bonjour,
Pour le placer je suggère "panne technique" en en-tête.
Pour mon article sur 'l'utilisation des flashs' en tête des accessoires.
cordialement
myrddin13

on est effectivement dans le cadre de problème technique

Ci-dessous, voilà voici le résultat de mon test K-r + sigma 120-400 HSM avec la correction -10 de front focus, puisque front focus il y a bien. Le résultat avec la correction est honorable, j'attends un nouveau objectif que je testerai aussi avant de prendre la décision du renvoi sav ou non .

J'estime après correction mon focus sur le -6 avec zone de netteté qui s'étend donc de -10 mm jusqu'à + 4/5 mm

Test fait en extérieur, sur trépied et la mire fixer sur un plan à 45° en face , environ 2 mètres de la lentille, zoom mi-course 250mm. -> F5.6

Certain qu'avec cette ouverture et dans le cadre de la longueur du zoom, ça gène pas mais en portrait ou macro avec ouverture 2,8 ; ce sera probablement limite.



[edit=(Gin.net) Déplacement dans pannes techniques, même si ce n'est pas vraiment une panne,,,][/edit]

ça tombe bien que personne a posté derrière

voilou mon résultat en intérieur , flash déclenché avec mon nouvel objo sigma 17-70 , à 70 mais aussi au environ de 45/50
le focus est parfait en conservant les réglages donc -10 du 120-400 .
A retester en lumière normale avec une cible qui tient debout mais ça semble bien comme ça

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Post Merge: 22 Décembre 2010 à 11:28:55

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bon ça m'énerve que de parler de BF/FF mais pour avancer sur le sujet .... ça concerne que le K-r :

d'après Pentax France que j'ai contacté à ce sujet, ils n'ont pas recensé de défaut de série sur ce modèle de réflex numérique.

Donc pour le moment, ce n'est pas général comme l'histoire des tâches sur le capteur du K-5 mais simplement quelques boitiers. Néanmoins, probable que chaque acheteur n'est pas testé et envoyé un retour d'infos à ce sujet.
Il faut noté que chaque objo a aussi du FF/BF donc il faut tout tester et pas seulement 1 objectif pour se faire une moyenne de sa situation...à mon humble avis bien sur.

Je répète quand même vu que mon contact me l'a bien fait préciser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait; le test doit se faire avec une belle lumière de jour donc très près d'une baie vitrée ou en extérieur et pas sous lampe !(pas comme moi ci-dessus, résultat qui peut être faussé

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Post Merge: 22 Décembre 2010 à 22:14:56

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j'ai remis ça dans de meilleurs conditions de lumières et j'ai un focus très bon à 45mm et à 70 et un peu de front focus à 17mm. Ça me semble très correct sur l'ensemble avec mon réglage -10 donc ok pour moi une fois réglé pour mes 2 principaux objectifs 

ici à 45 mm, le focus me semble bien centré

Hello, moi je crois que j'ai aussi un souci de FF avec mon K-r 

Objectif 18-55mm du kit


Objectif 50mm A F/1.7


Qu'est ce que vous me conseillez, réglage manuel ou retour SAV ?
Merci pour vos témoignages en tout cas !

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Post Merge: 22 Déc 11 à 09:03

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C'est bon j'ai règlé l'AF précis sur -10, ça fonctionne bien désormais, plus de FF

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Post Merge: 22 Déc 11 à 21:10

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A vrai dire en fait mon problème n'est pas réglé il y a toujours un décalage de plusieurs mm. -10 d'AF précis ce n'est pas assez. Apparement sur les KR c'est fréquent : http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-k-r-forum/167317-front-focusing-issue-problem-newbie-2.html

Vous aviez déjà vu ce test ?
http://ricehigh.blogspot.com/2011/12/deeper-technical-investigation-into-k_16.html

Images beaucoup trop lourdes !!

