Bonjour,
Je possède un K1OOD depuis 2007 mais l'ai trés peu utilisé pour diverses raisons parmi lesquelles le manque de temps.
J'aimerais m'y remettre mais aprés qq essais, je retrouve une caractéristique qui m'avait déja génée auparavant : le K100D ne démarre qu'à 200 iso ...or j'avais eu l'habitude d'utiliser pendant 20 ans un argentique avec lequel je faisais de trés bonnes diapos en 100 iso, notamment dans des pays à forte luminosité, et je travaillais en mode automatique, sauf dans qq conditions difficiles où je passais en manuel.
Avec le K100D, en mode P et à 200 iso, je trouve le rendu trés décevant quand il y a une bonne luminosité: couleurs écrasées, vert tourne au jaune, enfin des photos vraiment moches !
Y a t'il une solution ? réglages ? ou dois je continuer à me dire qu'il manque au K100D un réglage sur 100 iso et que je n'ai vraiment pas choisi le bon appareil ! je précise que je ne connais pas grand chose à la photo, même si j'aime en faire ...
Merci pour votre aide

Essaye de voir avec les réglages "lumineux" ou "naturel" et avec la saturation.
Personnellement, je travaille en mode Av avec Isos sur 200 la plupart du temps et je n'ai pas ressenti le besoin des 100 isos.
Il peut y avoir aussi le réglage de la Balance des blancs qui réserve des surprises en auto. Je travaille le plus souvent en BdB lumière du jour ou nuages.

je joins un exemple pris, certes, en pleine lumière, mais où l'herbe était bien verte et pas écrasée comme sur la photo
Je vais tenir compte des conseils de nanou13 pour refaire des essais, mais c'est un peu + compliqué que le mode P, bien sûr pas dans le cas présent qui n'est qu'un essai, mais lors de voyages à l'étranger dans des pays où la luminosité est trés forte (Tibet par exemple)

http://img593.imageshack.us/img593/1332/imgp2812.jpg

As tu réinitialisé ton boitier pour commencer ?

Quel objectif utilises-tu?

Qu'entends tu par réinitialisé ? j'ai mis le firmware 1.02
Mon objectif est un sigma DC 18-200

C'est à dire via le menu retourner aux réglages "usine"

non, je n'ai pas essayé ! je vais le faire, sinon, je pensais remonter la saturation de 2 crans, je vois qu'elle est basse

ci dessous les EXIF :

[Image]
Make = PENTAX Corporation
Model = PENTAX K100D       
Orientation = top/left
X Resolution = 72
Y Resolution = 72
Resolution Unit = inch
Software = K100D       Ver 1.02   
Date Time = 2012-05-02 14:11:11
YCbCr Positioning = co-sited
Exif IFD Pointer = Offset: 602
PrintIM Data = 352 Byte

[Camera]
Exposure Time = 1/200"
F Number = F7.1
Exposure Program = Normal program
ISO Speed Ratings = 200
Exif Version = Version 2.21
Date Time Original = 2012-05-02 14:11:11
Date Time Digitized = 2012-05-02 14:11:11
Components Configuration = YCbcr
Exposure Bias Value = ±0EV
Metering Mode = Pattern
Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length = 18mm
Maker Note = 51200 Byte
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 3008
Exif Image Height = 2000
Interoperability IFD Pointer = Offset: 52242
Sensing Method = One-chip color area sensor
File Source = DSC
Scene Type = A directly photographed image
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Auto white balance
Focal Length In 35mm Film = 27mm
Scene Capture Type = Normal
Contrast = Normal
Saturation = Low saturation
Sharpness = Hard
Subject Distance Range = Distant view

[Interoperability]
Interoperability Index = ExifR98
Interoperability Version = Version 1.0

[Thumbnail Info]
Compression = JPEG Compressed (Thumbnail)
X Resolution = 72
Y Resolution = 72
Resolution Unit = inch
JPEG Interchange Format = Offset: 52368
JPEG Interchange Format Length = Length: 7164

[Thumbnail]
Thumbnail = 160 x 120

Je te donne l'avis de quelqu'un qui a utilisé un K100d pendant 3 ans et notamment dans les régions que tu décris (Khumbu, Zanskar et Ladakh) : 200 iso c'est suffisant, car c'est la sensibilité native du boitier et comme l'obturateur monte à 1/4000s on est tranquille de ce côté là (ce WE j'ai fait une pelloche de 400 asa en plein soleil, là j'étais un peu limité par les 1/1000s du P30n).

