[L'hyperfocale pour les nuls]

[ToutenK10]

Tout est dans le titre.

Voir ici

Regardez la première partie "l'hyperfocale dans la pratique" ou comment se débrouiller même si on n'a rien compris à la théorie. 

[daisuke]

Merci

[chamcham]

Merci !
L'opération 1 me semble inutile ! On peut directement mettre le 22 "de gauche" (si on travaille avec ce diaphragme bien sûr)  en face de l'infini et le réglage sur l'hyperfocale est fait automatiquement.
Attention toutefois, si on se sert des anciennes focales fixes Pentax (K, M, A, F et FA, calculées pour le format 24X36) les gravures sur l'objectif ne donnent pas l'hyperfocale pour le format APS-C et la méthode indiquée n'est pas correcte (l'hyperfocale dépend de ce que les spécialistes appellent le diamètre du cercle de confusion et donc de la taille de la surface sensible!)

[Gin.net]

L'opération 1 sert à comprendre la différence entre "faire la mise au point à l'infini", qui dans leur exemple donne une zone de netteté qui va de 3m à l'infini, et l'opération 2 qui consiste à se mettre en hyperfocale à l'infini, qui donne une zone de netteté qui va de un peu plus d'1,5m à l'infini.

Dans la pratique, on peut directement se mettre en hyperfocale.

Ca m'arrive de le faire avec un objo manuel, calé par exemple à f/8 ou f/11 en hyperfocale, parce que je me promène et que je fais du paysage et je n'ai qu'à me préoccuper de régler la vitesse pour avoir la bonne expo. C'est parfois un peu déroutant, car le sujet peut ne pas être net à la visée (à moins de faire le test de PDC pour valider)

[thierryleroy]

Je m'y colle à mon tour car je suis en plein dedans depuis l'acquisition d'un P30.

Voici donc un lien vers une page qui affiche à la fin une table de distances hyperfocales (en mètres) pour le format 24x36 :
http://35mm-compact.com/photographie/hyperfocale.htm

>ToutenK10 : je crois que ton illustration est extraite d'un numéro de Chasseur d'Images.

[denis]

si je ne me trompe pas avec un aps-C la profondeur de champ sera encore plus grande. En réglant donc l'hyperfocale sur un vieil objectif comme avec un 24*36 on aura donc une marge de sécurité encore plus grande.

[Gin.net]

Tout à fait (pour autant qu'on recherche la plus grande profondeur de champ)

[tryphon4]

si je ne me trompe pas avec un aps-C la profondeur de champ sera encore plus grande. En réglant donc l'hyperfocale sur un vieil objectif comme avec un 24*36 on aura donc une marge de sécurité encore plus grande.

Je ne suis pas d'accord. A focale identique, la pdc est plus faible et l'hyperfocale plus lointaine en APS-C qu'en 24x36.
Pour calculer les pdc et les distances hyperfocales, il y a ce site.
On peut y faire des essais instructifs. J'ai aussi un fichier Excel™® qui donne les mêmes résultats...

Par exemple:
avec un 50mm à f/1,2 en 24x36, hyperfocale=70m et pdc=2,9m à 10m
avec un 50mm à f/1,2 en aps-c, hyperfocale=105m et pdc=1,91m à 10m
On voit bien qu'en aps-c la pdc est plus courte et l'hyperfocale plus lointaine.

Donc si on se fie à l'échelle de l'objectif, on rate sa photo qui n'est pas nette jusqu'à l'infini.
Personnellement, j'ai pour habitude de prendre l'ouverture au dessous de mon ouverture réelle pour utiliser l'échelle de l'objectif.

Exemple:
Sur mon 16mm à f/11, je fais comme si j'étais à f/8.
Ma mise au point est donc fixée à environ 1,2m alors qu'en appliquant bêtement la règle graduée sur l'objectif j'aurais réglé la map à environ 90cm (et raté la photo puisque le fond de mon paysage n'aurait pas été parfaitement net).
Or l'hyperfocale réelle est à 1,15m donc j'ai tout bon.

Le cercle de confusion sur nos boîtiers est de 0,02mm alors qu'en 24x36 il est habituellement évalué à 0.03mm.

Cela dit, la notion de cercle de confusion est remise en cause en numérique: voir ici.

