moi les photos de philippe_e ne s'affichent plus...), je vais vous présenter dans ce topic mes petits bricolages persos dans ce domaine...


I] bague d'inversion « simple »

On va commencer par un système très simple à la fois à réaliser et à mettre en œuvre, mais qui donne des résultats assez impressionnant, malgré quelques limitations...
L'idée de base est la suivante : je ne sais pas pourquoi d'un point de vue optique, mais un objectif de « petite » focale monté à l'envers sur votre boitier vous permettra d'avoir une distance de Map très faible, alors qu'il agira plus ou moins comme une loupe !

1) Les pré-requis :

- une baïonnette K, récupérée sur un objectif cassé, ou un vieux cul de bouteille trouvé dans un vide grenier

- Un objectif possédant un diamètre de filtre inférieur au diamètre extérieur de la monture/baïonnette, et surtout d'une bague de diaphragme (série M-K-KA et certain FA je crois). Le plus simple étant d'avoir une petite focale fixe pour sa légèreté (personnellement j'utilise principalement un 28mm vivitar)

- un filtre d'un diamètre adapté à votre objectif (le dernier compétences photos évoque des adaptateurs cokin, moins cher qu'un filtre... une idée à creuser)

- de l'araldite...

2) réalisation :

La réalisation de la bague est très simple.

La baïonnette est fixée sur le vieil objectif à l'aide de quelques vis (3-4), il suffit de les dévisser avec un tournevis cruciforme pour la séparer du reste de l'objectif.
Conservez les vis, elles vous serviront pour center le filtre.

Il faut maintenant fixer le filtre sur la baïonnette.
Un encollage généreux à l'araldite suffira, en faisant attention à ne pas empiéter sur le pas de vis extérieur du filtre, qui servira à fixer l'objectif. Vous pouvez au choix retirer ou garder le verre si vous travaillez proprement (pour le retirer sans le casser, il suffit d'extraire le circlips qui le maintient en place).
Si les dimensions le permettent, il y a une technique simple pour centrer le filtre avant de le coller : mettez les vis dans leurs trous, avec un petit point de colle (superglue, un truc à prise rapide) pour qu'elles ne bougent pas... vous avez maintenant des butées pour le centrage. (De mon coté cela faisait presque le diamètre de mon filtre de 49mm)

Et voilà, il suffit de laisser sécher le temps nécessaire pour que la prise soit complète, et vous avez votre bague d'inversion !

Vous devriez alors avoir quelque chose qui ressemble à ça :



Vue de dessus :


Vue de dessous :



3) L'utilisation et les résultats :

Tout d'abord, voilà ce que donne votre bricolage terminé et monté :

(avec mon fidèle MZ-M qui prend la pose pour l'exemple ^^)

Maintenant il va falloir apprendre à l'utiliser...
Tout d'abord, vous remarquerez que vous n'avez plus d'automatisme. C'est normal : il n'y a plus de transmission d'information entre l'objectif et le boitier maintenant qu'ils ne sont plus en contact.

Ensuite vous allez devoir vous habituez à quelques trucs :

- Exit l'autofocus, évidemment, mais également la mise au point. Dorénavant vous avez une distance de Map fixe, et c'est en vous approchant ou en vous éloignant que vous obtiendrez un sujet net.

- Fini également le miracle des systèmes post M42 : il va falloir se réhabituer à viser à ouverture réelle ! Et vous allez vite vous en rendre compte, la Pdc est tellement faible, que plus c'est fermé, mieux c'est en macro !

- Cela découle de l'ouverture très faible, mais désormais votre « lentille frontale » ne fait guère plus de 20mm de diamètre, et la luminosité de votre objectif vient d'en prendre un coup ! Il va falloir charger votre batterie et user ou abuser du flash intégré...

Voilà, c'est pas simple, je sais, mais on y arrive...

De mon coté avec mon 28mm, je me place en général à f11 (f16 s'il y a beaucoup de soleil... Autrement c'est trop sombre pour viser), entre 100 et 200 isos, en mode M entre 1/60° et 1/125° pour être sur de ne pas avoir de flou de bouger, notamment des bestioles !
Ensuite je sort le flash intégré de mon K10, au choix diffusé ou non. Si je le diffuse, je le cale nécessairement à +1 dans le menu, pour compenser les pertes dues à la diffusion.