Le problème que je vois sur la photo que tu nous montres, c'est surtout que la saturation est violente et la balance des blanc (BDB) un peu faussée.
Pour commencer, tu peux régler ta BDB sur "Lumière du jour". Tu dois trouver ça dans... attends j'essaye de me rappeler... Touche Fn (aïe... juste avant les élections on avait dit qu'on ne causait pas politique) et une des flèches, je ne sais plus laquelle. Mais c'est dans le manuel.
Et pour la saturation, il te faut régler le rendu du Jpeg, ça doit se trouver dans la section Enregistrement (je crois) du bouton Menu. Si je me souviens bien il y en a un qui s'intitule "Naturel", c'est moins saturé.
Dans l'idéal, tu aurais un meilleur résultat en faisant du RAW, mais bon ça te bouffe plus de mémoire et ensuite ça prend du temps à traiter. ;)

+1 avec Pierrot pour la BdB en "Lumière du jour".
Je pense que ce cas est l'un des cas "surprenant de la BdB "auto". Tu peux ainsi (BdB lumière du jour) tester ton mode P à 200 isos.

+2 la 1ère chose à faire est de mettre la BdB en lumière du jour
tu es en "auto" et ton appareil à cru constater une dominante verte et a du essayer de corriger

Si tu n'est pas rebuté par le post traitement, tu peux aussi shooter en raw, dans ce cas tu pourras toujours corriger la bdb après coup ce qui est plus qu'appréciable.

selon les exifs, la bdb s'est mise en mode lumière du jour.
moi ce qui me géne le plus c'est la différence de luminosité entre la "terrasse" en bas a droite qui perce l'image et le sous bois forcément sombre.
la mesure de la lumière est poussée dans ses derniers retranchements et le capteur aussi. pas étonnant de n'etre pas satisfait. mais le bon vieux k100d ne s'en tire pas si mal!

Citation de: Gko le 05 Mai 12 à 12:24
Si tu n'est pas rebuté par le post traitement, tu peux aussi shooter en raw, dans ce cas tu pourras toujours corriger la bdb après coup ce qui est plus qu'appréciable.

Si elle n'est pas en "auto", la BdB peut se postraiter en Jpeg en changeant les "réglages boîtiers" avec Pentax DCU4 (qui présente l'avantage sur Laboratory3 d'une "lumière du jour" plus froide)

Tout d'abord, merci pour vos réponses !
J'ai essayé de mettre vos conseils en application ...pas facile car la luminosité était trés différente aujourd'hui ...pas mal de nuages et du soleil de temps en temps, mais pas aussi fort que sur la photo test.
J'ai quand même refait la même photo en modifiant les paramètres et relevé les exif les + importants de chaque photo, puis comparé aux clichés pour voir ce qui me convenait le mieux : quand c'est couvert la photo est mieux, ça c'est déja sûr, en diminuant la saturation le vert est moins jaune, en balance des blancs "lumière du jour" l'amélioration n'est pas flagrante, sauf quand c'est un peu couvert, ce qui ne signifie rien, et en revenant aux paramètres d'usine c'est un peu mieux mais comme c'était là aussi un peu couvert ce n'est pas vraiment significatif.
Voila ! donc pas vraiment de conclusion !
Mais je vais reessayer le comparatif par plein soleil, puisque c'est ce qui peut me poser le + de problèmes au Tibet (alternance nuages et soleil, avec contraste trés fort entre les parties à l'ombre et celles au soleil dû à la trés forte luminosité qui y règne )
J'accepte volontiers vos autres conseils et vous remets photos et exif dés que le temps est propice !
A bientôt

Edit: je préfère ne pas faire en Raw et compter sur un logiciel pour retraiter les photos car je me connais ..... dans 10 ans elles attendront encore !  ;)

La Bdb lumière du jour est en principe la plus neutre et n'effectue aucune correction,l'appareil considérant que la lumière du jour est blanche et qu'un objet éclairé par cette lumière apparait sous ses couleurs naturelles.

Citation de: helesol le 05 Mai 12 à 23:27

Mais je vais reessayer le comparatif par plein soleil, puisque c'est ce qui peut me poser le + de problèmes au Tibet (alternance nuages et soleil, avec contraste trés fort entre les parties à l'ombre et celles au soleil dû à la trés forte luminosité qui y règne )

la cohabitation de zones sombres et très lumineuses sur une même photo est problématique quelques soit l'appareil photo. plus ou moins, bien sur. j'ai un k5 et j'ai parfois les mêmes problèmes que vous. il est des lieux, qui ne sont pas photogéniques dans certaines conditions de luminosité. il faut prendre acte, revenir a un autre moment ou cadrer en conséquence. 

