Pourrait-on dire que la qualité de ce matériel s'est dégradée au fil des modèles d'APN Pentax ?
Cf. la tendance généralisée à la réduction des coûts jusqu'à l'absurde (5 centimes d'euro gagné par appareil mais du matos douteux et voilà comment on crée ce genre de problème) 

Un grand Merci a ChrisK3076, grâce à toi et ton Tuto mon K30 revis et mon porte monnaie te dit merci avant mon voyage de cette été a New York  ;)

  d'avoir osé pentax59  et ramène nous des images !

Citation de: berzip le 12 Juin 17 à 05:36
d'avoir osé pentax59  et ramène nous des images !

+ 1

 

Je suis pourtant aguerris a la réparation de materiel hifi vintage...mais ca ma donner quelques sueurs avant de me lancer et au final un peu de méthode et d'organisation et c'est pas si compliquer, juste ne pas se précipiter et pas de geste brusque ^^

Edit: Ah et je voulais ajouté un élément important a tous si vous vous lancez la dedans, faites attention au remontage que le bouton de réglages auto-focus qu'il ne bouge pas aprés que la face avant sois démonté ou vous êtes quitte comme moi a un redémontage en régles car il restera bloqué... si ca peut servir a certain.

c'est pourtant bien précisé et je n'ai cessé de le répéter  ;)

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Messages fusionnés le 12 Juin 17 à 19:09

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Il faut etre pris pour être appris ^^

Ma suite:
j'ai démonté et remonté le K-30d je dirai 1 à 3 heures pour changer l'électro-aimant (par 1 de K-xx ou lecteur cd/dvd)
suivant le niveau de minutie/maniaquerie/efficacité et en supposant s'être "documenté" avant sur le demontage
et avoir un (ou plus) tournevis) philips 00 (avec un petit aimant puissant plaqué à sa "tige" comme ceux qu'on
trouve ds les diques durs hs sinon brico-xx? ) ça évite de "pleurer" les vis perdues..
, un fer à souder électronique (un 25/50w peut suffire en position 25w avec une panne fine et en bon état!) un peu de soudure,
des lunettes loupes adéquates pour les vieux (comme moi) une bonne source de lumière (naturelle? ou pas)
il faut dessiner/imprimer des "plans" des différents côtés du reflex pour pouvoir y coller(/scotch)/repèrer les différentes
vis en notant l'ordre (global :pas pour chaque vis qd elles est nombreuses : fond par exemple)
l'ordre global (sauf erreur)  :
1/Dessous: 14 vis + 1 qd capot inférieur enlevé
2/Côtés: 5 vis dont 3 sous les grips (que j'ai enlevé : plus facile et se recollent bien à priori)
3/ Dessus: 5 vis (K-50 que 4) dont 3 "sous" le capot du flash qu'on ouvre donc à ce moment là (! K-50 que 2vis là)
 (la sangle pentax étant enlevée bien-sûr)
4/ Arrière: 2 vis sous le caoutchoug (oeilleton) du viseur : l'extraction de ces dernières permettent de soulever
"légèrement" le capot supérieur ce qui libère l'accés autour de l'electro-aimant et facilite les travaux
5/ à ce stade on vérifie que le selecteur d'AF (côté gauche) est bien en position Médiane soit (AF-)-C et on n'y touche
plus
Là on peut décoller/enlever le capot Avant (ça colle un peu à cause des joints d'étanchéité)
(! ne pas oublier de mettre (avant "d'attaquer") le bouchon blanc du boitier qui masque la chambre mirroir/capteur sinon faire
avec un objectif qu'on enlève et remet rapidos pour ôter/remettre le capot:sinon  risque d"Empoussièrage Majeur du Capteur
6 / faire sa tambouille sur l'électro-aimant:
/ dessouder les fils (rose à gauche & viole tà droite) on tire Doucement sur le fil avec
une petite pince pendant qu'on fait "fondre" (rapidos) la soudure et miracle le fil se libère (idem pour l'autre fil)
/si un fil se coupe dés qu'on l'effleure (mini-tirage) avant de dessouder : c'est qu'il était quasi Hs
(d'origine peut-être une des causes de la panne ?)
/si un fil s'est donc coupé de "peur" il faut le (re-)dénuder sur 3-4mm sans couper ses "brins" et l'étamer (soudure) un peu.
/avant de positionner/fixer le nouveau electro-aimant on s'assure qu'il y a un poil de soudure (fraîche et donc "brillante") sur chaque
"borne" de l'electro-aimant sinon on en remet un poil (genre tête d'épingle +/-1 à 2mm)
/On fixe le nouveau électro en l'enclenchant d'abord par le bas et en le soulevant un peu pour le "clipser ds le têton en haut et le remettre
la vis à côté
/on approche avé la tite pince chaque fil de la borne de l'électro.(déja Re-fixé !) on chauffe un peu (tjrs "rapidos") avec la panne du fer (genre
ménage à trois (panne/borne/fil) en moins de temps que le dire la soudure "fusionne" et on éloigne illico le fer
/si on tremble trop en tenant le fer à souder même en se calant les avant-bras laisser faire qq'un d'autre..
: le reflex risque d'en porter les traces (voire plus)
/respecter si possible la position originale des fils :+/- horizontaux  paralèlles à l'axe des 2 bornes et soudés par le dessus de celles-ci ,puis
"bouclant" sous le capot supèrieur (à gauche donc/reflex en appui sur l'écran ar)
Nota 1:on peut faire des essais "finaux" avant de refermer en remettant "l'accu"( ou assimilé) et un objectif (sans son cache)sans trop laisser
traîner ses doigts dans les parties encore dénudées...
On referme en sens inverse à partir du 5/ Mais !dés que capot avant est replacé : on remet un objo AF et un accu pour vérifier le switch AF latéral
et donc continuer paisiblement à refermer ......
Nota 2: les chgts de mode AF (pour vérifier le switch) ne sont "validés/affichés" que si un objo (AF) est en place
A suivre....