Déterrage de sujet. J'ai remarqué ce soucis il y a peu avec le Tamron 90mm macro sur mon K5. Aucun souci de FF/BF sur la macro ou la proxy ni les sujets proches (portraits, etc) par contre si je veux photographier des sujets à quelques mètres j'ai systématiquement un joli flou (et pas de bougé) et la zone nette se situe un peu plus loin derrière la zone de MaP.
Alors on parle de correction "fine" avec le menu du K5 mais là comme il s'agit d'un BF selon la distance de MaP est-ce que c'est réglable via ce menu ou y'a rien à faire, car j'ai peur de perdre le bon réglage sur les macros...
Merci de votre aide.

Citation de: lightbeam le 24 Juil 12 à 12:09
Aucun souci de FF/BF sur la macro ou la proxy ni les sujets proches (portraits, etc) par contre si je veux photographier des sujets à quelques mètres j'ai systématiquement un joli flou (et pas de bougé) et la zone nette se situe un peu plus loin derrière la zone de MaP.

c'est quoi la différence entre sujet proche et quelques mètres, tu ne fais pas des portraits à qq cm quand même

Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.

Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.

Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis  

Citation de: Tizoo le 24 Juil 12 à 12:22
c'est quoi la différence entre sujet proche et quelques mètres, tu ne fais pas des portraits à qq cm quand même

Proche pour moi c'est une personne à 1m, 1m50 et "quelques mètres" ça serait genre 6-7 mètres. J'aurais du mettre d'autres exemples, comme une fleur que je peux photographier à 50cm ou un œil, un petit animal à 60cm...etc  Bref, à ces distances "minimes" (sous les 2-3 mètres je dirais) la MaP est parfaite.

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Messages fusionnés le 24 Juil 12 à 12:52

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Citation de: SPentaxQR le 24 Juil 12 à 12:24
Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.
Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.
Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis 

Oui, j'ai remarqué ça aussi sur mon 50mm f/1.7.

Citation de: SPentaxQR le 24 Juil 12 à 12:24
Tu fais bien de déterrer  ;)

J'ai remarqué que le K-5, avec des objectifs manuels, me dit que la MAP est OK (petit bip et carré rouge qui s'affiche dans le viseur) alors que c'est tellement flou à la visée que je n'arrive même pas à distinguer ce qu'il y a devant l'objectif.

Et c'est plutôt du systématique que du ponctuel.

Ce n'est pas vraiment la correction fine qui peut arranger ça à mon avis 

Oui moi aussi j'ai remarqué ça dernièrement sur mon K5, quel que soit l'objectif utilisé, le 18-55 du kit, le Tamron 70-300 ou le Pentax 35 F2,4, même problème.
Le pire c'est que si on passe en tout auto (programme vert) j'ai l'impression que le autofocus fonctionne correctement, par contre dès qu'on passe en manuel dans un programme particulier ça fait n'importe quoi 
J'en suis venu à croire ce que j'avais devant les yeux et ne plus me baser sur la mire qui t'annonce que la map est bonne ou alors à passer en tout auto 

Dans un appareil tel que le K-5, le contrôle de la mise au point ne se fait pas au même endroit dans le cas de l'autofocus et de la mise au point manuelle.

•   Le module autofocus reçoit une partie de la lumière réfléchie par un petit miroir secondaire placé derrière le miroir principal (ce dernier étant semi-transparent à « l'endroit qui va bien »)
•   En mode manuel, la mise au point est contrôlée sur le verre de visée placé sous le pentaprisme. Le verre de visée reçoit la lumière réfléchie par le miroir principal.

On comprend, alors, que le chemin utilisé par la lumière n'étant pas le même pour les deux modes il est possible que les deux modes ne donnent pas le même résultat.
La page pointée par le lien ci-dessous explique tout ceci avec, en plus, un schéma clair :
http://www.focusingscreen.com/work/test-fsen.htm

On comprend également que :
•   Les deux modes de mises au point, automatique et manuel, étant  indépendants, chacun peut être correct ou incorrect indépendamment de l'autre.
•   En mode manuel, le collimateur rouge s'allume lorsque l'autofocus estime que la mise au point est correcte. Il peut donc se tromper aussi et éventuellement différemment de la mise au point manuelle...
•   la fonction « ajustement AF précis » proposée dans les menus du K-5 pour corriger un éventuel défaut d'autofocus (éventuellement lié à l'objectif...) n'a aucune action sur la mise au point manuelle.