Et pour finir, une donnée importante tout de même : le grandissement...
Ce facteur dépendra de l'objectif que vous inversez...

Voilà deux exemples, avec mon 50 et mon 28mm :

Au 50mm, voilà l'image que l'on obtient sur le capteur :


La longueur du capteur est de 23,6mm (source : Réponse Photo), ici on a grosso modo 44mm de règle (oui je sais c'est pas droit ^^). ainsi 44mm forment une image de 23,6 mm sur le capteur, on a donc un grandissement d'environ 23/44 → 1:2, ce n'est pas encore de la vrai macro mais ça commence à être intéressant.

Au 28mm, voilà l'image que l'on obtient sur le capteur :


Avec le même raisonnement, (12mm forment une image de 23,6 mm sur le capteur) on obtient un grandissement de 23/12 → 2:1 ! C'est de la vrai macro, et c'est mieux que le 1:1 de la plupart des objectifs macro du marché !!
Avouez que ça ouvre des perspectives intéressantes hein ? C'est en tout cas suffisant pour réaliser des choses comme ceportrait de papillon


4) Les limites d'utilisations :

Malgré ces résultats prometteurs, ça reste du bricolage avec des inconvénients :

La visée à ouverture réelle est très sombre, et vous fatiguera vite les yeux... Une solution pourrait être un anneau led comme dans le dernier « compétences photos ».
Pour avoir une image exploitable (vis à vis de l'exposition, de la Pdc et du flou de bougé) il est nécessaire d'avoir un flash... La bonne nouvelle c'est qu'avec cette technique, le flash interne suffit.
Avec cette technique, la lumière arrive presque à 90° par rapport et capteur... Et la moindre poussière sera visible sur la photo, y comprit certaines que vous ne verrez jamais autrement (même à f32 avec un 17-50 !), vous allez vite devenir des maniaques du coton-tige
La plus grosse limitation, c'est cette satanée distance de mise au point fixe : vous n'êtes plus libre de votre cadrage... La distance de mise au point est d'environ 4,5cm entre le bout de l'objectif et le sujet avec mon 28mm inversé. Et ça, c'est sans doute ce qui me décidera à passer à un véritable objectif macro quand j'en aurais les moyens...





Voilà, c'est une première technique artisanale pour faire de la macro pour pas cher. Toutes les connaissances dans ce domaine sont les bienvenues  ;). C'est assez fou tout ce qu'on peut faire en bidouillant quelques vieux objectifs...

J'ai encore quelques trucs à poster sur ce fil, mais c'était la technique la plus probante : facile à faire et à utiliser, pour peu de frais... outillage courant, reste d'objectif et une focale fixe, sans obligation d'avoir un flash supplémentaire !

[ParacetAmol]

II] Bague d'adaptation ( la bague d'inversion « d'objectif à objectif »)

   Bon cette fois on va se lancer dans de la bidouille lourde... Au propre comme au figuré !
L'idée est de profiter d'une focale fixe « classique » (ici un 50 mm) pour en faire une bonnette, que l'on va ensuite monter sur un téléobjectif pour atteindre un grandissement proche de la folie !



1)Les pré-requis :

Un objectif possédant une bague de diaphragme (série M-K-KA et certain FA je crois). Un 50mm est tout indiqué.
Un téléobjectif zoom, j'utilise un 100-300 Pentax de qualité moyenne.  
Un filtre de diamètre adapté à votre focale fixe
Un filtre adapté à votre téléobjectif
de l'araldite...
de l'imagination : il va falloir assembler tout ça !

nb : l'un des derniers compétences photos évoque des adaptateurs cokin, moins cher qu'un filtre... une idée à creuser.



2)Réalisation :

Alors attention, cette fois c'est plus compliqué, et la bague que je vais vous présenter n'est pas réalisable par monsieur tout le monde (faute de matériel, vous allez voir), il faudra vous inspirer du principe si vous voulez vous en faire une.