La suite de ma suite:
1/les mesures des 3 solenoides (électro-aimants)

Force de déclenchement (maintien) magnétique (sans cde électrique) alias holding force (/0 mm)
K-100d (idem kx kr k10 istD etc): +/-     160 grs ds les 2 sens du U (bonne finition de "fer")
Lecteur dvd slim panasonic UJ-840         250 grs ds 1 sens 300grs ds l'autre (sens origine)
K-30D (qui "commençait juste à...         200 grs ds 1 sens 300grs ds l'autre (sens origine)

Résistance Bobines.
K-100d (idem kx kr k10 istD etc): +/-    29.5 ohms
Lecteur dvd slim panasonic UJ-840        29   ohms
K-30D (qui "commençait juste à...        28.8 ohms :nota écarts inférieurs à 5% par rapport aux 30ohms nominaux

Impédance (selfique) Bobines
K-100d (idem kx kr k10 istD etc): +/-    1.55mh sans noyau(alias noyau en U /plongeur/plunger) 5.6mh avec
Lecteur dvd slim panasonic UJ-840        1.50mh sans                                           4.9   avec
K-30D (qui "commençait juste à...        1.57mh sans                                           5.15  avec

2/ j'ai effectué un test "visuel" appareil état "d'origine  ouvert avec objo/accu li-on
2 clichés successifs
1er:  l'électro-aimant à déclenché : frein de diaphragme "activé" visuellement : Mais cliché trés sombre (bcp trop)
2ème  l'électro-aimant à déclenché : frein de diaphragme "activé" visuellement :      cliché normal
mon hypothèse : le déclenchement du solenoîde a été trop tardif dans le premier cas
Mais pourquoi?
1/ en avancant plus le démontage j'ai trouvé un des fils (le rose) quasi-coupé qui en créant une résistance parasite
et aléatoire en série avec la bobine peut (pouvait) retarder le courant et le temps de réaction du frein
qui s'est enclenché trop tard (le diaphragme s'est (trop) fermé par le ressort d'objectif)
les vibrations induites (ou la chaleur du courant ou..?) ont pu ? rétablir/améliorer temporairement la conduction du fil
pour les clichés suivant
à la longue la coupure progressive de ce fil (peut-être mal dénudé en usine: x brins coupés) "accélèré par
la corrosion du cuivre dans le temps aboutit à une coupure totale : toutes les photos sombres à terme...
2/ cétait une première hypothèse mais une déterioration proche (micro-rupture) du fil de la bobine peut avoir les mêmes
effets et évolution
3/ Un Viellissement magnétique avec augmentation excessive du "collage" (holding force) par l'aimant Ou un grippage
(mais à la descente/sortie et sachant qu'il ne sort que de quelques mm) du noyau en U (et vu le jeu dans son guide) :
j'y crois de moins en moins...mais????