Je poste dans la foulée (ou presque...) mon expérience personnelle avec quelques photos à l'appui.

Merci pour ces explications.
Je vais refaire des tests.  ;)

Sur mon Kr, la MAP manuelle (l'assistance du boitier en MF) semble fonctionner plutôt bien. Même si elle semble montrer une certaine marge d'erreur, avec de grandes ouvertures on peut se retrouver avec le sujet flou. Par contre, j'ai le FA 50mm 1.4 et là c'est juste une catastrophe, à PO ou approchant il est quasi impossible d'avoir la MAP que l'on souhaite en AF, c'est systématiquement en avant...
Parfois je songe à le vendre pour acheter un A ou un M beaucoup moins onéreux, de toute manière je ne peux pratiquement pas l'utiliser en AF

Pour illustrer tout ceci, voici un petit exemple, le mien...

Lassé du nombre colossal de photos floues produites par mon K-5 (et / ou moi-même ?...) en mise au point manuelle, j'ai tenté successivement les actions suivantes :
•   réduction de l'absorption de boissons anisées et houblonnées. Cette tentative, pourtant savamment dosée, s'est vite révélée non viable, je la déconseille,
•   utilisation de l'œilleton loupe O-ME53 : résultats assez peu concluants (malgré un léger gain en confort pour le porteur de lunettes que je suis et de surcroit, viseur de l'œil gauche...)
•   acquisition d'un verre de visée Focusing Screen K3 : malgré des résultats meilleurs mais non encore concluants, cette solution m'a fait avancer.
En effet, la précision du stigmomètre à champ coupé de ce verre de visée  permet d'être sûr de faire, dans le viseur, la mise au point à l'endroit voulu sur le sujet. Et là, après quelques essais, j'ai commencé à comprendre (et oui, tout arrive...) que mon système était affublé d'un « Front Focusing » ( FF) chronique (sur la photo, la zone de netteté se trouve en avant du point sur lequel la mise au point a été faite).

La photo suivante (prise au 50 mm, ouvert à 1,7) donne une idée de la chose. La mise au point est faite en mode manuel, au stigmomètre, sur le bord droit de la règle, en regard du trait de graduation du 15 :




Focusing Screen livre avec son verre de visée quatre cales d'épaisseurs différentes qui peuvent, comme indiqué dans la page pointée par le lien suivant, compenser un éventuel défaut de « Back Focusing » (BF, la zone de netteté se trouve en arrière). Le Front Focusing n'étant, a priori, pas rattrapable.  Pas de chance...
http://www.focusingscreen.com/work/test-fsen.htm

Et puis à force de recherches sur différents forums, on tombe sur un certain nombre de choses qui laissent espérer une solution autre que le SAV. Pour exemple, j'ai sélectionné la page pointée par le lien suivant,  page qui doit être relativement récente puisqu'elle fait également état du K-30 :
http://www.focusingscreen.com/work/k5front_en.htm)

On y voit que le K-5 possède, d'origine, une cale placée derrière le verre de visée.
Donc, armé d'une paire de précelles (en l'occurrence, celle fournie par Focusing Screen avec le verre de visée), j'enlève la cale d'origine Pentax. la petitesse du clip métallique fait un peu peur, quand même... Je mesure l'épaisseur de la cale : 0,35 mm. Une fois le verre de visée remonté sans aucune cale, j'obtiens ceci (toujours au 50 mm, ouvert à 1,7) :