L'idée est donc d'avoir un système permettant :
de fixer le 50 mm inversé à l'avant du télézoom
d'assurer le bon alignement du 50 et du télézoom
de répartir un minimum les efforts due au poids du 50mm sur les pas de vis pour ne pas les fausser.
d'être démontable, sacrifier deux objectifs n'aurait aucun intérêt !

   J'ai opté pour un système de guidage « simple » : deux cylindres coaxiaux de diamètres adaptés aux objectifs pour venir à leur contact, sans avoir à forcer.

   Je suis étudiant dans une école d'ingénieur, j'ai donc accès à des machines industrielles et notamment des tours. La bague a donc été réalisée en aluminium tourné à partir du schéma suivant :


Comme vous vous en doutez, il n'est pas possible d'usiner des pas de vis directement dans une bague de cette forme. C'est donc pour cela que nous avons besoin des filtres.

   Les filtres seront encollés à l'araldite mutuellement de part et d'autre de la petite couronne de 2mm d'épaisseur (visible au milieu de la bague) en débordant allègrement sur les filetages intérieures. De cette manière ils sont fixés de façon acceptables, la porosité de l'aluminium et les surfaces de guidage évitant tout décollement et chute accidentelle...

Je sais que mes explications ne sont pas un exemple de clarté alors voilà quelques photos de la bague avec les filtres encollés...

coté télé zoom :

coté 50mm :



Une remarque néanmoins : après un certain nombre d'essais et de contorsions en tout genre, je pense qu'il est possible de réaliser une bague équivalente en fixant les deux filtres sur une simple tôle (après s'être assuré qu'ils étaient bien alignés) et en soutenant le 50mm à la main. De toute façon vous prendrez vite le réflex de placer votre main sous le 50, ne serait-ce que pour soulager la monture de votre boitier qui va subir un sacré bras de levier...



3)L'utilisation et les résultats :

Tout d'abord quelques images de l'ensemble monté.

La bague et son 50mm :


L'ensemble sur le 100-300 :


Et l'ensemble monté en position de grandissement maximal sur mon fidèle MZ-M, qui prend à nouveau la pose pour l'exemple :

ça vous paraît encombrant ?


Ben ça l'est !


Voilà vous êtes partis... pour vous arracher les yeux ! On reprend les mêmes trucs que pour la bague simple, mais en pire...

- Exit l'autofocus, évidemment, mais également la mise au point. Dorénavant vous avez une distance de Map fixe, et c'est en vous approchant ou en vous éloignant que vous obtiendrez un sujet net. Vu le poids que vous venez d'ajouter au bout de votre objectif, et comme vous ne pouvez pas garantir un alignement parfait, je vous conseille fortement de couper l'autofocus si vous ne voulez pas abimer votre boitier !

- Fini également le miracle des systèmes post M42 : il va falloir se réhabituer à viser à ouverture réelle ! Et vous allez vite vous en rendre compte, la Pdc est tellement faible, que plus c'est fermé, mieux c'est en macro !

- Cela découle de l'ouverture très faible, mais désormais votre « lentille frontale » ne fait guère plus de 20mm de diamètre, votre tirage vient d'augmenter d'une bonne vingtaine de centimètres et la luminosité de votre objectif n'est plus ! Cette fois vous n'avez plus le choix, il vous faut un flash cobra... Idéalement un flash que vous pourrez déclencher à distance avec le flash intégré (testé et approuvé en extérieur en été). Je suis confronté à mon manque de mains pour tout tenir, et je réfléchirait à un système de fixation du flash déporté quand les beaux jours reviendront...

- Le grandissement dépend de la focale du télézoom, aux alentours de 100mm vous ne remplissez pas l'image. Le vignettage diminue aux alentours de 200 et le grandissement max est atteint à 300mm, et la bague de MAP réglée au minimum (ça augmente le tirage).

L'utilisation en elle même est très peut pratique mais simple :

Réglez vos ouvertures (j'ai obtenu des trucs pas mal à f4-5,6 sur le 50 et f9 sur le 300)

Vous gardez le tout en extension (300m + Map mini), vous maintenez le flash cobra (pour ma part j'ai obtenu des trucs pas mal en M à 1/8 de puissance de mon 360FGZ) +/- au bord de l'objectif, vous réalisez plus au moins la mise au point en vous approchant... Et vous déclenchez !