A la fin du cliché (supposé bon..)C'est une "came" qui vient remonter le levier du frein  et donc vient faire "recoller" le noyau en U à son aimant
Un ressort exerce un force de "retour" (vers le "bas") d'environ 50 grs (c'est ce que j'ai mesuré moi aussi) sur
le levier pour préparer le re-déclenchement...
Pour déclencher vers le "bas" et activer le frein il faut que la force de l'aimant devienne infèrieure ou égale
au 50grs du ressort de rappel et ce sous l'action du courant electrique suffisant (et assez"rapide") dans la bobine
qui créé un flux magnétique opposé à l'aimant et qui donc "annhile" sa force magnétique par une impulsion électrique
(et donc courant..) qui dure jusqu'à la fin de l'obturation.
j'ai remonté le K-30D avec le solenoid du lecteur DvD panasonic [j'a fait une bêtise avec celui du K-100D aprés l'avoir monté /testé j'ai
par connerie/maniaquerie voulu remettre du vernis (piqué à ...) mais celui-ci trop liquide et en excés à coulé par capillarité et collé les
parties "magnétiques" donc Hs ] il fonctionne trés bien pour l'instant (Ouf)
je sais qu'il me reste un autre solenoide ds le K-100D et suis maintenant rodé au démontage/remontage ..mais si je peux éviter..
ce qui me gêne : c'est que je n'ai pas d'explication Absolue... M'enfin.....

OK, merci pour ce compte-rendu détaillé.

il faut prendre en compte aussi la position de l'aimant permanent dans tes "mesures".
suivant sa position (plus haut ou plus bas) la force au décollement varie!

C'est ce que j'ai fait dernièrement sur un autre K50,
au lieu de limer le noyau,
j'ai coupé a peine 1/4 de cette aimant, puis replacé le plus haut possible dans son logement et il fonctionne de nouveau parfaitement bien!

Donc, il y a une NOUVELLE METHODE DE REPARATION bien plus simple et très efficace.
Mais attention a ne pas trop couper de matière!

Suite de "ci-dessus"
Aprés le K-30 (opérationnel) j'ai remonté mon vieux K-100D avec le solenoide (vert) extrait
du K-30 (et donc "suspect") mais équipé du plongeur (U) type K100/KX avec une force de maintien
résultante mesurée d'environ 160gr et une meilleur permitivité electro-magnétique: 6 mH au lieu
de 5 mH (noyau plongeur en place) mesurés au LC mètre
ce solenoide ("tuné") monté en ouverture du flash fonctionne sans problême en ouverture du flash
manuelle ou Auto paramètré ...le K-100 remonté va trés bien sauf qqs poussières sur capteur
(il faut d'ailleurs que j'achète le kit de nettoyage pentax.....)
Un membre de pentaxforum "photogem" a testé sur un solenoid "défaillant" de K-30 d'y monter
1/ un aimant type K100/KX sans effet positif
2 un plongeur(U) type K100/KX : Idem : dans les 2 cas on peut suposer que le déclenchement
magnétique du frein  a été trop long (ou absent? : il ne précise pas) pour freiner le diaphrag
me .
L'ouverture du flash (cf plus haut) pose moins de problême (que le diaphragmme)
: temps d'impusion electrique de commande (voire cde "manuelle") plus long (et asservi par un micro-switch de
contrôle d'ouverture)
Le vieillissement magnétique des solénoides existe bien (aprés recherches..) si ceux-ci on été fabriqués (en chine?)
avec un circuit magnétique en fer doux (pauvre en carbone par définition / fer Dur utilisé pour les aimants
permanents) de Mauvaise Qualité:
normalement du Fer Pur (presque pur genre 99.xx %)  allié de silicium et
d'aluminium (un poil des 2) et "Pas" de carbone
Si donc cet alliage contient plus de 20 ppm (soit 0.02 % pas bcp!!) de Carbone : un phénomène de "désaccommodation
Magnétique "( ou " Traînage magnétique")  apparait plus ou moins vite (de qqs heures à qqs milliers d'heures suivant la teneur en carbone
"Polluant") : Résultat: les atomes de carbone viennent migrer (et "S'accrocher) dans les cristaux cubiques de fer
sous l'effet du champ magnétique de l'aimant permanent (créant une sorte d'effet de diode "magnétique")
rendant trés Difficile le flux Electro-magnétique (donc inverse) produit par la bobine
(pour"déclencher" et annhiler l'aimant) ce qui implique un Courant Minimum dans la Bobine de plus en plus important avec Le Temps
(et donc à priori un temps de déclenchement de plus en plus lent (voire impossible)
Apparement le phénomène serait "Réversible" par exemple Inverser l'Aimant un temps suffisant pour refaire
migrer le carbone? ou des commandes de bobines plus fréquentes ( plus de clics et souvent :  problême "retardé" ?)
ou "chauffer"? le circuit magnétique...
L'explication (simplifiée) serait pt-être là ???
PS une tof (trop) rapide ( : un peu floue de Parkinson)  de mon outillage et du K-100 opèré...