BF, pas vraiment étonnant...
Après quelques essais avec les différentes cales Focusing Screen (épaisseurs mesurées : 0,14 mm ; 0,16 mm ; 0,16mm et 0,26 mm) j'arrive à la conclusion  que la bonne épaisseur de cale  pour mon K-5 devrait se situer entre 0,18 et 0,22 mm (cette fourchette s'avère moins précise que ce que je m'étais pris à espérer...)
Quelques heures encore (à moins que ce ne soient des nuits...) à fouiner sur le net m'apprennent que Pentax aurait en pièces détachées des cales de diverses épaisseurs qui semblent disponibles aux US pour moins d'un Euro, pièce. Je téléphone donc à PM2S (où je suis, d'ailleurs, très bien accueilli). Après pas mal d'explications pour faire comprendre ce que je cherchais, et après m'avoir confirmé la référence des pièces, PM2S m'adresse une offre de prix par email comportant huit cales de différentes épaisseurs, pouvant être commandées à l'unité pour 10,96 € HT, chacune.
Il me prend ensuite l'idée d'exposer mon souci à Focusing Screen et de leur demander s'il vende des cales et, si oui, sous quelles conditions. Après quelques emails ils m'indiquent qu'ils me font parvenir par courrier et gracieusement deux cales, l'une de 0,21 mm et l'autre de ?.
Une quinzaine de jours après (je précise, tout de même, que Taiwan n'est pas la porte à côté...), je reçois par lettre recommandée lesdites cales. Je les mesure : 0,22 et 0,26 mm. Bon, ce n'est pas tout-à-fait ce que je souhaitais.
J'installe la cale de 0,22 mm et j'obtiens ceci (au 100 mm, à 2,8) :



J'en suis là pour l'instant et je vais vivre avec cet appareillage pendant quelques temps pour me faire une idée plus étayée de la chose.
Voilà donc, très résumée, ma récente expérience. Elle n'a rien de scientifique...  J'ai choisi volontairement de ne présenter que trois photos. Elles sont à considérer avec réserves car elles n'ont pas toutes été prises dans les mêmes conditions. De toutes façons, vu la teneur (très ténue...) des petites pattes métalliques qui retiennent le tout à l'intérieur du boîtier, il m'a semblé prudent de minimiser au maximum le nombre de manipulations.
ATTENTION : l'opération est certes tout à fait réalisable mais si l'envie prend à quelqu'un de tenter pareille aventure, je souhaite qu'il ne soit pas du genre anxieux et lui conseille de ne pas opérer à l'apero.

Je suis, évidemment, intéressé par toute information et expérience sur le sujet.

A suivre...

Suite discussion sur le K3

Tutoriel de calibration AF avec utilisation live view

af_micoadjustment

CitationCitation :

1) Mettre son boitier Reflex sur trépied
2) Afficher l'image gif de ce lien en plein écran sur votre moniteur (si possible grand moniteur) : http://www.northlight-images.co.uk [...] tern_4.zip  
3) Bien aligner votre plan focal (capteur) avec votre écran
4) Positionner le trépied à une distance correcte de l'écran (environ 50 fois la distance focale d'après le site mais moi perso j'ai trouvé que c'était bien à moins que ça...) et de telle façon que la mire cible soit bien au centre du viseur du boitier.
5) Se mettre en mode Liveview, à pleine ouverture (risque max de BF/FF) et faire un focus central ce qui devrait normalement permettre d'obtenir le plus d'interférence de moiré comme sur l'image suivante : http://www.northlight-images.co.uk [...] tterns.gif
Vérifier bien que c'est le max en déplaçant éventuellement la bague de focus à la main de part et d'autre du point de focus Liveview.
6) Sortir du mode Liveview
7) Faire un focus standard (via le viseur) en colimateur central sur la mire (on ne bouge surtout pas la position du boitier !)
8) Et c'est la qu'on voit si il y a soucis : si l'AF bouge d'un millimètre (ou plus) c'est qu'il y a déphasage entre le liveview et l'AF via les coli... et donc Backfocus ou Frontfocus selon le sens du mouvement. Pour vérifier s'il y a mouvement regarder l'échelle de distance sur votre objectif. Si elle bouge c'est qu'il y a un pb.
9) L'objectif est donc d'utiliser le microréglage interne par objectif de votre boitier pour faire en sorte que l'AF reste totalement stable (aucun mouvement, aucun son mécanique déplacement des lentilles) entre le LV et le Focus normal. Faites donc les réglages -5/+5... puis affinez.
10) Etape de vérification après focus normal sans mouvement : revenez en Liveview et vous devez être toujours en affichage du maximum d'interférences. Si vous y êtes toujours : Félicitations ! Votre objo est parfaitement calé ! :)

11) Répéter l'opération avec tous vos objectifs.