Cette fois il faudra plus de temps pour maitriser le technique, et de la patience surtout, parce que le nombre de raté est phénoménal au début !

Toutefois, cette technique vous permettra d'obtenir un grandissement de folie à « moindre » frais (le flash restant indispensable...) :

A 300mm avec le 50mm inversé, voilà l'image que l'on obtient sur le capteur :

De la même façon que précédemment, on obtient ici grosso modo 3,3 mm de règle sur un capteur de  23,6 mm soit un grandissement de : 7,15 !!!



4)Les limites d'utilisation :


Encore une fois, c'est une technique qui pose un grand nombre de problème, et il faut vraiment le vouloir pour se donner tout se mal...

Tout d'abord au niveau du confort d'utilisation :
La visée à ouverture réelle est extrêmement sombre, n'espérez pas prendre des photos autrement qu'en plein soleil... L'appareil peut, mais vos yeux ne pourrons même pas estimer la netteté !
Une solution pourrait être un anneau led comme dans l'un des derniers « compétences photos », fixé  à la monture K du 50mm.
Si quelqu'un en bidouille un, qu'il n'hésite pas à venir en parler ici !

Bien entendu, on est encore limité par une distance de mise au point "fixe" (variable avec la focale du zoom, mais ça reste fixe pour chaque focale). A titre d'exemple, en configuration 50+300mm, la distance de mise au point est d'environ 2,5 cm entre l'extrémité du 50 et le sujet.

Ensuite cette technique nécessite un flash cobra, et là je ne vois pas d'autre solution... Le coté positif c'est qu'un tour sur strobist vous convaincra de vous en acheter un pour de vrais photos, et vous pourrez alors l'utiliser pour vous amuser dans le jardin l'esprit tranquille !

Ensuite il y a un autre soucis dont je n'ai pas encore parlé : la qualité du téléobjectif est importante... (je ne me fais pas de soucis pour le 50mm, c'est le K-A f2 Pentax, je n'ai rien à lui reprocher ). Mon 100-300 n'est pas de très bonne qualité (je me demande parfois si ça ne frise pas le défaut de fabrication à 300mm...) et avec de tels grandissement, on se rend compte que la résolution de l'objectif ne suffit plus... A moins que le problème ne vienne du tirage, mais de toute façon le résultat est là  : n'espérez pas une image croustillante par défaut comme avec un 28mm inversé seul plus haut.

Enfin une dernière limitation : le flash déporté doit être tenu. Si l'autre main soutient l'objectif (bras de levier oblige), vous n'avez plus rien pour déclencher !
Je pense qu'il est possible de fabriquer un support pour flash, avec des « flexibles » façon lampe de chevet (suffisamment rigide évidemment) et une fixation au niveau de la vis pour trépied du boitier : ainsi plus besoin de se préoccuper du flash qui sera mis en place en début de séance, et on récupère une main pour prendre des photos !

Évidemment si j'arrive à mettre au point un truc dans ce genre je me ferais un plaisir de le partager avec vous ;) !

Pour finir, 2 petits exemples encourageants de ce qu'on peut faire avec un tel montage :
un portraits serré de pollen de géranium et une mini-mouche qui excédait pas les 5mm de long !

[tryphon4]

Un objectif inversé est assimilable à une bonnette. ;)
un 50mm = une bonnette de 20 dioptries
un 28mm = une bonnette de 35 dioptries
Puissance(dioptries) = 1000/focale(mm)

[ParacetAmol]

Un objectif inversé est assimilable à une bonnette. ;)
un 50mm = une bonnette de 20 dioptries
un 28mm = une bonnette de 35 dioptries
Puissance(dioptries) = 1000/focale(mm)

Merci pour l'info, je ne savais pas ça... Mais c'est également applicable avec l'objectif inversé seul (ça peut s'utiliser seul une bonnette  ?) ? ou bien c'est lorsqu'on le rajoute au bout d'un autre ?

Évidemment tu es le bienvenu pour compléter ce topic, tout comme FMG qui avait essayé plein de bricolage si mes souvenirs sont bons

[MouLaG Ôfr]

Très bonne idée ce fil, merci 

[ParacetAmol]

Petit Up pour signaler la mise à jour du topic avec la bague d'adaptation d'objectif à objectif, qui permet d'atteindre (non sans difficultés ) le rapport 7:1 !