[eClaerr]

Ça va paraitre novice mais... je le suis et je cherche à comprendre ...
Avec une focale de 18 mm (lue sur mon objectif) et une ouverture de 12. Je calcule (sauf erreur) une hyperfocale de 1,35 m.

Alors dans la pratique j'utilise l'AF sur un point à 1,35 de moi, puis je passe en mise au point manuelle pour régler le cadrage, l'ouverture et tout et tout et je déclenche

Correct, pas correct ???? Ça me semble compliqué et par terrible comme méthode. Et vous, comment faites vous ???

[ValOu]

Tu te compliques.
Sur ton objectif, dans la fenêtre des distances, tu as des indications d'ouvertures. Plus elles sont grandes (ce qui correspond à un diaph. fermé) plus elles sont loin du trait blanc central. De l'autre côté de ce trait blanc tu as les mêmes petits points, mais sans les chiffres.       
                            
Si tu amènes l'infini sur l'ouverture que tu as choisie, tu auras de l'autre côté, en face du point de la même valeur, ta distance minimale de netteté. ET TU ES SUR L'HYPERFOCALE.
Sur le 50mm1,4 à 8 la fourchette est Infini -- 6m  (entre 10m et 3m, un peu plu près de 10, donc approximativement 6m)
DONC IL NE FAUT PAS FAIRE TA MISE AU POINT AF SUR 1,35m, mais mettre ton sujet dans la zone de mise au point.
Sur les zooms, c'est moins facile, car il n'y a généralement pas d'échelle sur l'objectif.

Pratiquement, le mieux est de se mettre en MAP manuelle, de caler son objectif sur la bonne distance et de ne plus s'occuper que du reste, réglage de la lumière (donc ici de la vitesse ou des ISO, puisque l'ouverture est prédéterminée) et cadrage.
Ecrit comme ça, cela peut paraitre compliqué, mais avec de la pratique c'est assez simple.
Il fut un temps quand je "travaillais" avec des courte focales, à l'époque des 20mm, je calais systématiquement mon infini sur la valeur gauche de mon diaph et je ne faisais jamais la mise au point. (en général j'étais net de l'infini à O,5m!!!)

Autre méthode, efficace et rapide: le testeur de profondeur de champ, qui te donne un aperçu visuel de ce qui sera net, surtout aux ouvertures moyennes.

PS correctif: je viens d'aller sur le site indiqué par Tryphon pour calculer exactement la distance mini dans l'exemple que j'ai indiqué; c'est 6,11m. Comme quoi la pratique est efficace!

[eClaerr]

Merci ValOu,
J'espèrai ce type de réponse et pour tout dire, j'ai profité de la pause de midi pour aller voir, en boutique, un objectif à focale fixe qui intègre la fenêtre des distances dont tu parles.
Je n'ai que le 18-55 du kit mais je pense que je vais solliciter papa Noël pour un joujou comme j'ai vu et qui me permettra, peut-être, de comprendre un peu plus...

[eClaerr]

Pratiquement, le mieux est de se mettre en MAP manuelle, de caler son objectif sur la bonne distance et de ne plus s'occuper que du reste

Je ne suis pas sûr de bien comprendre : MAP manuelle ok, mais sur quoi ?
Pour une grande profondeur de champ, MAP sur un arbre à mi chemin ? Le plus loin possible, sur l'horizon ? Sur rien ?... Mais là il y a un caractère aléatoire qui me semble gênant, non ? Il doit bien y avoir une MAP optimale...

[tryphon4]

Ne nous égarons pas!
L'hyperfocale est utile principalement en paysage et en reportage.

Quand on a le temps de faire la mise au point, il ne faut pas s'en priver.
Il est toujours utile de connaître la profondeur de champ pour une ouverture, une distance et une focale données (plus utile que la valeur de l'hyperfocale).

[ValOu]

L'hyperfocale est intéressante à utiliser justement parce que on peut choisir une zone de netteté qui encadre ce que l'on veut placer au centre de sa composition.
En choisissant un diaph, on choisit une PdC + ou - importante, en suite on fait "glisser" cette zone selon son besoin, sachant que plus on éloigne la limite lointaine de l'infini, plus la zone nette rétrécit.
Illustration
Avec un 50, à 8, la PdC est de l'infini à 6m, si on "descend" la limite lointaine à 10m, la limite proche va être à 3,5m (à vue de nez)
En conclusion l'hyperfocale est intéressante:
1. quand on veut travailler vite, à la volée, sans avoir à faire la mise au point: en reportage
2. quand on veut que la netteté couvre la zone la plus profonde possible (premiers plans rapprochés nets): paysage à composition soignée.