ChrisK3076
bonjour , pardon d'avoir un peu "pollué" ton sujet , mais il y a pt-être par ici qqs vieux "fous" comme moi qui cherchent "la petite bête"
la meilleure solution me semble être (comme tu l'as dit..) de changer tout le solénoide (électro-aimant) par un compatible ,
Mais,si on n'en pas sous la main, tes "modifs" sont "productives" et apprèciées ;)
(une piste pour un compatible? : http://www.ebay.fr/itm/Mini-Magnet-solenoid-Actuators-Miniature-Plungers-3-5V-DC-pull-ziehend/322281491211 )

Il me semble reconnaître le F300 * f4.5 sur la photo! Superbe objectif, moins encombrant avec son pare soleil incorporé, il prend moins de place dans le sac à dos que le DFA200* f2.8.

Citation de: texzy le 16 Juin 17 à 11:44
Suite de "ci-dessus"
Aprés le K-30 (opérationnel) j'ai remonté mon vieux K-100D avec le solenoide (vert) extrait
du K-30 (et donc "suspect") mais équipé du plongeur (U) type K100/KX avec une force de maintien
résultante mesurée d'environ 160gr et une meilleur permitivité electro-magnétique: 6 mH au lieu
de 5 mH (noyau plongeur en place) mesurés au LC mètre
ce solenoide ("tuné") monté en ouverture du flash fonctionne sans problême en ouverture du flash
manuelle ou Auto paramètré ...le K-100 remonté va trés bien sauf qqs poussières sur capteur
(il faut d'ailleurs que j'achète le kit de nettoyage pentax.....)
Un membre de pentaxforum "photogem" a testé sur un solenoid "défaillant" de K-30 d'y monter
1/ un aimant type K100/KX sans effet positif
2 un plongeur(U) type K100/KX : Idem : dans les 2 cas on peut suposer que le déclenchement
magnétique du frein  a été trop long (ou absent? : il ne précise pas) pour freiner le diaphrag
me .
[...]

 

Citation de: FRED26 le 23 Juil 17 à 19:39
Il me semble reconnaître le F300 * f4.5 sur la photo! Superbe objectif, moins encombrant avec son pare soleil incorporé, il prend moins de place dans le sac à dos que le DFA200* f2.8.

Parfaitement, je confirme
Et bien moins gros que le DA*300 et 200g plus léger pour des perfs très proches, une merveille qui a 30 ans !

Bonsoir ChrisK3076, tout nouveau membre, j'ai été affecté moi aussi par le blocage du diaphragme sur mon K-s2 (je confirme donc que les éléments sont restés de même qualité), las de me taper des rafales à répétition pour débloquer l'engin, j'ai appliqué ta 1ère option de manip (celle consistant à limer la pièce en U). Très loin d'être serein, je me suis lancé dans l'intervention jusqu'au remontage qui semblait s'être passé nickel...depuis les photos sont parfaites en liveview par contre le diaphragme reste désespérément bloqué dés que j'utilise le viseur. J'avoue ne pas comprendre. Il est vrai que mes notions en techniques photographiques sont très restreintes. Il y aurait-il un fonctionnement différent du diaphragme si on utilise la visée ou le liveview?

Bonjour, delrohir,

as-tu après remontage, vérifié que le sélecteur AFS/AFC/MF fonctionnait bien?
Lorsque tu as tout remonté, as tu fait une rafale dans le vide SANS OBJECTIF?

Bonsoir ChrisK3076, merci pour ta réponse. Oui j'ai suivi à la lettre tes recommandations, au remontage, le selecteur AF/MF commutait correctement et j'ai mitraillé sans objectif. Je ne pense pas avoir sectionné un cable, le remboitage s'est déroulé sans problème. Si la panne continue à se situer autour du fonctionnement du diaphragme, je ne comprends pas pourquoi il fonctionnerait correctement avec l'écran et qu'il se bloquerait avec le viseur.