[FMG]

Belle initiative, belles fabrications, belles performances. 

Actuellement je suis sur un autre type de sujet "macro" : la numérisation de diapositives.

Pour l'instant je n'ai rien de présentable, mais si vous le souhaitez j'y reviendrai à l'occasion. 

[maxme65]

Bonjour a tous.paracetamol j'ai realisé ton montage avec les deux objos.Sa marche trés bien par contre la pronfondeur de champs est vraiment trés trés petite meme pas 2 milimétres.tu as une solution??ou des conseils?

petit truc emplus pour trouver le taux de grossisement il faut diviser la focal du gro objectif par la focal du petit.Par exemple un 300 mm avec un 50 mm
en sachan kil faut multiplier la focal par 1.5 pour les apareils photos numerique sa donne donc 450/50 se qui fait un grossisement de 9:1.voila.bonne journée a vous tous.

[edit=(tryphon4) Le style "sms" gêne la lisibilité du message. Merci de corriger.][/edit]

[tryphon4]

La profondeur de champ est inversement proportionnelle au grandissement, il y a deux solutions:

• fermer plus le diaphragme, quitte  à utiliser un ou plusieurs flashs
• faire un "stacking" c'est à dire plusieurs photos en décalant la mise au point, puis passage par un logiciel spécialisé (comme CombineZ) pour en faire une seule photo

Il y a plusieurs fils sur ce forum qui parlent de tout ça  ;)

Quand à ta formule, elle est inexacte, notamment parce qu'entre plusieurs 300mm (par exemple un Sigma, un Pentax, un Tamron) la distance minimale de mise au point et le grandissement de l'objectif à cette distance de mise au point seront différents. Or ces deux paramètres sont très influents sur le calcul du grandissement final.
Une feuille excel qui peut t'intéresser: ici

[ParacetAmol]

Petite précision supplémentaire : le "crop factor" n'intervient pas dans le grossissement !

En effet, au rapport 1:1, l'image et l'objet ont la même taille, et ce quelque soit la taille du "capteur". La seule différence, c'est qu'en APS-C au rapport 1:1 on aura cadré plus serré qu'en 24*36


Pour le montage avec les deux objos, vu la saison je n'ai pas beaucoup d'insectes dans le coin alors je n'ai pas vraiment poursuivit les efforts...
Je t'avoue qu'avant de m'occuper de la PdC, j'aimerais rendre le système exploitable en fabricant un petit bras déporté pour le flash...

Ensuite je pourrais tenter de vrai test pour optimiser les ouvertures de l'ensemble  ;)

Mais obtenir 2 mm de PdC avec un tel grandissement ça me parait déjà super !! Perso avec mon 50 inversé et mon 300mm je dois pas dépasser les 2/10° de mm 

[napo7]

Salut

Pourrais tu nous dire quelle est la distance de mise au point avec tes deux méthodes, sur les photos des règles, pour obtenir les rapports que tu obtiens ?

Ca nous permettrai de comparer avec les objectifs "macro", et avec les bagues allonges ;)

Merci :)

[ParacetAmol]

Pourrais tu nous dire quelle est la distance de mise au point avec tes deux méthodes, sur les photos des règles, pour obtenir les rapports que tu obtiens ?

Ca nous permettrai de comparer avec les objectifs "macro", et avec les bagues allonges ;)

Bonjour napo,

désolé de répondre si tard...

Après des mesures un peu plus précises :

La mise au point avec le 28mm inversé se fait à une distance de 4,5 cm entre la lentille arrière, (donc "frontale" avec l'objectif inversé) et le sujet

La mise au point avec le 50 inversé + 300mm se fait à une distance d'environ 2,5 cm entre la lentille "arrière/frontale" du 50 et le sujet...

Autrement dit, autant pour le 28 mm on arrive encore à s'approcher sans faire fuir les insectes et à pouvoir diffuser un flash, autant pour le 50+300, ça devient presque ingérable !


edit : ajout de ces infos dans les 2 premiers posts

[ParacetAmol]

Bonjour à tous !