Pour les 200 ISO, le K100D n'est pas le seul à avoir une sensibilité native à cette valeur et ce n'est pas un handicap.  Je crois plutôt qu'il te faut apprendre à maîtriser ton boîtier pour en tirer le meilleur.

La photo que tu présente est mal exposée (surexposition de la terrasse en bas à droite). Une mauvaise exposition rend tout jugement sur la qualité d'une photo caduque. Dans ce cas il aurait fallu cadrer différemment en minimisant la terrasse dans le cadre (voir en la supprimant carrément). De toute façon une scène fortement contrastée comme celle ci mettra à mal la mesure d'exposition de n'importe quel boîtier.

Il faut quitter le mode P (choisir par exemple le mode semi auto Av pour du paysage) , utiliser les différentes possibilités de la mesure de la lumière (matricielle, pondérée centrale, spot), jouer avec la correction d'exposition pour obtenir une photo correctement exposée. Ça c'est au photographe de la faire.

En extérieur je pense que la BdB auto peut convenir mais là aussi il faut apprendre à la régler en fonction des circonstances. Pour s'en affranchir il est préférable de shooter en RAW et post-traiter. C'est plus lourd mais c'est le seul moyen de tirer le meilleur parti de ton matériel.

Si tu veux rester en JPEG, outre la BdB je pense que le K100D possède des modes préréglés (lumineux, naturel...etc) customatisables (saturation, contraste, netteté,....)  qui doivent te permettre d'arriver à quelque chose qui te convient.

;)

+1 avec Ttk10.

Pour le Tibet, il va te falloir sortir du mode P et t'essayer au moins au mode Av, le diaph entre f/8 et f/11 pour les paysages, et le boitier va te calculer tout seul une vitesse d'obturation... foireuse la plupart du temps ! Mais l'intérêt du mode Av est là : tu refais la photo en corrigeant l'exposition, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite.
Impensable pour de la photo de rue (bah oui, les gens ne vont pas attendre que tu fasses tes 3 ou 4 prises) mais préférable à mon sens pour du paysage, car tu as le temps.
Par contre ne compte pas sur l'écran pour juger de l'exposition, aucun écran n'est assez fiable pour ça. Il te faudra donc regarder l'histogramme et "exposer à droite" : amener l'histogramme sur la droite en exposant plus (si besoin) sans non plus sur-exposer. Le mieux est à mon avis de paramétrer ton boitier pour qu'il affiche l'histo après chaque photo pour contrôler.

Citation de: pierrot73210 le 06 Mai 12 à 11:42
+1 avec Ttk10.

Pour le Tibet, il va te falloir sortir du mode P et t'essayer au moins au mode Av, le diaph entre f/8 et f/11 pour les paysages, et le boitier va te calculer tout seul une vitesse d'obturation... foireuse la plupart du temps ! Mais l'intérêt du mode Av est là : tu refais la photo en corrigeant l'exposition, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite.
Impensable pour de la photo de rue (bah oui, les gens ne vont pas attendre que tu fasses tes 3 ou 4 prises) mais préférable à mon sens pour du paysage, car tu as le temps.
Par contre ne compte pas sur l'écran pour juger de l'exposition, aucun écran n'est assez fiable pour ça. Il te faudra donc regarder l'histogramme et "exposer à droite" : amener l'histogramme sur la droite en exposant plus (si besoin) sans non plus sur-exposer. Le mieux est à mon avis de paramétrer ton boitier pour qu'il affiche l'histo après chaque photo pour contrôler.

Moi qui ai toujours eu l'habitude, notamment au Tibet, de faire des portraits instantanés avec mon ancien Minolta 5000 sans rien régler ! sur mode programme ! ça va pas être joyeux ...le temps que je règle tout, y aura plus personne ...
Heureusement, je me suis bien régalée à faire des photos avant !!!!!!!!

Bah après, pour la photo de rue tu peux te mettre en P, mais j'aime pas ce mode, j'arrive jamais à savoir à quoi il sert vraiment. En photo de rue je préfère me mettre à AV avec une ouverture assez grande pour jouer sur la profondeur de champ. Et si la première photo est mal exposée j'ajuste pour les suivantes.
Mais il y a une chose à bien se rappeler, c'est que nos capteurs numériques sont encore loin d'avoir la dynamique qu'avait la pellicule argentique, d'où cette nécessité de faire plus attention à l'exposition. Et cette exposition va varier aussi selon le mode de mesure utilisé : spot, pondérée centrale ou multizone. C'est lourd à digérer tout ça, hein ?