Avec la pratique on arrive à manipuler son diaph et sa MAP facilement, même avec des zooms.

Il va sans dire que tout cela n'est vraiment intéressant qu'avec des courtes focales.

[Gin.net]

Il faudrait montrer une photo d'un tel objectif, ce serait plus simple...

L'idée est de placer la mise au point non pas sur l'infini (pour un paysage par exemple), mais de placer l'infini sur l'extrêmité de la zone de netteté couverte par l'hyperfocale. La zone de netteté ira ainsi d'un point à l'autre de cette zone. C'est parfois un peu déroutant à la prise de vue, car la netteté peut paraître fausse à la visée, qui se fait à pleine ouverture, mais elle sera bonne à la prise de vue.

[eClaerr]

Je viens de m'offrir un PENTAX-M 50mm f/1.7 sur ebay (32€). J'espère avoir fait un bon choix ...
Je vais pouvoir manipuler cette fameuse bague et son infini pour trouver l'hyperfocale

[Mric]

On peut aussi se servir de l'hyperfocale pour les photos de groupes en intérieur :
http://www.declencheur.com/clic/archives/2007/10/hyperfocale-profondeur-de-champs-photo-familiale

Autre petite question, est ce que les graduations peuvent servir pour avoir une idée de la pdc, par exemple sur mon 50mm à f8 je suis net entre 3 et 2m?

[ValOu]

Bien sûr.
L'hyperfocale est efficace à toutes les distances. Bien évidemment plus on est proche du sujet autour duquel on veut placer la fourchette de PdC, plus celle-ci est courte.
Concrètement sur l'objectif on a deux repères pour une ouverture donnée. entre ces deux repères on est net, quelle que soit la distance que l'on met en face du signe indiquant la mise au point.

Pour mémoire, autrefois (je parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaitre !! ) ce signe était un losange rouge, les indications de diaph étaient gravées des 2 côtés, de l'ouverture maxi jusqu'à 16, parfois 22. Et les objectifs étaient métalliques, si, si ...
Avec l'apparition des zooms ces indications ont commencé à disparaître.
Sur certains zooms à pompe il y avait encore de superbes courbes multicolores qui indiquaient le PdC pour toutes les focales. Sur les Tamron qui étaient les meilleurs en ce temps 

[Gin.net]

Quelques images pour mieux comprendre, j'espère :

Exemples à f/8 sur mon 50mm M f/1.4

Sans faire appel à l'hyperfocale, si on place le repère de mise au point sur l'infini, on sera net depuis le petit 8 sur l'échelle graduée (soit environ 10-12m je pense) jusqu'à l'infini.





En utilisant l'hyperfocale, je place l'infini vers l'extrémité de la zone couverte par l'hyperfocale, soit le petit 8 de gauche. Ma zone de netteté va aller jusqu'au petit 8 de droite, soit jusqu'à 5m environ.





La zone de netteté est donc plus importante, et je n'ai pas à toucher à la mise au point si mon sujet est dans cette zone, ce qui peut être pratique pour des photos sur le vif. Bien entendu, il faut oublier tout effet de bokeh et de flou d'arrière-plan.

Avec nos capteurs APS-C, cette zone est même encore plus importante par contre plus courte (voir les liens qui donnent les valeurs correctes). En fermant encore un peu (à f/11 par exemple), on peut encore gagner en profondeur de champ. Il faut imaginer l'application de cette technique plutôt dans une optique de reportage.

EDIT (suite à la discussion dans les posts ci-dessous) : la profondeur de champ étant plus courte avec les capteurs APS-C, on peut garder la technique de l'hyperfocale, mais en décalant l'échelle d'un cran par rapport à l'ouverture choisie : utiliser l'échelle pour f/5.6 si on est à f/8, celle pour f/8 en ouvrant à f/11, etc... (merci à Tryphon4 d'avoir rectifié mes âneries )

[Fab]

belle démonstration m'dame Gin.net c'est très clair 

un ME Super !