Je fais remonter ce topic parce que je suis tombé sur cette photo sur flickr, prise avec un K200 et un 50mm inversé sur des bagues allonges !

L'auteur présente également son matériel et nous montre pas mal d'exemples de ces photos sur cette vidéo. Les rapports de grandissement sont assez extrèmes, et malgré tout il conserve un piqué exceptionnel !


De mon coté j'ai enfin réussi à prendre quelques photos avec mon 300+50inversé (une saltique de 3/4 et une saltique de face) mais un constat s'impose : la définition optique chute fortement  

Or, avec l'objectif inversé et les bagues allonges, on n'augmente pas le nombre de lentilles... Donc à priori on ne devrait pas réduire le piqué.

Je n'ai pas de bagues allonges, donc je ne peut pas tester sa technique, et je voudrais donc savoir si certain parmi vous ont déjà tenté l'expérience ?

(Tryphon ? FMG ? )

Je serais curieux de comparer avec l'objectif inversé seul au niveau de la luminosité de la visée, ainsi que la distance de mise au point !

[tryphon4]

Le piqué baisse à cause de l'ouverture très faible, il faut garder à l'esprit que le fait d'ajouter un objectif inversé diminue sa valeur réelle, tout comme le fait d'utiliser des bagues allonge ou un soufflet. Le tirage augmente donc la perte de lumière également.
Par exemple 100mm de bague allonge ou de soufflet te font perdre 2 f-stop, si tu as sélectionné f/16 tu te retrouves sans le savoir à f/32.
Si sans objectif inversé tu es à 1/100s en temps de pose et qu'après tu es à 1/25s, tu as perdu 2 f-stop.
Et au-delà d'une certaine ouverture (f/10 pour un K20D par exemple) tu commences à perdre du piqué par diffraction.

Le grandissement diminue également le piqué pour les objectifs non macro, ils ne sont pas conçus pour la macro et le fait d'utiliser un objectif inversé devant (donc diminuer la distance de mise au point) ou d'augmenter le tirage amplifie leurs défauts optiques (aberrations etc.) et leur en demande plus niveau pouvoir de séparation que ce qu'ils peuvent donner.
D'où l'intérêt en macro d'utiliser un objectif qui a un MTF élevé.

MTF = piqué, plus ou moins.


J'ai fait tout un tas d'essais en macro, y compris combiner un TC, des bagues allonge et une bonnette comme sur cette photo:
http://www.flickr.com/photos/tryphon4/2192342130/in/set-72157603708530304/
TC 1,4x, 6 bagues allonge, objectif 1:2 et bonnette d'environ 4 dioptries.

Edit: photo prise avec mon bricolage qui n'en est pas vraiment un:
http://www.flickr.com/photos/tryphon4/2168758260/

5.9:1
extension tubes+cosina 100mm macro+raynox DCR250... f:11, 1/125s

Le 100mm Cosina seul monte à 1:2 et n'a pas un piqué exceptionnel.

[pacalou]

Ah oui quand meme,difficile de passer inaperçu hihi,et niveau photo,ca donne comment?As tu des exemples de prises avec cet engin

[dimvig]

a ba je zieutai cette methode sasn m'y mettre bien dedans, mais j'avoue qu avec ce petit tuto plutot tres bien expliqué ca me tente de plus en plus
merci de l'avoir remis au gout du jour

[zekikiman]

Super tuto !!!
Ca me donne à moi aussi le gout la macro, à un moindre cout!!
Et j'ai adoré la video du barbu de la forêt sur youtube !!!
Je vais pouvoir m'inspirer de toutes ces techniques !!
Merci !!!

[j@mes]

Bonjour a toutes et tous
Merci ParacetAmol ,un grand merci pour ce bidouillage genial , n ayant pas trop de sous pour le moment a mettre dans un zoom macro , j ai bidouille moi aussi  ;) et je suis super content du resultat
bon pour le moment j essai de maitriser (pô) evident mais avec de la patience ....bonne journee

[Tizoo]

j@mes, une présentation sur le topic approprié est toujours appréciée, c'est ICI si tu le veux bien ;)

[Fred74]

C'est génial ! Je n'ai pas ce savoir faire. Je trouve ça fabuleux.
L'idée, la methode, le travail...

Bravo !