Avec le coup de main cette méthode prend moins de 3' par objectif... Et paraît il qu'elle permet de fiabiliser l'AF d'objectif que certains jugeait déjà nickels... (mais qui avaient en fait de très légers BF/FF qui affectaient donc le piqué :p)

Ici c'est vrai que c'est plus adapté. Alors je repose mes observations.

Citation de: deche le 21 Nov 13 à 21:00
question:
peut on regler un objectif manuel avec cette solution???
je ne pense pas 

Citation de: lavacherouge le 21 Nov 13 à 22:04
Moi je pense que oui si on veux utiliser le témoin de mise au point du viseur.
Mon boitier ne fait qu'un réglage général du BF/FF, mais pour les boîtiers qui prennent en compte des réglages individuels pour chaque objectif cela doit être possible. Et je pense que c'est uniquement pour les montures KA, les K ou M ne peuvent pas être reconnu par le boîtier.
Si pour une monture KA je fais une mise au point avec le témoin du viseur je suis bon, mais à l'œil j'ai un léger décalage à PO dû au mauvais calage du viseur. Donc si on veut s'appuyer sur le témoin pour faire la mise au point dans des conditions difficile (faible éclairage par exemple), il vaut mieux que le module AF soit bien calé pour chaque objectif même manuel.

Quelqu'un peut confirmer?

1 - Le témoin de mise au point dans le viseur s'appuie t'il sur le module AF? (À mon avis oui).

2 - Si oui à la question précédente, peut t'on régler indépendamment des objectifs à monture KA pour faire une mise au point à l'aide du témoin de mise au point du viseur?

Les objectifs KA n'ont pas de puce, donc je ne suis pas sûr qu'ils puissent être reconnus individuellement par le boitier.

Et les erreurs de MAP des objectifs manuels seront plutôt liées à une erreur du module AF (comme je l'expliquais dans l'autre topic, les différences entre chaque objectifs sont causées par une mauvaise interprétation des données par l'objectif, donc en principe c'est pas le cas d'un caillou manuel, vue que l'interprétation c'est le doigté du photographe).

Reste que j'ai quand même du mal à comprendre tout ça en détail, et que j'utilise de moins en moins les antiquités (et avec le FA 77/1.8 qu'on m'a prêté pour l'hiver le M 50/1.7 va encore plus prendre la poussière... quand au Vivitar je l'ai vendu depuis deux semaines...)

pour avoir essayé sur le K30, ca ne fonctionne pas avec les anciens obj manuels type SMC-A
de mémoire, si on a un objo manu monté, on peut regler le FF/BF mais il n'y a qu'un seul réglage mémorisable (comme sur le KR) , donc il affecterait probablement tous les objectifs, récents y compris.
a moins que le reglage qu'on aurait fait pour un objo AF avec memorisation sur une des 20 possibilités prenne le dessus sur ce "dereglage" general...
mais c'est a vérifier, j'ai essayé ça y'a longtemps et j'ai pas insisté...

À ben voila un début de réponse : Les objectifs en monture KA ne transmettrait pas assez d'informations pour être pris en compte. Mais c'est pas sûr?

En fait, le problème de BF/FF est lié au système AF placé dans l'optique. Ce qui est logique, si le problème était lié à la partie AF du boîtier, un unique réglage pour le boîtier suffirait pour régler tous les problèmes.
Donc si les réglages influent sur la partie AF de l'optique, que les montures KA transmettent ou pas des informations n'a aucune importance.

1 - Les réglages n'ont-ils donc aucune influence sur le témoin de mise au point du viseur pour les monture KA?
2 - Doit on considérer que le témoin est toujours fiable pour les objectifs manuels?

Je n'ai jamais compris les problèmes de BF/FF, alors je pose des questions.